Кімнатні рослини в теплиці

Сумісність овочів в теплиці

Зміст:

Різні овочеві культури вимагають неоднакових умов утримання. І за правилами в одній теплиці їх вирощувати не рекомендується. Деякі городники встановлюють дві і більше теплиці або одну довгу і, перегородивши її навпіл, таким чином створюють оптимальні умови утримання культур. У нас сім’я невелика, та й площа ділянки не дозволяє «розгулятися». Наша теплиця на сонячному обігріві, саморобна, має каркас з бруса 35 мм х 70 мм, покрита стільниковим полікарбонатом товщиною 6 мм, розміром 3,6 м х 6,0 м, висотою в конику 3,0 м. Дах ламана, полігональної форми (Фото1). Усередині теплиця обладнана кімнатним вентилятором (для перемішування повітря), і аварійним обігрівом на випадок різкого похолодання – побутовим тепловентилятором. Для зручності використання, обидва прилади з пультами дистанційного управління. У цьому сезоні доповнили обладнання теплиці бездротовим датчиком, який, передає поточну інформацію або звукові сигнали (в разі зниження або підвищення температури за допустимі межі) на маленьку метеостанцію, що знаходиться в будинку. І можна вчасно вжити необхідних заходів. Детальніше про пристрій теплиці – в статті Теплиця своїми руками.

Я багато років займаюся вирощуванням овочів. За минуле десятиліття селекціонери вивели величезну кількість нових сортів і гібридів, які без проблем адаптуються до різних умов вирощування, капризам місцевої погоди і високо стійкі до основних видів захворювань цих культур.

Завдяки вищеописаним досягненням науки, хорошою теплиці і обладнання, ми з успіхом вирощуємо в ній одночасно 5 культур (томати, огірки, перець, баклажани і фізаліс). Всю розсаду вирощуємо виключно самі. Наша сім’я має до столу свіжу продукцію з весни до глибокої осені.

Розміщення різних культур в теплиці

В першу чергу, сама теплиця повинна бути правильно зорієнтована по сторонах світу. Вона повинна розташовуватися з півночі на південь по довжині коника. Гряди всередині неї також повинні бути спрямовані по довжині з півночі на південь. По можливості краще зробити в теплиці три вузьких гряди, ніж дві широких (навіть в малогабаритній). Гряди повинні бути висотою близько 15 см і обгороджені будь-яким підручним матеріалом – плоским шифером, дошками і т.д. Для підняття грунту на необхідну висоту можна викопати по центру гряди траншею, майже в розмір її ширини і укласти на дно великі гілки, пні і будь-який інший грубий відповідний матеріал. Поверх покласти тонким шаром, наприклад, гілки, хмиз, тріски, садове сміття і засипати все вийнятої землею, шаром 35-40 см. Це не тільки дозволить підняти рівень грунту, але і послужить додатковим дренажем на затоплюваних навесні ділянках. Правда, поливати такі гряди доведеться дещо частіше.

Також дуже важливо правильно розмістити різні види культур в теплиці. Тут треба врахувати холодостойкость, тіньовитривалість, висоту і «розмах» рослин, а також переносимість ними сусідства один одного на одній гряде.

У північній частині бічних пасом можна посадити саму холодостійку і тіньовитривалі культуру, наприклад овочевий фізаліс. Перед ним в центральній частині бічних пасом – високорослі і полувисокорослие томати. А центральну гряду краще відвести під огірки, так за ними буде легше доглядати і формувати, оскільки тут теплиця найвище в конику (Фото 2).

На всіх трьох грядках з південного боку треба залишити місце під перець і баклажани. Але є, правда, один нюанс. Перець і баклажани дуже погано сусідять з томатами. Я в цьому випадку між томатами і баклажанами з перцем саджу пару-трійку огірків (Фото 3). Або вкопують поперек на всю ширину гряди «роздільник» з дощок або шиферу. Верх листа трохи вище рівня грунту, буквально на 3-4 см, в глибину він йде на 30-35 см.Розміщувати рослини треба з таким розрахунком, щоб листя плодоносних кущів цих «сусідів» не торкалися в майбутньому один одного (Фото 4).

Фото 3 Фото 4

Це приклад розташування рослин, коли не віддає переваги однієї з вирощуваних культур (Фото 5). Якщо будь-яка культура вирощується в якості основної, то тут треба буде вносити коригування не тільки по розміщенню, але і по формуванню і підбору сортів або гібридів цієї культури. Все буде залежати від того, де вона буде розташовуватися.

Детальніше – в статтіОвочеві культури для спільного вирощування в теплиці.

фото 5

Створення оптимальних для рослин умов всередині теплиці

Навіть сама чудова теплиця – це лише третина успіху, а інші дві третини – це якісна розсада і грамотний агротехнічний підхід.

Для отримання раннього і високого загального врожаю теплицю на сонячному обігріві треба оснастити хоча б аварійним обігрівом (Див. Статтю Теплиця своїми руками). Він дуже здорово виручає в травні – початку червня, коли погода нестабільна і ночі ще досить холодні. В осінній період його практично не використовують, оскільки культури вже закінчують свою вегетацію і застосування обігріву себе не виправдовує.

Для огірків, перцю та баклажанів добре спорудити теплу грядку. Це дасть можливість отримати перші огірочки (висаджені 15-20-денний розсадою) вже в перших числах червня. Для отримання такої ранньої продукції перцю та баклажанів додатково необхідно спорудити укриття з нетканого матеріалу або плівки. Інакше молоді рослини можуть сильно ослабнути і хорошого врожаю від них не буде. Дорослі, добре вкорінені рослини легше переносять несприятливі умови.

У теплиці складніше зробити культурооборот, ніж у відкритому грунті. Не завжди виходить перемістити культури з одного гряди на іншу. Тому доводиться або замінювати повністю всю грунт, або знімати 1/3 шару, де накопичується найбільша кількість шкідників і хвороб. Час, що залишився вміст грядок просто міняють місцями між собою (хоча б частково) і додають відсутній свіжий субстрат. Наприклад, грунт з-під огірків перекидають на гряду, де будуть рости томати, перець, баклажани. І навпаки.

Після збирання основних культур і приведення теплиці в порядок добре висіяти швидкозростаючі седерати, наприклад, гірчицю, або їх суміші. Після відростання зеленої маси гряди перекопують. У теплиці через відсутність сніжного покриву зійшли седерати НЕ зимують, навіть жито озиме.

Трохи про сорти і гібриди

Грамотний підбір сортименту – важливе питання, але це тільки півсправи. Найчудовіші, невибагливі і врожайні сорти і гібриди можуть виявитися абсолютно марними, якщо неправильно їх сформувати (щодо конкретних умов) або нехтувати особливості агротехніки.

Продовження теми – в статті Овочеві культури для спільного вирощування в теплиці.

Белокрилка. Методи боротьби з білокрилка в теплиці і на кімнатних рослинах.

Белокрилка – це комаха довжиною від 1 до 1,5 см, білого або жовтуватого кольору, має дві пари крил і густо вкрите білою воскоподібне пилком. Личинки його плоскі, овальної форми, блідо-зелені, мають короткі волоски і воскові виділення. Черевце закінчується двома тонкими нитками. Розмір личинок зазвичай не перевищує 0,3 мм.

Цей шкідник є справжнім бичем парників і теплиць, а на півдні Нечорноземної зони і відкритого грунту. Його личинки здатні пошкоджувати томати, огірки, баклажани, перці і інші культури – всього більше двадцяти видів, в тому числі і квіткових.

Ознаки зараження білокрилкою

При зараженні білокрилкою на листових пластинах з’являються численні світлі плями невеликого розміру. З нижнього боку листків можна знайти цілі колонії дрібних білих комах, які злітають, коли їх потривожать.Личинки помітити важче, так як вони скоріше схожі на якісь напівпрозорі жовтуваті лусочки, прикріплені до зворотної сторони листя. Потім ці листя жовтіє і опадає. Спостерігається загальне пригнічення всього рослини. Відсутність планомірної боротьби призводить до швидкого розмноження комах і, як наслідок, різкого падіння врожаю.

Шкідливість білокрилки полягає не тільки в тому, що її личинки смокчуть живильний сік з городніх культур. На високоцукристі продуктах їхньої життєдіяльності, так званої медвяної росі, дуже швидко і рясно розвивається чорний грибок сажі, здатний помітно знижувати фотосинтез рослин. Переносить це комаха і вірусні інфекції, здатні знищувати посадки на великих площах.

Біологічні особливості білокрилки

Життєвий цикл цього шкідника складається з декількох стадій. На першій перезимували самки відкладають яйця. У відкритому грунті це відбувається навесні, в теплицях – в будь-який час. Кладки розташовуються з нижньої сторони листа кільцеподібними групами від 10 до 20 штук в кожній.

Личинки виводяться приблизно через тиждень – це наступна стадія розвитку білокрилки. Тільки-но з’явившись, вони починають рухатися в пошуках найбільш зручного місця харчування. Знайшовши його, присмоктуються до листків, залишаючись нерухомими протягом двох тижнів. Потім, після другої линьки, очі у личинок червоніють, а самі вони покриваються товстим шаром воскового нальоту і перетворюються в німфи. На цій стадії шкідники стійкі до будь-яких хімічних препаратів.

Після вильоту, в стадії імаго, дорослі білокрилки приступають до спаровування. На розвиток кожного покоління потрібно близько 25 днів – при температурі від 16 до 18 ° C.

Самки цієї комахи живуть приблизно місяць і за цей час встигають відкласти близько 130 яєць. Через розтягнутого періоду відкладання на одних і тих же рослинах можна одночасно спостерігати всі фази розвитку шкідника. Опалювальні теплиці стають зручним місцем проживання для 10 – 15 поколінь протягом усього року.

Методи боротьби з білокрилка в теплиці

Щоб захистити теплицю від білокрилки, необхідний цілий комплекс профілактичних заходів, а також механічних, біологічних і хімічних методів боротьби.

До перших (профілактичним) Відносяться:

– щорічна дезінфекція теплиці після закінчення збору врожаю;
– придбання якісного посадкового матеріалу;
– знищення в теплицях бур’янів-резерваторов білокрилки.

Белокрилка у відкритому грунті, як правило, не зимує. Вона потрапляє в теплиці на посадковому матеріалі – розсаді, грунті, в якому росли рослини. Поселяється комаха і на бур’янах, наприклад, на сниті або кропиві. Без знищення післяжнивних залишків і ретельній дезінфекції всієї конструкції впоратися з цим шкідником не вдасться.

До профілактичних методів боротьби відноситься і промороження теплиці в зимовий час. Метод заснований на тому, що при температурі нижче мінус 12 ° C, що тримається протягом декількох днів, білокрилка гине.

серед механічних методів боротьби найбільш ефективні:

– вилов дорослих комах на листи поліетилену, бажано жовтого кольору, змащені будь-яким незасихающім клеєм, які розвішують всередині теплиці на висоті близько 10 см над рослинами;
– вилов метеликів всмоктуючими пристроями, наприклад, пилососом;
– обприскування тепличних рослин зеленим милом.

біологічний метод – приміщення в теплиці лялечок паразита енкарзії. На квадратний метр достатньо всього трьох особин. Самка цього дрібного комахи, з довжиною тіла близько 6 мм, відкладає свої яйця в тіло личинки білокрилки. Паразити відроджуються прямо всередині шкідника-господаря, але не продовжують розвиватися, поки їх носії не досягають старшого віку. Личинки енкарзії живуть в гусеницях білокрилки і харчуються їх тканинами. А, закінчивши розвиток, вилітають через отвір в головному відділі вже загиблого господаря.

Якщо в теплиці виявлена ​​белокрилка, то випуск паразитів рекомендують починати вже за тиждень до висадки в неї рослин. При цьому біологічна ефективність методу досягає 98% і швидко окупає всі витрати, особливо при вирощуванні томатів.

На огірках застосування енкарзії ускладнюється наявністю волосків на листі рослин, що створює певні перешкоди близького контакту паразита з хазяїном.

При вирощуванні томатів і перців також застосовується хижий клоп макролофус. Для знищення шкідника на кожен квадратний метр необхідно двократно випускати по п’ять особин з інтервалом близько двох тижнів.

хімічний метод – обприскування отруйними і гормональними речовинами. Державний каталог пропонує використовувати проти тепличної білокрилки такі препарати:

– Вертімек;
– актеллик;
– фітоверм;
– пегас;
– актара;
– талстар;
– кеміфос;
– фуфанон;
– арріво;
– интаавир;
– кліпер;
– Танрек;
– конфідор;
– командор.

Перші сім з них здатні забезпечити смертність дорослих комах більш ніж на 90%.

Препарати гормональної дії:

– адмірал;
– моспілан;
– матч;
– спінтор.

Вони діють тільки при контакті з яйцями і личинками. Дорослі особини при цьому практично не страждають.

Методи боротьби з білокрилка на кімнатних рослинах

Белокрилка заводиться не тільки в теплицях, а й на кімнатних рослинах. Що ж можна зробити в домашніх умовах?

Так як білокрилка – комаха дуже настирливе, важливо не допускати його розмноження і переселення на сусідні рослини. Регулярний і ретельний огляд, особливо недавно придбаних квітів – основний профілактичний захід проти його поширення.

При першому ж виявленні шкідника необхідно якомога швидше вжити всіх заходів боротьби для його знищення. Перш за все, ретельно вимити постраждалі екземпляри звичайним мильним розчином, видаляючи личинки водою. Потім, розмістити біля рослин клейові пастки. Це можуть бути спеціальні пастки, наприклад «Bona Forte». А можна використовувати звичайну клейку стрічку, призначену для вилову мух. Підійдуть і просто шматочки картону, що намазали вазеліном, касторовою олією або каніфоллю з медом.

З хімічних препаратів в кімнатних умовах найбільш ефективна актара, робочий розчин якої вносять безпосередньо в грунт – під коріння рослини. Добре зарекомендував себе біологічний препарат вертіціллін, отриманий з суперечка Ентомопатогенні грибка Verticillium lecanii. Проникаючи в тіло комахи, він виділяє токсини, які викликають загибель білокрилки.

З народних засобів при боротьбі з білокрилка непогано допомагає обприскування листя часниковим настоєм. Для його приготування близько 150 грамів дрібно натертого часнику настоюють протягом п’яти діб, заливши літром холодної води в щільно закривається посуді. Посуд ця повинна бути зроблена з непрозорого і неокісляющегося матеріалу. Одержаний концентрат перед вживанням розбавляють: 6 грамів настоянки на літр води.

У профілактичних цілях використовують настій коренів і зеленого листя кульбаби. Для цього 30 – 40 грамів подрібненої сировини заливається літром води і настоюється не менше двох годин. Після проціджування отриманою рідиною обприскують по листю кімнатні рослини. Препарат бажано використовувати відразу після приготування. Якщо шкідники вже з’явилися, обробку треба повторювати кожні десять днів.

Для збільшення тривалості дії будь-яких розчинів в них можна додавати прилипач – шампунь або звичайне господарське мило.

Яким має бути освітлення для рослин в теплиці

Більшості рослин потрібно 12-16 годин освітленості в добу для нормального розвитку, якщо тривалість освітленості падає до 10 годин і менше, то розвиток загальмовується. Але і цілодобове освітлення рослин може виявитися шкідливим.Отже, давайте ретельно розберемося, яке освітлення потрібно рослинам і як його забезпечити в своїй теплиці.

Навіщо рослинам світло

З курсу біології відомо, що рослини споживають вуглеводні, велику частку яких виробляють самостійно шляхом фотосинтезу. Щоб процес фотосинтезу запустився, необхідна світлова енергія, яку рослина отримує за допомогою пігменту хлорофілу. Для фотосинтезу велику роль відіграють кількість одержуваного світла, температура повітря і землі, наявність вуглекислого газу і води. Важливо не тільки кількість світла, але і його якість – спектр випромінювання, а також поєднання періодів освітленості і затемнення (фотопериодизм).

Щоб процес фотосинтезу запустився, необхідна світлова енергія

Рослини довгого дня позитивно сприймають подовження періоду освітленості, вони починають краще рости, зацвітають. З цією метою використовують спеціальні лампи для освітлення рослин. Але існують і рослини короткого дня, для яких підвищення освітленості може мати негативні наслідки для цвітіння. Проміжне становище займають рослини, цвітіння які майже не залежить від зміни режимів освітлення, але світло і для них визначає, як швидко розвивається рослина, росте стебло і т.д. Ці особливості рослин необхідно враховувати і після підбору ламп потрібно ще скласти оптимальний розклад їх роботи і відключення в теплиці.

Яке освітлення для рослин найоптимальніше

Дослідження в цілому показують, що світло з червоною області спектра корисний в період цвітіння, а синє світло необхідний під час вегетативного росту. Висуваються пропозиції обмежитися цими двома кольорами спектра і висвітлювати ними рослини у відповідні періоди. Але не все так просто. Рослини генетично пристосувалися до сонячного світла, який має білий колір, об’єднуючи в собі всі кольори спектру. Розвиваючись тільки під монохромним світлом, овочі можуть втратити свої смакові якості і корисні властивості, хоча цвітіння може наступати раніше і розвиток проходити швидше. Тому монохромне світло, який наприклад, дає світлодіодне освітлення рослин, більше підійде для квітів.

Дослідження в цілому показують, що світло з червоною області спектра корисний в період цвітіння, а синє світло необхідний під час вегетативного росту

Застосовуючи штучне освітлення рослин, одночасно варто докласти зусиль, щоб поліпшити надходження і сонячного світла. Для цього непрозору стіну теплиці (наприклад, що межує з іншим будовою) треба накрити светоотражающим матеріалом або, по крайней мере, пофарбувати в білий колір. Але взимку сонячного світла все одно буде не вистачати через коротке дня. Недолік світла негайно відбивається на зростанні і розвитку. Тому штучне освітлення для рослин, що розводяться в теплицях сприймається як необхідна умова для підвищення врожайності.

Освітлення для теплиці (відео)

Спектр освітлення для рослин

Для фотосинтезу рослини використовують хвилі довжиною 400-700 нм, людське око, до речі, здатний сприймати хвилі довжиною від 380 до 780 нм. Використовувана рослинами частина спектра носить назву фотосинтетичний активного випромінювання і вимірюється в мікромолі в секунду (μмоль / с). Хоча ні інфрачервоне, ні ультрафіолетове випромінювання в фотосинтезі не беруть участі, вони все одно певним чином впливають на процеси, пов’язані з ростом пагонів, цвітінням, забарвленням листя і старінням.

Для фотосинтезу рослини використовують хвилі довжиною 400-700 нм

Інтенсивність штучного освітлення залежить від кількості випромінюваних фотонів. Для вимірювання кількості енергії, яку поглинає рослина (має певну площу, на яку і падає світло) за одиницю часу використовують μмоль / м2 * с. Спектр освітлення для рослин є принциповим, тому що від нього залежить ступінь реакції на випромінювання. Тобто для рослин важливі як кількість світла, так і його склад, спектр.Однакова кількість жовтого і зеленого світла викличуть різну реакцію у рослини, від жовтого світла реакція буде значно інтенсивніше.

Застосовуючи це до ламп для освітлення рослин, можна сказати, що більш ефективні будуть лампи, що випромінюють світло в спектрі до якого рослина більш вразливе.

Яким буває освітлення для рослин

Штучне освітлення для рослин можна поділити на 2 види. Один вид має на увазі організацію додаткового освітлення для рослин, щоб вони отримували необхідну їм норму світлової енергії протягом дня. Цей вид освітлення повинен створювати світловий потік потужністю бл. 400-1000 μмоль / м2 * с.

Поширеним джерелом світла, що застосовуються в теплицях, є натрієві лампи високого тиску. Для них характерна енергоефективність, близький до оптимального спектр випромінювання

Інший вид освітлення – Фотоперіодичний, тобто лампи для освітлення рослин налаштовуються на роботу вночі, щоб подовжити період отримання світла. Цим досягається прискорення або уповільнення цвітіння. Дози світла подаються в розмірі 5-10 μмоль / м2 * с.

У конкретних випадках ефективним може виявитися циклічне освітлення рослин на короткі проміжки часу.

Лампи для освітлення рослин

Поширеним джерелом світла, що застосовуються в теплицях, є натрієві лампи високого тиску. Для них характерна енергоефективність, близький до оптимального спектр випромінювання. У більшості моделей цих ламп спектр зміщений до зон червоного і синіх кольорів через підвищеного тиску парів натрію. Під впливом додаткових порцій синього світла процеси фотосинтезу протікають більш інтенсивно.

Автоматичні процеси в теплиці, освітлення (відео)

Також для освітлення рослин застосовуються дугові ртутні лампи, люмінесцентні лампи. Звичайні лампи розжарювання сильно програють по ефективності раніше згаданих видах ламп. Вони споживають багато енергії, що сильно підвищує собівартість вирощуваних овочів. Для багаторівневої ферми доцільно буде спробувати світлодіодне освітлення рослин.

Освітлення в теплиці (фото)

Вирощування перцю в теплиці – як правильно?

Догляд за перцем при вирощуванні в теплиці

Схема посадки перцю в тепличних умовах

При посадці рослини не можна загущать. Орієнтуватися треба за рекомендаціями для конкретного сорту.

Великоплідні гібриди, у яких маса плода доходить до 500 г, я висаджую рідко (90×50 або 70×70). Це дозволяє реалізувати весь потенціал рослин. Крім того, догляд за ними полегшується, а урожай буде якісніший.

Глибина посадки перцю в теплиці

Не потрібно висаджувати рослину глибше, ніж воно росло в контейнері, т. К. Коренева система у перцю вище сім’ядольних листків практично не утворюється.

Глибока посадка буде навіть шкідлива: чим нижче посаджена рослина, тим в більш холодні шари грунту потрапляє коренева система, і тим більше буде затримка в розвитку. А при дуже ранній висадці розсада навіть може загинути.

Визначальним фактором при висадці розсади на постійне місце служить температура грунту на глибині залягання кореневої системи, а не температура повітря в теплиці. Краще запізнитися на пару днів і висадити рослини в теплу, прогріту грунт, ніж поквапитися і занапастити розсаду.

Полив і добрива при посадці

Добрива краще вносити поверхнево перед перекопування і надалі добре перемішувати з об’ємом грунту. При по садку необхідно уникати внесення комплексних мінеральних добрив в лунку, щоб не спалити кореневу систему.

Перець, на відміну від томатів не любить протягів. Йому потрібні більш висока вологість і температура близько 25 ° С В цих умовах він себе добре почуває.

Можна розділити всю дозу добрив на 2 частини. Одну внести під перекопування, другу використовувати в підгодівлі в період росту рослин.

Полив здійснювати тільки теплою водою.

Посилання по темі: Посадка перцю на розсаду

Знімаємо стрес від пересадки

Навесні рослини в теплиці знаходяться в найбільш стресових умовах:

вдень жарко, а вночі холодно, земля швидко остигає. Перець такі температурні «гойдалки» переносить погано.

Щоб не відбувалося затримки в розвитку, і рослина не помітило пересадки, при висадці в теплицю необхідно використовувати неткані укривние матеріали. Це вбереже рослини вдень від перегріву, а вночі-від холоду.

Перець, з моєї точки зору, не любить яскравого сонячного світла. Ця рослина короткого дня, і йому деяке затінення нетканим матеріалом навіть корисно. Воно покращує зав’язуючи-емость плодів, рослини будуть висвітлюватися м’яким розсіяним світлом і добре перенесуть період адаптації.

Покривний матеріал можна тримати аж до середини червня.

Догляд за перцем в теплиці

Коли настає стійка тепла погода, я піднімаю покривний матеріал вище, до верху теплиці.

Цей захід допомагає знизити негативні наслідки від різких перепадів температур, відвести конденсат за межі рослин, перешкоджає виникненню хвороб.

Перший бутон на першій розвилці видаляти обов’язково потрібно ще в період вирощування розсади.

Далі формуємо перець в 2 стебла. Видаляємо маленькі паростки, які загущувальну, ростуть усередину рослини. Прибираємо все пасинки протягом усього вегетаційного періоду від землі і до розвилки.

Листя видаляти не потрібно.

перегрів грунту

Зазвичай в другій половині червня, коли встановлюється спекотна погода, виникає проблема перегріву грунту. Якщо навесні ми грядку піднімаємо, щоб прогріти землю швидше, то влітку ситуація змінюється. На піднятою грядці швидко випаровується волога і перегрівається грунт.

Перець дуже негативно реагує на ці умови: може скидати або зовсім не зав’язувати плоди.

Хорошим рішенням проблеми є мульчування грунту: рослини не будуть страждати від температурних перепадів, волога в грунті краще збережеться, і бур’яни не зможуть пробити шар мульчі.

Частота поливів перцю в теплиці

Потреба у волозі зростає в сухі спекотні періоди.

Поливи бажано проводити під корінь або в міжряддя, поєднуючи з підгодівлею.

У нормальних погодних умовах поливи проводяться рідше, ніж на огірках, але частіше, ніж на томатах. Зазвичай 2 поливів в тиждень буває достатньо. Але не можна допускати пересушування грунту в зоні максимального розвитку коренів.

Поливи повинні проводитися достатніми дозами для промочуючи ня всього кореневого шару і з таким розрахунком, щоб рослини в ніч пішли сухими. Інакше не уникнути спалаху хвороб.

Застосування добрив для перцю при вирощуванні в теплиці

Підживлення можна використовувати і органо-мінеральні, і органічні.

Органічні зазвичай використовують у вигляді розчинів і тільки коли інтенсивно зростає надземна маса (перша половина вегетації). У період плодоношення частка азоту повинна знижуватися, а частка калію, фосфору і мікроелементів, навпаки, збільшитися (друга половина вегетації).

Збір плодів тепличного перцю

При дотриманні перерахованих вище умов урожай в теплиці, в порівнянні з урожаєм у відкритому грунті, буде більше в рази.

Це відбувається в т. Ч. І тому, що в серпні для перців на вулиці недостатній температурний режим: ночі бувають прохолодні, і перці дозрівати не встигають. У теплиці ми можемо управляти температурним режимом і отримати значно більший урожай.

Якщо постійно знімати зелені перці, загальний урожай буде більше, т. К. Перець цвіте і зав’язує плоди постійно. Кожен садівник робить свій вибір: або він отримає більший урожай, але плоди при цьому збере зеленими, або урожай буде менше, але він дочекається почервоніння перців на кущі.

Ті плоди, які зав’язуються дуже пізно (після 15-20 серпня), не встигнуть вирости, Тому все верхівки я прибираю. Це дає можливість раніше зав’язався плодам набрати більшу масу.

Хороших вам врожаїв!

До моменту висадки розсада повинна бути у відповідній фазі розвитку (не мати плодів).Температура грунту при цьому повинна бути не нижче 16-18 ° C, a краще – 20 ° С.