Як правильно організувати опалення теплиці своїми руками без зайвих витрат

Отримати ранній помідор або огірок – зовсім не проблема для більш-менш досвідченого городника. Але щоб виростити той же томат поза сезоном, потрібні набагато більші зусилля, спрямовані на створення штучного мікроклімату, сприятливого для рослин. І тут уже не обійтися без додаткового обігріву тепличної конструкції, що забезпечує достатню кількість тепла.

Чи можливо організувати опалення теплиці своїми руками, і який з існуючих варіантів є найбільш економічним?

Три принципу підтримки оптимального мікроклімату в теплиці

З досвіду минулих поколінь у даний час перекочувало кілька простих, але досить ефективних технологій. Всі вони базуються на трьох «китах»:

• природне отримання і утримання тепла від сонячної енергії;
• зростання температури грунту і повітря при гнитті біологічних відходів;
• обігрів простору різними опалювальними приладами.

Перший варіант, безумовно, підходить лише для теплої місцевості з малими температурними перепадами або для сезонних теплиць. Навіть в цьому випадку, щоб убезпечити насадження від раптових заморозків, слід продумати якісну теплоізоляцію огороджувальних конструкцій і по можливості облаштувати так звані акумулятори тепла – саморобні накопичувачі з товстої плівки, пластикових трубок або навіть баклаги з водою.

Другий принцип цілком може використовуватися для підігріву грунту в теплиці – сам по собі при стійкому холоді допустиму температуру всередині конструкції він не забезпечить. Головне, запастися достатньою кількістю біопалива – кінським або коров’ячим гноєм, торфом, опалим листям. При правильному внесення можна домогтися підтримки в теплиці середньодобової температури близько 20 градусів протягом 1-3 місяців (в залежності від типу біомаси і погоди зовні).

Технічний обігрів має на увазі використання опалювальних приладів, що працюють від різних джерел енергії. Вибір їх залежить, в основному, від вартості енергоресурсів, але слід враховувати і можливість дотримання техніки безпеки.

Раніше найпростішим варіантом опалення теплиці була установка центральної дров’яної печі. Сьогодні з’явилися вже більш сучасні варіанти, які набагато зручніше в обслуговуванні.

Аналіз технічних способів обігріву теплиці

При наявності достатніх запасів твердого палива найдешевший варіант – пічне опалення з горизонтальним димоходом. Однак його дешевизна компенсується трудомісткістю: потрібно грамотно спорудити саму піч, викласти «борів» з мінімальною кількістю свищів, а в період експлуатації потрібно завантажувати паливо кожні 3-6 годин і регулярно очищати димар від скупчень сажі.

Втім, заради гарного врожаю люди ухіщряются оптимізувати систему опалення дідівськими способами:

• встановлюють опалювальний агрегат з металу з вертикальною трубою;
• облаштовують горизонтальний димар під стелажами з невеликим (приблизно 1,5 см на 1 п. м.) ухилом, що забезпечує оптимальну тягу;
• використовують вентилятор для рівномірного розподілу теплого повітря;
• розміщують ємності з водою для підвищення вологості.

Будувати своїми руками теплицю, опалювальну газом, не варто – навіть при використанні газових балонів і пальників небезпека загоряння занадто велика, не кажучи вже про самовільне підключення до будинкової системи газопостачання. Якщо газ з усіх можливих енергоресурсів є найдоступнішим, для складання та реалізації проекту опалення необхідно звернутися в спеціалізовану компанію.

Витрати на покупку і роботу електричного устаткування найчастіше призводять до подорожчання кінцевої продукції.

Вони кілька знижуються, якщо є двофазний лічильник, а обігрів виробляється вночі. Цієї різниці явно недостатньо для отримання відчутної вигоди від вирощування ранніх овочів, тому електрокотли, включаючи досить розрекламовані інфрачервоні обігрівачі, найчастіше застосовуються спільно з газовим обладнанням.

Так за рахунок чого можна забезпечити енергоефективне опалення теплиці взимку?

З досвіду городників, найбільш прийнятний варіант для приватної будівлі – твердопаливний котел тривалого горіння. Якщо біомаси для обігріву грунту немає, опалювальну систему потрібно вибирати двоконтурну, в іншому випадку цілком підійде і котел, який буде обігрівати тільки повітря.

Поетапний монтаж тепличної системи обігріву

Який спосіб теплопередачі оптимальний для теплиці – повітряний або водяний? Звичайно, облаштування труб і радіаторів вимагає істотних вкладень. Однак, за рахунок більшої теплоємності води в порівнянні з повітрям, така система дозволяє домогтися кращої керованості мікрокліматом. Тому в подальшому розглядається саме водяне опалення.

Внесення біопалива для підземного обігрівання

Заготовити природні відходи потрібно заздалегідь. Оптимально, якщо це буде поєднання кількох матеріалів – гною і соломи з тирсою або корою. Додавання торфу трохи знижує кількість тепла, що виділяється, зате продовжує час горіння. Якщо суміш планується використовувати не відразу, її потрібно захистити від передчасного гниття – висушити і, ретельно утрамбовувавши, скласти в сухому місці.

За 7-9 днів до укладання в тепличний грунт гній слід перетрусити для пухкості, обробити негашеним вапном і залишити під сонцем (як варіант – полити гарячою водою). Про те, що процес розігріву запущений, просигналізує поява пара над компостом. За цей час в теплиці можна викопати котлован глибиною 0,7 м, після чого укрити дно теплоізоляційним шаром з пінополістиролу, накрити його поліетиленом і, нарешті, залежить розігрітий гній.

Товщина шару при ранній набиванні, наприклад, в лютому, повинна бути не менше 0,6 м.

Засипане біопаливо потрібно ущільнити і залишити на кілька днів для осідання. Після цього залишається заповнити котлован доверху родючим грунтом. Щоб температура підземного обігрівання була максимально високою, в теплиці потрібно підтримувати хорошу вологість і стежити за аерацією грунту.

Самостійне виготовлення та встановлення котла

Добре, якщо перед тим як зробити опалення в теплиці, був сформований відповідний бюджет. Але що робити, якщо грошей на таку покупку не передбачено? Вихід один – виготовити опалювальний агрегат самостійно. В його основу покладено конструкція оригінальної печі «бубафоні», перевага якої полягає в тому, що в ній виділяється тепло з двох носіїв – власне дров і піролізного газу, утвореного в результаті їх тління.

Цю піч можна легко зробити самому з досить звичайних матеріалів: толстостенной металевої бочки, відрізка труби середнього або великого діаметра (його довжина повинна перевищувати висоту корпусу на 8-10 см) і листа металу. Для виготовлення корпусу з верхньої частини бочки необхідно зрізати болгаркою верхню частину, захоплюючи на 10-15 см корпус.

Щоб забезпечити безпроблемне видалення золи, корпус слід доопрацювати: вирізати з металу коло розміром трохи більший за діаметр корпусу, загнути краю вгору і приварити до його центру металевий стрижень. Повинен вийти своєрідний зольник-піддон, який легко можна витягнути з остигнула печі і очистити.

Далі слід сконструювати поршень з металевого млинця дещо меншим діаметром, ніж корпус. Його монтаж виглядає наступним чином:

1. По центру млинця і кришки корпусу вирізати отвір за розміром підготовленої труби.
2. На робочій стороні поршня в напрямку від центру до краю приварити металеві планки (куточки) – це напрямні повітря.
3. За допомогою зварювального апарату з’єднати відрізок труби з поршнем через вирізане раніше отвір.

У верхній частині бочки (трохи нижче зрізу) вирізати отвір діаметром 150 мм – воно буде служити димоходом. Довжина горизонтальної ділянки димоходу становить в межах 40 см, а вертикального – не менше 2-3 м. Після цього залишилося тільки зібрати саморобний котел: встановити корпус на рівну поверхню, на дно поставити зольник, потім укласти паливо, на стрижень надіти поршень, і нарешті , кришку.

Розводка труб і установка радіаторів

Зробивши водяну сорочку на корпус або димохідну трубу, досить просто організувати водяне опалення. Реалізувати сорочку на димоході набагато простіше, при цьому ККД печі стає більше, так як для опалення використовується і то тепло, яке йде через димохід. Водяна захист на корпусі дозволяє одним махом вирішити два завдання – нагрівання теплоносія і захист корпусу від перегріву.

Обидва варіанти виконуються аналогічно: потрібно підібрати циліндричну ємність більшого діаметру, герметично приварити дно, верх і патрубки для подачі / відведення води.

Оптимальний матеріал для цих деталей – нержавіюча сталь, здатна довго витримувати складні умови. На півтораметровому відстані від котла нержавійку можна замінити пластиковими (поліпропіленовими) трубами.

Питання, які радіатори вибрати для системи, непринциповий – максимальний тиск носія не перевищуватиме 1,5 бару, в той час як будь-яка батарея може витримати все 5. Теплообмінники бажано забезпечити відсікають кранами з перемичками між верхньою і нижньою трубою – так забезпечується можливість регулювати температуру в різних куточках теплиці, не зупиняючи роботу всієї системи.

Через малу жорсткості стін теплиці з полікарбонату опалення її, за винятком грунтовних конструкцій з цегли, слід монтувати безпосередньо на фундаменті. Це дозволяє жорстко встановити як великовагові радіатори, так і самі труби. Зовсім обійтися без батарей, встановивши по всьому периметру регістри з товстостінного матеріалу, важко – обсяг теплоносія вийде величезним, і котел просто не впорається з його обігрівом.

Тепер залишилося вирішити, чи обов’язково підключати в опалювальну систему циркуляційний насос, або можна обійтися природним кругообігом теплоносія?

Багато в чому це залежить від параметрів теплиці, потужністю обладнання і, звичайно, матеріальних можливостей власника. Втім, невеликі бюджетні конструкції цілком можуть обійтися циркуляцією води, що виникає за рахунок різниці температур і тисків.

Ряд важливих нюансів для підвищення ефективності

Цілий опалювальна теплиця має особливу потребу в якісній теплоізоляції і вентилювання простору. З метою захисту від витоків тепла рекомендується спорудити подвійний шар тепличного укриття (зі скла або полікарбонату – жодна плівка тут не підійде). Все примикання і стики слід обробити морозостійким скотчем, а нижню частину бічних стін зсередини утеплити теплоізоляцією, наприклад, пінопластом або пенофолом.

Котел, незалежно, покупної або саморобний, краще встановити в примикає до теплиці тамбурі на бетонний фундамент.

Тут же можна організувати невеликий запас дров. Оскільки температура розігрітого корпусу може досягати 300 градусів, слід подбати про наявність захисного екрану з цегли. Для нього потрібно заздалегідь передбачити збільшення розмірів фундаменту на 20-30 см більше, ніж габарити котла.

Якщо підсумувати, то побудувати опалювальну теплицю для внесезонного вирощування овочів непросто. Потрібно враховувати безліч аспектів і тонкощів, від яких залежить не тільки врожайність споруди, а й комфорт працюючих в ній людей.Тому новачкові варто залучити до створення такої конструкції професіоналів з практичним досвідом, і тоді можна бути впевненим, що вкладена праця і гроші дадуть бажаний результат.