Черешня – урожайні сорти, посадка, обрізка і догляд за деревами

Про сортах, правильної обрізку і догляді за саджанцями черешні

Отримати якісні плоди черешні в короткий термін-не дуже й складно. Підберіть сорт, який відповідає вашим запитам, а також дізнайтеся, який саджанець вибрати і як обрізати дерево на всіх етапах росту.

Для успішного вирощування черешні важливо правильно вибрати посадковий матеріал, а потім дотримуватися комплекс агротехнічних прийомів по догляду за деревами. Особливо це стосується формує обрізки.

ВИБІР саджанці ЧЕРЕШНІ

Купувати краще 1-2- річні саджанці, з добре розвиненою кроною, що складається з 3-4 гілок довжиною 40 см. Стовбур повинен бути діаметром не менше 16 мм. Дерева у віці 3 років і старше адаптацію до нових умов переносять набагато гірше. У здорового деревця корінь повинен бути добре розвиненим і здоровим, без наростів і здуття, а кора стовбура – чистої, гладкої, без лусочок і плям. Якщо вона зморшкувата, значить, саджанець – підсушений, і швидше за все він не приживеться. Підщепа і прищепа в місці щеплення повинні явно контрастувати між собою. Не можна допускати і обламування нирок на дереві, особливо в зоні кронування, т. К. Тільки з них утворюються нові пагони.

ПЕРША ОБРІЗКА ЧЕРЕШНІ

Черешню формують відразу після ранньої весняної посадки, однак можна зробити це в травні або в 1-й декаді червня. Стимулювання зростання гілок нижнього ярусу буде сприяти ранньому плодоношення і ослаблення ростових процесів у верхній частині крони. У нижньому ярусі залишають 4-5 скелетних гілок, у другому – 2-3, в третьому – 2 гілки, з відстанню між ярусами 70-80 см.

У добре розвинених саджанців з 4-5 гілками, розташованими в різні боки, з кутами відходження від провідника більше 45 °, найнижчу гілку вкорочують на 50-60 см. Вище розташовані пагони підрізають з таким розрахунком, щоб вони були приблизно на рівні нижнього, а центральний – на 10-15 см вище. Якщо гілки не перевищують 60 см, їх вкорочують наполовину або третина довжини на одному рівні. У саджанців з невеликою кількістю бічних гілок (1-3) або однобокою кроною всі гілки підрізають до 20-30 см. Це потрібно, щоб стимулювати відростання нових пагонів для закладки скелетних гілок нижнього ярусу. При укороченні гілок зріз потрібно проводити на зовнішню нирку, яка спрямована на периферію крони, а на центральному провіднику – на внутрішню.

ПОДАЛЬША ОБРІЗКА

Якщо саджанець добре сформований, влітку в зоні штамба видаляють всі листи, щоб дерево не витрачала сили на утворення нових пагонів. У слаборозвинених саджанців для кращої приживлюваності можна залишати нирки в зоні штамба.

На наступний рік у дерев з сильним приростом формують скелетні гілки першого-другого порядку розгалуження. Зазвичай гілкується черешня лише на кінцях гілок або в місці укорочення, утворюючи по 4-5 добре розвинених пагонів. В такому випадку зріз роблять на більш горизонтальну гілку, спрямовану на периферію крони з метою її розширення, а інші роблять коротше на 10-12 см. Гілки, що ростуть усередину крони, паралельні основним гілкам і з гострими кутами відходжу-дення, потрібно вирізати на кільце . Укорочення пагонів в ярусі проводять по довжині пагона продовження найслабшою нижньої скелетної гілки. Сам втеча не вкорочують. Ті, які розміщені вище, обрізають до 40-50 см, а нижні і більш горизонтальні – до 70-80 см. Сильно розвинений центральний провідник краще перевести на більш слабкий втечу – конкурент, скоротивши на 10-15 см вище зрізів скелетних гілок.

На основних гілках нижнього ярусу гілки другого порядку закладають на відстані 30-60 см від стовбура, направляючи їх на периферію крони. Якщо бічні пагони довше пагонів продовження скелетної гілки, їх укорочують. Якщо ж їх довжина не перевищує 40-50 см, залишають неукороченнимі і вони обростають букетний гілочками.

Для закладки другого ярусу на відстані 70-80 см від першого вибирають 2-3 втечі з кутами відходження від стовбура 50-60С і рівномірно спрямовані в різні боки. Їх укорочують на рівні пагонів продовження скелетних гілок першого ярусу, а центральний втечу – на 15-20 см вище. За таким же принципом формують гілки третього ярусу, який закладають на висоті 50-60 см від другого. метою її розширення, а інші роблять коротше на 10-12 см. Гілки, що ростуть усередину крони, паралельні основним гілкам і з гострими кутами відходження, потрібно вирізати на кільце. Укорочення пагонів в ярусі проводять по довжині пагона продовження найслабшою нижньої скелетної гілки. Сам втеча не вкорочують. Ті, які bразмещени вище, обрізають до 40-50 см, а нижні і більш горизонтальні – до 70-80 см. Сильно розвинений центральний провідник краще перевести на більш слабкий втечу – конкурент, скоротивши на 10-15 см вище зрізів скелетних гілок.

На основних гілках нижнього ярусу гілки другого порядку закладають на відстані 30-60 см від стовбура, направляючи їх на периферію крони. Якщо бічні пагони довше пагонів продовження скелетної гілки, їх укорочують. Якщо ж їх довжина не перевищує 40-50 см, залишають неукороченнимі і вони обростають букетний гілочками.

Для закладки другого ярусу на відстані 70-80 см від першого вибирають 2-3 втечі з кутами відходження від стовбура 50-60 ° і рівномірно спрямовані в різні боки. Їх укорочують на рівні пагонів продовження скелетних гілок першого ярусу, а центральний втечу – на 15-20 см вище. За таким же принципом формують гілки третього ярусу, який закладають на висоті 50-60 см від другого.

Правильна обрізка черешні

При виконанні обрізки недосвідчені садівники зазвичай допускають такі помилки:

1. неразветвленную саджанець залишають довгим, обрізаючи його на висоті 100-120 см. Але в 1-й рік після посадки у черешні утворюється всього 1-2 втечі. Якщо у таких дерев на наступну весну для формування нижнього ярусу вкоротити ці дві гілки наполовину або третина, нові пагони будуть ще вище (1,5-1,7 м від землі). З таких дерев незручно збирати урожай. Вкорочувати однолітки потрібно на висоті 50-60 см з розрахунком, щоб нижче місця зрізу було не менше 4-5 добре розвинених нирок. Якщо ж вони в зоні кронування виламані, зріз роблять на 1-2 нирки, які збереглися, а в наступному році обрізку на крону слід поновити.

2. Не вкорочують верхні гілки, т. Е. Стримується зростання дерев у висоту. При цьому крона набуває пірамідальну форму з незначною кількістю гілок в нижньому ярусі. Згодом переформовувати такі дерева недоцільно, так як гілки швидко товщають, а великі рани у черешні викликає камедетечіе і ослаблення дерева.

3. Сильно укорочують однорічні гілки (до 30-40 см), що викликає ще більшу активність ростових процесів, а плодоношення затягується.

4. До молодих деревах застосовують детальну обрізку, тому посилюється зростання і менше закладається букетний гілочок, а значить, знижується врожайність черешні.

Відгинання й виломкі втечу

Змінювати кут відходження гілок можна не тільки обрізанням, а й відгинанням їх до горизонтального положення в травні або серпні. Це послаблює ріст і сприяє закладці плодових утворень по всій довжині гілки.

Нижні гілки відхиляють шпагатом і закріплюють до вбитих в грунт металевим шпильок або підвішуючи на них важки. Якщо будь-якої гілки не вдається надати такий стан, краще її вирізати на кільце. Пагони, що утворилися в другому ярусі відгинають, фіксуючи до нижніх.

У період першої половини вегетації (травень, червень) ефективна також виломкі зайвих пагонів, конкурентів центрального провідника. При цьому дерево менше травмується, а рани швидше загоюються.

ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМУВАННЯ КРОНИ ДЕРЕВА ЧЕРЕШНІ

Формування крони завершують на 5-6-й рік.У цей період і наступні 3-4 роки лише мінімально проріджують крон) і видаляють сильнорослі пагони, спрямовані всередину. Верхівки скелетних гілок, що ростуть вертикально вгору, зрізають на бічні пагони для розширення крони і злегка вкорочують окремі напівскелетні гілки на бічні розгалуження. Зростання дерев обмежують на висоті 3,5-4 м. Для цього пагін продовження центрального провідника із суміжними з ними сильнорослими пагонами зрізують над більш слаборослих і розташованими горизонтально. Зниження висоти дерев варто проводити влітку: в період збирання врожаю або відразу після неї. Це сприяє кращому загоєнню ран і ослаблення ростових процесів.

Популярні у дачників урожайні сорти черешні

• 1-2 декада червня
• Плід округло-серцеподібний, темно-червоний. М'якоть темно-червона, полухрящеватая, кисло-солодка. Важить 75-10 р
• Плюси сорту – Ранній термін дозрівання, крупноплодность, зимостійкість, стійкість до хвороб і розтріскування плода.
• Мінуси сорту – У період дощів плоди можуть загнивати на дереві.

• 2 декада червня
• Плід округло-яйцеподібний, сплощений з боків, темно-червоний. М'якоть темно-червона, полухрящеватая, кисло-солодка. Важить 6,3-7 м
• Плюси сорту – скороплідністю, зимо і посухостійкість, стійкість до розтріскування. Про Схильність до перевантаження плодами.

• 2-3 декада травня
• Плід округло-серцеподібний, темно-червоний. М'якоть червона, полухрящеватая, кисло-солодка. Важить 5-6,3 м
• Плюси сорту – Ранній термін дозрівання, висока зимостійкість і смакові якості.
• Мінуси сорту – високорослі дерева з гострими кутами відходження гілок.

Бленкенбург (жовта черешня)

• 1-2 декада червня
• Плід тупо-серцевидний, жовтий. М'якоть жовта, ніжна солодка. Важить 4,7-6 м
• Плюси – Ранній термін дозрівання, висока зимостійкість, стійкість до розтріскування, середня сила росту.
• Мінуси – Низька транспортабельність, мокрий відрив від плодоніжки, слабка стійкість до коккомикозу при підвищеній вологості.

• 3 декада червня-1 декада липня
• Плід округло-серцеподібний, жовтий сянтарно-червоним рум'янцем. М'якоть світло-жовта, хрящувата, солодка. Важить 8-9,8 м
• Плюси сорту – Зимостійкість і стійкість до хвороб, товарні якості, стійкість до розтріскування.
• Мінуси – У дощової період плоди можуть загнивати на дереві.

• 3 декада червня
• Плід широкоокруглой, темно-червоний. М'якоть червона, хрящувата, солодка. Важить 8-10 м
• Плюси сорту – Високі зимостійкість, товарність плодів, чудовий смак плодів, стійкість до розтріскування.
• Мінуси сорту – Нестабільність плодоносіння

• 3 декада червня – 1 декада липня
• Плід округлий, бурштиново-червоний. М'якоть світло-жовта, полухрящеватая, кисло-солодка. Важить 7,5-8,7 м
• Плюси сорту – Скороплодност', висока зимостійкість і посухостійкість, стійкість до хвороб і розтріскування.
• Мінуси сорту – Схильність до перевантаження плодами.

• 2-3 декада червня
• Плід уплощенно-серцевидний, темно-червоний. М'якоть рожево-червона, хрящувата, солодка. Важить 7,6-9,8 м
• Плюси сорту Крупноплідність і одномірність плодів, розлога крона.

Мелітопольська мирна

• 2-3 декада червня
• Плюси сорту – Плід плоско-округло-серцеподібний, темно-червоний. М'якоть темно-червона, хрящувата, кисло-солодка. Важить 9,2-13 м
• Мінуси сорту – Середня сила росту, висока товарність плодів, стійкість до розтріскування.

Донецький вугіллячко

• 1 декада липня
• Плід округлий, темно-червоний, майже чорний. М'якоть темно-червона, хрящувата, солодка. Важить 8-9 м
• Плюси сорту – Підвищена морозо- і посухостійкість, висока якість плодів.

За матеріалами журналу Улюблена Дача – травень 2010

Хвороби вишні (опис з фотографіями і способи лікування)

Навіть якщо ви правильно висадили вишню і належним чином доглядали за нею, проте завжди залишається ризик того, що ваша вишня може бути уражена захворюваннями. Саме про хвороби які вражають вишню і про те, як з ними впорається ми і поговоримо в даній статті.Хочеться сказати про те, що боротися з потенційними хворобами треба на етапі підбору вишні для посадки. Вся справа в тому, що сучасні сорти вишні набагато більш захищені від ряду захворювань, ніж вишня, яка вирощувалася раніше. Саме тому при виборі вишні варто віддавати перевагу сучасним сортам вишні, нехай навіть за них вам доведеться заплатити, на відміну від тих чагарників (дерев), які вам можуть віддати безкоштовно. Ми проте розглянемо найбільш ймовірні хвороби вишні, опишемо їх ознаки появи і перебігу хвороби з фотографіями, а також звичайно, розповімо про способи боротьби з даними хворобами.

Дірчастий плямистість вишні

Грибне захворювання, яке вражає листя, бруньки, гілки і квітки сливи, вишні та інших кісточкових порід. Навесні на листі дерев утворюються бурі плями, оточені темною облямівкою. Уражена тканина незабаром випадає і на листках залишаються наскрізні отвори. На хворих плодах з'являються дрібні червоно-бурі плями. Уражена тканина перестає рости, плід приймає потворну форму.

На хворих гілках утворюються червонуваті плями, хвора кора розтріскується, з'являються ранки, виділяється камедь. Молоді гілки послаблюються і підмерзають навесні. Уражені дерева передчасно втрачають лист, врожайність різко знижується. Гриб зимує в ранках пагонів і в опалому листі. Його поширенню сприяє дощова погода.

заходи боротьби

Не допускати загущення, своєчасно проводити проріджування крони і видаляти бур'яни. Восени згрібати і спалювати опале листя, грунт в саду перекопувати. Вирізати і спалювати уражені пагони і гілки, своєчасно лікувати камедние рани. У період порозовения бутонів, відразу після цвітіння і черех 2-3 тижні після цвітіння при сильному розвитку хвороби дерева обприскують 1% -ною бордоською рідиною або хлорокисью міді (30-40 г на 10 л води).

камедетечение вишні

Багато хто помічав красиве виділення на гілках, стовбурі вишні, що зовні нагадує бурштин. Насправді це не так уже й прекарсно, так як є ознакою захворювання вишні. Хвороба вражає зазвичай вишню і проявляється у вигляді густої безбарвної, жовтуватою або коричневої засихає смоли (камеді), що виділяється в тих місцях рослини, де були зроблені глибокі зрізи гілок, а також на тріщинах кори від морозобоін і сонячних опіків. Смола застигає у вигляді склоподібних утворень різної форми. Уражені гілки, як правило, засихают.Камедетеченіем хворіють в результаті будь-яких несприятливих умов. Найчастіше хвороба проявляється на рослинах, що мають механічні пошкодження кори і деревини, які постраждали в період зимівлі (підмерзання, морозобойние тріщини, сонячні опіки і т. П.) Або уражених грибними хворобами і вірусами. Викликає захворювання надлишок в грунті вологи та азоту, а також розміщення рослин на важких, кислих, запливають грунтах. Камедетечение особливо небезпечно в сирі холодні роки для дерев, ослаблених сильної обрізанням, шкідниками і хворобами. В просоченої камеддю корі поселяються бактерії, які Ногуті викликати рак стовбура, сучків і гілок.

заходи боротьби

Необхідно утримувати дерева в хороших умовах, не допускати механічних пошкоджень кори штамба і гілок. Рани негайно зачистити і продезинфікувати 1% -ним розчином мідного купоросу, замазати петралатумом або іншим садовим варом. Сильно уражені сучки прибирати і спалювати. Хворі місця після очищення відмерлої кори рекомендується натирати листям кінського щавлю 2-3 рази через 5-10 хвилин, а потім замазати садовим варом. Для запобігання від сонячних опіків проводити побілку стовбурів пізньої осені та ранньою весною вапном з додаванням невеликої кількості клею для кращого прилипання.

коккомікоз вишні

Півстоліття тому в середній смузі Росії вишня поряд з яблунею була головна плодова порода. Популярність вишні пояснювалася її невибагливістю і легкістю розмноження.Кращими і найбільш популярними сортами в ті роки були Володимирська і Любская. Перша – досить сильноросла з темними смачними плодами, але дрібноплідна і маловрожайні. Друга – слаборослій, дуже врожайна з великими плодами, з яких виходили відмінні компоти, варення і сокі.К нещастя, в середині 60-х років минулого століття в Європейській частині Росії з'явилася раніше невідома хвороба вишні – коккомикоз, занесена зі Скандинавії. Її збудник – паразитичний гриб – вражає листовий апарат вишні. При сильному ураженні спостерігається передчасний масовий листопад, дерево йде в зиму непідготовленим і пошкоджується навіть слабкими морозами. Протягом декількох сезонів таке дерево поступово слабшає і врешті-решт в одну з більш суворих зим повністю гине. Практично всі старі сорти, які до цього вирощувалися в середній смузі Росії, виявилися нестійкими до цієї болезні.Селекціонерамі були виведені нові сорти, значно більш стійкі до коккомикозу, хоча повністю імунними їх назвати не можна. Але поразка їх коккомикозом починається набагато пізніше, ніж у сприйнятливих сортів, а розвиток хвороби протікає значно повільніше. Проте, в роки, сприятливі для масового розвитку коккомікоза, і вони потребують обприскуваннях фунгіцідамі.Коккомікоз -небезпека грибне захворювання. Сильно вражає вишню і черешню. Вражає листя, а іноді молоді пагони і плоди. Хвороба починає проявлятися на початку – середині червня в вигляді червонувато-коричневих або пурпурно-фіолетових дрібних плям на верхній стороні листа. Потім ці плями збільшуються і зливаються один з одним. На внутрішній стороні утворюється білувато-рожевий наліт. то суперечки гриба. Листя поступово жовтіє і опадає або засихають, набуваючи бурого забарвлення. Плоди перестають розвиватися, стають водіністимі і засихають. Поширенню хвороби сприяє тепла волога погода. Кущі послаблюються, погано готуються до зими і часто вимерзають. Молоді дерева пошкоджуються хворобою сильніше, ніж дорослі плодоносні вишні. Збудники хвороби зимують в опалому листі.

заходи боротьби

Вирощують стійкі до хвороби сорти (повстяна вишня, наприклад, стійка до коккомикозу). Ретельний збір і спалювання листя восени. Осіння глибока перекопування грунту з обов'язковою заробкою листя. Після збору плодів, а також навесні і відразу після цвітіння рослини обприскують розчином препарату Хом (хлорокис міді) з розрахунку 40 г на 10 л води або 1% -ною бордоською рідиною.

Плодова гниль на вишні

Поширена хвороба яблуні, груші, вишні, сливи. Найбільш сильно захворювання проявляється в сире дощове літо. Перші ознаки її з'являються в другій половині літа, коли наливаються плоди. Страждають від нього перш за все плоди, які мають будь-які пошкодження: червоточини, від виклевиванія птахами, побиті градом, уражені паршею. Спочатку з'являється бура пляма, а при сприятливих умовах (наявність тепла і вологи) воно починає збільшуватися і швидко охоплює більшу частину плода. На поверхні плодів з'являються великі сірувато-бурі подушечки зі спорами гнилі, розташовані концентричними колами, які легко відділяються і розносяться вітром по саду, заражаючи інші плоди. М'якоть плоду стає коричневою, неїстівної, плоди опадають. Деяка частина пошкоджених плодів може залишатися висіти на дереві. Висячі хворі плоди добре проглядаються пізно восени після опадання листя і оголення крони. На той час вони вже висихають (муміфікуються), набуваючи блискучу, чорне забарвлення. Муміфіковані плоди зимують, і навесні наступного року на них виникають суперечки, що заражають новий урожай.

заходи боротьби

Всі плоди, уражені хворобою, слід постійно прибирати з саду і закопувати в окремому місці або компостувати.При зборі загнили плодів не можна торкатися руками інших, неушкоджених яблук, щоб не сприяти подальшому поширенню хвороби. Необхідно також систематично боротися з шкідниками, пошкоджує плоди (плодожерка, листовійки та ін.). Всі заходи, які застосовуються проти поширення парші, одночасно сприяють і придушення плодової гнилі. Так само як і обприскування 1% -ною бордоською рідиною в ті ж терміни, в які проводять боротьбу з паршею. Крім заходів, рекомендованих для боротьби з паршею, застосовують пізно восени і рано навесні обприскування штамбів і всієї крони дерев вапняним молоком з розрахунку 1-2 кг вапна на 10 л води. Рекомендується також після збору врожаю обробити дерева мідним купоросом 100 г на 10 л води, 2-3 л на дерево.

Грибок сажі вишні

На листі і пагонах плодових дерев з'являється чорний наліт. Почорніння – результат розвитку сажистого грибка, який поселяється на поверхні листя, пагонів, кольчаток і навіть плодах. Наліт грибка можна легко стерти, і цим захворювання відрізняється від інших. Шкідливість його полягає в тому, що він ускладнює доступ світла і повітря в клітини рослин і погіршує їх асиміляцію, псує зовнішній вигляд дерев і плодів.

заходи боротьби

Необхідно перш за все з'ясувати причину появи сажистого грибка і ліквідувати її. Обприскати дерева мідно-мильним розчином (5 г мідного купоросу і 150 г мила на 10 л води). Можна обробляти дерева розчином бордоською рідини або хлорокиси міді, як і в випадку парші. Не допускати надмірної вологості грунту і проріджувати загущені крони дерев.

Сіра гниль (моніліальний опік) вишні

Ще одна небезпечна хвороба прийшла в наші сади в середині 90-х років минулого століття. то – Моніліоз або моніліальний опік, грибне захворювання, яке вражає вишню під час цвітіння. Його спори потрапляють на товкач квітки і там проростають. Потім грибниця через цветоножку проникає в гілку, розвиваючись далі всередині деревини і руйнуючи її. В результаті до кінця травня – початок червня спостерігається масове всихання гілок на дереві. Зовні такі гілки виглядають як обпалені, звідки і назва хвороби – моніліальний ожог.Особенно інтенсивно зараження відбувається у вологу дощову погоду під час цвітіння і влітку в період дозрівання плодів, коли через надлишок вологи вони розтріскуються. Тому особливу загрозу Моніліоз представляє для регіонів з вологими дощовими навесні і влітку. В першу чергу це Північний Захід, Нечорнозем'я, північні і західні регіони Чорноземної зони, а також південно-західні райони Північного Кавказу. При масовому розвитку моніліозу повністю гине врожай і сильно послаблюється дерево. Якщо таке відбувається кілька років поспіль, дерево засихает.Рапространенное грибне захворювання сливи і вишні. Вражає квітки, зав'язі, плоди і гілки кісточкових культур. Листя і пагони набувають вигляду обпалених вогнем, звідси друга назва хвороби – моніліальний опік. При сильному розвитку захворювання спостерігається всихання і відмирання крони.Пораженние плоди буріють і розм'якшуються, на їх поверхні з'являються сіруваті подушечки зі спорами гриба. Потім плоди засихають і часто залишаються висіти до весни. Збудник хвороби зимує на уражених плодах, пагонах і починає з'являтися рано навесні. Найбільш сприятливою умовою для розвитку гриба і сильного його поширення є волога погода. Зараження плодів сприяють механічні пошкодження і пошкодження шкідниками.

заходи боротьби

Ранньою весною заражені і загиблі гілки вирізують і спалюють. Дерева до цвітіння і після обприскують препаратом Хом (хлорокис міді) з розрахунку 40 г порошку на 5 л води. На всрослое дерево витрачають близько 4 л отриманого раствора.Вместо хлорокиси міді можна до і після цвітіння провести обробку дерев 1% -ною бордоською рідиною. Перед обприскуванням вирізують заражені пагони і спалюють їх. При нарізці захоплюють здорову частину втечі.Восени, після листопаду, проводять перекопування пристовбурних кіл і міжрядь із закладенням в грунт опалого листя.

Іржа на вишні

Грибна хвороба не тільки вишні і сливи, але і яблуні, і груші. Гриб вражає листя, на зовнішній стороні яких утворюються здуття-подушечки оранжевого або червоно-бурого відтінку, які дуже нагадують іржу на металі.

заходи боротьби

Влітку і восени уражені листя збирають і спалюють. До цвітіння та після дерева обприскують препаратом Хом (хлорокис міді) з розрахунку 40 г порошку на 5 л води. На доросле дерево витрачають до 4 л отриманого розчину. Після збору плодів можна провести обробку 1% -ною бордоською рідиною.

Звичайно, насправді хвороб якими може бути вражена вишня набагато більше. Проте основні, найбільш поширені хвороби і методи боротьби з ними ми перерахували тут, що дозволить вам не тільки успішно їх ідентифікувати, а й ефективно боротися з ними.

Додати коментар

Черешня пускає клей зі стовбура, що робити? ніж обробляти?

Це камедетечение – природна захисна реакція кісточкових дерев на пошкодження. Камедь закупорює судинні тканини і не дає інфекції поширюватися. При цьому в застиглій масі клітинного соку можуть розмножуватися воепоносние мікооооганізми, що провокують розвиток грибкових захворювань (Моніліоз, наприклад). Одна з причин появи камеді -морозобоіни і сонячні опіки. Для профілактики їх появи восени і навесні корисно проводити побілку стовбурів і розвилок скелетних гілок вапном або водоемульсійною фарбою. Біла поверхня не перегрівається, і різниця температур в тканинах стовбура з північного та південного боку буде мінімальною. Щоб приготувати побілку, потрібно розчинити 2 кг вапна в 10 л води, додавши туди 200 г казеїнового або декстринового клею і 300 г мідного купоросу.

David Davidov

прибереш клей, береш глину, змішуєш з водою (зовсім трохи), міцно ложішь на місце "виклейкі".

черешня засихає і виділяє клей по всьому стовбуру, що робити? чи можна її врятувати ??

Чернишов Андрій

Мікродобрива для черешні
перше обприскування перед самим цвітінням (по бутонам) Наніта BIO 2 л / га + Наніта B11 ​​0,5 л / га
> Другий при масовому цвертеніі Наніта Turbo 2 л / га + Наніта B11 ​​0,5 л / га
> Третє в період росту плодів Наніта Power 2 л / га + Наніта B11 ​​0,5 л / га
http://nanit.ua/

елена орлова

Це може бути і вертіціллез. Йому особливо схильні саме молоді дерева. Зверніть увагу, коли починає сохнути гілку – і як вона сохне. Якщо це починається прямо навесні, разом з розпустилися бутонами, цілком може бути вертіціллез. На стовбурі і на гілках з'являються коричневі плями, з них почне сочитися камедь. Дерева висихають і гинуть дуже швидко, молоді та слабкі можуть усохнути за рік. Дорослі, сильні дерева можуть загинути за п'ять-вісім років.
Щоб ваше дерево не мало можливості захворіти вертіціллезом, поставтеся з особливою увагою до місця його посадки. Ні в якому разі не саджайте кісточкові після полуниці, баштани, соняшнику і пасльонових культур. Саме вони можуть принеси суперечки вертіціллезу, так як теж хворіють на це захворювання. Хвороба може також розвинутися з погіршилося дихання кореневої системи, тому там, де грунтові води підходять близько до поверхні, рекомендується висаджувати в яму з дренажем.
Спори грибка потрапляють в дерево з грунту, при травмах коренів, тому при обробці грунту під деревом потрібно особі стежити за тим, щоб коріння не розривалися. В якості профілактики до цвітіння обприскування 3% бордоською рідиною, далі 1%, Обробити треба буде 3-4 рази а сезон, обов'язково перед початком листопада.
Якщо дерево вже хворіє, використовуйте потужні протигрибкові препарати, можна підібрати в магазині, їх досить багато. Камедь зачищають, так само, як і всі зрізи обробляють садовим варом. На зиму дерево обмазують або обприскують розчином вапна і мідного купоросу.Це допоможе боротися зі шкідниками, грибками і захистить кору дерева від опіків і морозобоін.

чому на стовбурі дерева у персика виступає клей, потім дерево сохне і пропадає?

Кісточкові при найменшому обмороженні або порізі кори можуть загинути випускаючи сік. Для цього потрібно змастити місце камедетеченія кінським щавлем або салатним видом щавлю. Повторити процедуру нескольеко раз. Так само потрібно робити при будь-якому пошкодженні кори персика, сливи, вишні, черешні, черемхи.

Формування і обрізка черешні

Завдання садівника – утримати дерево в певних межах. У період зростання до початку плодоношення вкорочують на 1 / 5-1 / 3 однорічні прирости, видаляючи підмерзлу невизревшую частина.

У черешень формують переважно разреженно-ярусні крону. Дорослі дерева повинні мати потужний стовбур

висотою 3-4 м і міцний остов з 5-6 сильних скелетних гілок, що відходять під кутом 40-50 °.

Порада. Поки черешні молоді, між ними можна вирощувати садову суницю, квіти або овочі.

У плодоносному саду від таких посадок доведеться відмовитися.

Формувати молоді дерева починають з другого року після посадки. Перші гілки повинні розташовуватися на

висоті 50-60 см від землі. З них формують перший ярус. Складається він, як правило, з трьох гілок, розташованих на відстані 15-20 см одна від одної. Всі зайві гілки зрізують наполовину або вирізують зовсім.

На наступний рік, відступивши від першого ярусу 50-60 см, формують другий ярус, але вже з двох гілок.

Завершує разреженно-ярусні крону третій ярус, віддалений від другого на 30-40 см і складається з однієї скелетної гілки. Підноситься над нею ствол вирізують на кільце.

На кожній скелетної гілки формують бічні гілки першого, потім другого порядку. Наприклад, в першому

ярусі на нижній гілці можуть бути три гілки першого порядку. Дві з них зближені, а третя розташована вище на 15-20 см. Для формування гілок першого порядку, як тільки пагони досягнуть 70 см, їх вкорочують на 20 см. Пагони, які не використовуються у формуванні кістяка крони, вкорочують, залишаючи 20-30 см.

Подібним чином утворюють гілки першого порядку на інших скелетних гілках. Зазвичай до 5-6 років

формування крони завершують.

Перші 5 років черешня утворює довгі річні прирости, які необхідно вкорочувати, залишаючи НЕ

більше 50 см їх довжини. Якщо дерево галузиться дуже сильно, його обрізають влітку. Така обрізка сприяє прискоренню формування крони і вступу в плодоношення. Це пов'язано з тим, що на довгих гілках квіткові бруньки формуються в середній частині і після літньої обрізки їх кількість зростає, а також збільшується число букетний гілочок.

Прискорити закладку плодових бруньок можна перекладом вертикально розташованих гілок в положення, близьке до

горизонтальному. Такий прийом підходить для 2-3-річних рослин. Відгинання гілок найкраще проводити в травні.

Це можна зробити за допомогою розпірок, відгинають скелетну гілку від стовбура, або шляхом відтягування гілок

вниз за допомогою шпагату, з'єднавши середину гілки з підставою стовбура або з вбитими в землю кілочками. Не можна відгинати гілки за верхівки. В цьому випадку гілка дає вигин, на ній замість плодових утворень віялом відростають вертикальні пагони (дзиги) і бажаного прискорення плодоношення не відбувається. До осені, коли відігнуті гілки закріпляться в заданому положенні, розпірки і шпагат можна прибрати.

При вступі в плодоношення у сильно і помірно розгалужених дерев тільки проріджують крону. У

слабоветвящіхся однорічні гілки довше 60 см вкорочують на чверть-третину їх протяжності для посилення обростання. Гілки довжиною 30-40 см не підрізають, інакше це призведе до втрати врожаю.

Щорічно ранньою весною черешні необхідна санітарна і проріджувати обрізка, при якій видаляють всі

розгалуження, спрямовані всередину крони, невдало розташовані гілки, а також загрожують утворенням гострих розвилок.Одночасно вирізають, не залишаючи пеньків, поламані, хворі і сухі гілки з обов'язковою зачисткою зрізів і обробкою їх садовим варом.

Так як північні сорти черешні отримані шляхом щеплення, яка виростає коренева поросль, що належить

підщепи, послаблює рослину.

Поросль потрібно видаляти. Для цього землю відгортають від стовбура і вирізують порослеві пагони біля самої основи.

До омолаживающей обрізку приступають, коли довжина приростів стане всього 15- 20 см. Скелетні гілки вкорочують над першим бічним розгалуженням на прирості минулого року. Якщо ж ріст пагонів зовсім припинився, скелетні гілки вкорочують до того місця, де зійшло нанівець утворення бічних розгалужень. Настільки сильна обрізка – стрес для рослини, тому проводять її протягом 2-3-х років.

Порада. При формуванні черешні стежте, щоб гілки не відходили від стовбура під гострим кутом, що загрожує

їх відламати. А так як деревина у черешні досить тендітна, при облом гілок утворюються глибокі рани.

На дорослих деревах багаторічні скелетні гілки відтягувати і відгинати не можна, так як в місцях

соедіненіясо стволом вони можуть відламати.

• Повернутися – в

вгору сторінки