Посів насіння на розсаду: підготовка, терміни, умови вирощування

Щороку в січні-лютому-березні настає цей, хвилюючий кожного городника, період – посів насіння на розсаду. Ми висіває томати, баклажани, перці, білокачанну капусту для вирощування розсади 55-60-денного віку з метою висадки в теплицю або відкритий грунт. Але, перш, ніж посіяти, необхідно зайнятися підготовкою насіння до сівби. Що потрібно зробити в першу чергу? По-перше, купити насіння або переглянути старі запаси, уточнити терміни зберігання, норму висіву. А вже потім безпосередньо почати готувати їх. Підготовка насіннєвого матеріалу до посіву включає наступні етапи: замочування, барботирование, прогрівання, загартовування, знезараження або протруювання.

ЗМІСТ:

• Які ємності можна використовувати
• терміни зберігання
• Підготовка насіння до посадки – замочування
• барботування
• прогрівання
• загартовування
• Знезараження (протруювання)
• Чим можна замінити марганцівку при знезараженні насіння
• освітлення розсади
• Догляд за розсадою – температура змісту
• Помідори – посів насіння на розсаду – терміни
• Помилки при посіві (відео)

Розсаду ранніх овочів вирощують горшкових або безгоршечний способом. Вирощування горшкових способом сприяє кращому збереженню кореневої системи, більш раннього врожаю.

Розсаду можна вирощувати з пікіровкою або без пікіровки. При вирощуванні з пікіровкою насіння висівають гущі з міжряддям 4-5 см, а при досягненні фази 1-2 справжніх листочків сіянці пікірують (пересаджують) в окремі горщики з площею – 7х8, 8х8 см. При вирощуванні розсади без пікіровки насіння висівають з відстанню між рядками 8 см, між насінням в рядку – 7-8 см.

Які ємності можна використовувати при вирощуванні розсади

Зараз магазини для садівників-городників пропонують багато товарів для вирощування розсади: торф'яні або пластикові горщики різних розмірів, пластикові касети з піддонами, дренажними отворами відкриті або зроблені за принципом маленьких тепличок з прозорими кришками, торф'яні таблетки різного діаметру.

Ви можете сіяти практично в будь-який вид контейнерів, горщиків або торф'яних таблеток, якщо вони, по крайней мере, діаметром не менше 5-8 см і мають дренажні отвори. Якщо розмір осередків контейнерів менш цих розмірів, то розсаду після появи 2-3 справжніх листків слід пересадити в більший посуд.

Розсада баклажанів в торф'яних таблетках

При вирощуванні розсади помідорів, перців, баклажанів я використовую торф'яні таблетки, а потім, після появи 2-3-х справжніх листочків пересаджую їх. Торф'яні горщики або пластикові стаканчики повинні бути діаметром не менше 7-8 см. Ви можете використовувати пластикові стаканчики або паперові упаковки з-під йогурту, молочних продуктів або соків, від яких відрізаний верх з кришечкою, а внизу пророблені дренажні отвори.

Я не рекомендую використання при вирощуванні розсади упаковок для яєць, оскільки вони, по-перше, малі за обсягом, а по-друге, висихають дуже швидко, крім того витягають вологу з грунтової суміші.

Квадратні або прямокутні контейнери більш ефективно використовують простір, забезпечують більш комфортні умови кореневій системі рослин, ніж круглі.

Горщики з газети

Ви можете використовувати при вирощуванні горщики, зроблені вами з декількох шарів газетного паперу. Це обійдеться вам недорого, а трудовитрати невеликі. Цей спосіб хороший ще тим, що висаджувати розсаду можна не виймаючи її з саморобних газетних стаканчиків. Єдиний недолік – швидке висихання грунту. Але я вирішую цю проблему так. Додаю вермикуліт, перліт, мох сфагнум або гідрогель (купую те, що продається) або застеляють дно піддону капілярним матом.

При вирощуванні розсади я зазвичай використовую земляну суміш. Можна купити, а можна самим підготувати. Готують різну за своїм складом ґрунтову суміш, склад який залежить від виду овочевих культур.

Найкращий грунт для розсади – земля під берізками. Але заходи безпеки для майбутньої розсади все-таки треба зробити. Викладіть грунт в широку ємність, наприклад, таз і полийте її окропом, щоб вода пройшла крізь грунт до дна ємності. У чайник або лійку з окропом перед поливом киньте кілька гранул марганцівки, щоб розчин став рожевого кольору. Можна додати в цю землю торф і золу. Нехай грунт постоїть так дня 3-4, а потім можна сіяти насіння, садити розсаду або кімнатні рослини.

Наприклад, для капусти беруть одну частину перегною на одну частину дернової землі. Для 10-12 кг грунтової суміші, яку ви хочете приготувати самі для вирощування розсади, додають 1 ст. ложку азотних, 2-3 ст. ложки фосфорних, 1/2 чайної ложки калійних добрив і ретельно перемішують.

Звичайна грунт саду не є хорошим вибором, так як вона часто містить насіння бур'янів, шкідливих грибів, а також ущільнюється занадто швидко.

Грунт для вирощування розсади повинна бути добре вологою, але не мокрою. Вона повинна бути розсипчастою. Перед посівом насіння на розсаду необхідно заповнити ємності, контейнери, стаканчики землею на палець нижче краю.

Насіння дуже вибагливі, коли справа доходить до вибору глибини посіву. Деяким потрібна повна темрява для проростання, а деякі люблять світло. Ця інформація, як правило, написана на пакетах. Якщо упаковка не містить ніякої інформації, правило таке – насіння садять в два-три рази глибше, ніж їх розмір по довжині.

Насіння при вирощуванні розсади повинні володіти високою схожістю, енергією проростання, чистотою (процентний вміст в насіннєвому матеріалі насіння основної культури – це для тих, які продаються великими упаковками для оптовиків). Ці властивості насіння залежать від умов вирощування, технології обробітку, строків зберігання. При покупці необхідно уточнювати термін зберігання насіння, який не повинен перевищувати допустимих норм.

Терміни зберігання насіння

Свої властивості насіння зберігає:

• не більше двох років – пастернак;
• три роки – кріп, петрушка, селера, цибуля;
• чотири роки – щавель, морква, салат, перець, шпинат;
• п'ять років – редис, капуста, буряк, ріпа, ревінь;
• шість років – гарбуз, кабачок;
• сім років – томат, горох, кукурудза цукрова;
• до дев'яти років – баклажан, огірок, диня, квасоля.

Життєздатність насіння і рослин залежить від способів передпосівної обробки.

Для оцінки потенційної здатності насіннєвого матеріалу давати сильні, здорові сходи, а потім врожайні рослини зазвичай звертають увагу на їх розмір і масу.

Великі насіння кожної культури дають рослини з підвищеною життєздатністю, тобто з більш високою продуктивністю. Для цього насіння ділять на фракції, використовуючи спеціальні решета або сита, відбираючи більші (капуста, редис, буряк столовий, салат, горох, цибуля, морква та ін.).

Відбирають насіння також по масі (огірок, кабачок, патисон, гарбуз, диня, кавун, томат, перець, баклажан). Їх поміщають в чисту воду або 3-4% розчин кухонної солі. Перемішують, дають відстоятися 2-5 хвилин. Насіння, які спливли наверх, викидають, а занурилися на дно відбирають для посіву – вони мають найбільш високу життєздатність. Потім насіння просушують до сипучості – так їх легше буде сіяти.

Підготовка насіння до посадки – замочування

Щоб отримати дружні сходи, насіння можна замочувати, використовуючи мішечки, марлю або блюдечко з тонким шаром води. Насіння зволожують часто, іноді навіть через кожні 2-4 години, не допускаючи пересушування. Кількість води при цьому має бути рівним масі насіння.

Тривалість намочування при кімнатній температурі повинна бути:

• насіння капусти і бобових – не більше 15-20 годин;
• насіння пасльонових (томат, перець, баклажан), буряка столового – 24 години;
• насіння кавуна, дині, цибулі, селери – 24-36 годин.

Насіння перед посівом можна замочувати в розчинах мінеральних добрив, мікроелементів, регуляторах росту, обробляти ультразвуком, піддавати дії електромагнітного поля.Це підвищує життєздатність насіння та овочевих рослин.

Ось кілька порад з підготовки насіння до сівби:

• Насіння огірків, кабачків і гарбуза корисно загортати в мох, покласти все це в прозорий поліетиленовий пакет, налити туди трохи води. Зав'язати пакет і залишити на підвіконні. Через добу насіння проклюнутся, а ще через добу їх можна садити в грунт (в залежності від того, яка буде весна). Через три доби з'являться сходи. Приживлюваність стовідсоткова. Мох можна брати прямо з каменів. Він дуже легко знімається рулончиком. Таким же способом можна пророщувати насіння буряка, редису і будь-яких кольорів.
• Ще один спосіб допоможе отримати хороші сходи при посіві насіння. Треба відрізати від квітки алое великий лист, ножиком зробити надріз уздовж аркуша на верхній увігнутій стороні і вкласти туди сухе насіння. Лист або листя алое (якщо ви вирішили проростити відразу кілька сортів або видів насіння) покласти в поліетиленовий пакет. Можна там залишити насіння години на три, а можна на добу – чим більше часу проведуть насіння в соку алое, тим швидше вони зійдуть. Практика показала, що сходи помідорів з'являються на 3-4-й день, перцю – на 7-8-й день, якщо їх тримати не менше доби всередині листа алое.

барботування насіння

Суть прийому – видержіваніесемечек в воді, через яку пропускають кисень або повітря. Можна для цієї мети використовувати акваріумні компресор або розпилювач. Тривалість обробки повітрям залежить від культури. При температурі 20 градусів вона не повинна перевищувати:

• насіння кавуна – 24-48 годин;
• насіння гороху – 12-16 годин;
• насіння дині – 18-20 годин;
• насіння цибулі – 14-24 години;
• моркви – 18-24 години;
• огірка – 15-20 годин;
• перцю – 24-36 годин;
• петрушки – 12-24 години;
• редису – 8-12 годин;
• салату – 10-15 годин;
• селери – 20-24 години;
• томату – 15-20 годин;
• кропу – 12-20 годин;
• шпинату – 24-30 годин.

Барботування сприяє більш дружному проростанню, підвищується схожість, врожайність на 13-24%.

прогрівання насіння

Прогрівання насіння, особливо гарбузових культур (огірок, кабачок, патисон, кавун, диня, гарбуз), сприяє появі більшої кількості жіночих квіток, дозволяє знищити вірусну інфекцію, підвищується врожайність.

Вирощуючи розсаду будинку, я кладу насіння на опалювальну батарею. Спочатку кладу їх на фанерку, потім перемістити на товстий шар газет, потихеньку зменшуючи шар газет. Температура при цьому підвищується поступово. Насіння періодично перемішую, щоб вони прогрілися рівномірно. Насіння лежать там весь день. Але, звичайно, час витримки залежить від температури опалювальної батареї. Можна застосовувати повітряно-сонячний обігрів насіння 5-10 діб, періодично їх перемішуючи.

загартовування насіння

Насіння гартують за 2-3 тижні до посіву. Спочатку їх намочують до появи одиничних проростків (1-3%), потім кладуть на лід або поміщають в холодильник при нульовій температурі на 3-5 днів. Загартовування підвищує стійкість молодих рослин до несприятливих умов, підвищує врожайність.

Знезараження (протруювання) насіння

Наявність в грунті, на насінні, всередині них патогенної мікрофлори обумовлює необхідність знезараження. Це обов'язковий прийом.

Але, перш ніж приступити до виконання цієї операції, уважно прочитайте інформацію на упаковці. Зараз часто агрофірми продають насіння вже оброблені, протруєне. З такими насінням нічого робити не треба. Вони вже готові до висіву.

Але якщо ви купили насіння не пройшли знезараження або це насіння, зібрані, заготовлені вами, то раджу це обов'язково зробити. При виключенні цього прийому істотно знижується схожість, зростає небезпека ураження насіння і проростків, а, отже, майбутніх рослин хворобами.

Щоб знезаразити насіння, використовують термічну обробку (прогрівання), протруювання фунгіцидами, витримують в розчині марганцево-кислого калію (марганцівки). Зараз марганцівку стало дуже складно купити. Аптеки продають її тільки за рецептом.А деякі аптеки не мають ліцензії на продаж марганцево-кислого калію, тобто не в кожній аптеці марганцівку купити можна.

Чим можна замінити марганцівку при знезараженні насіння?

• розчином перекису водню 2-3% -ним.Чтоби знезаразити насіння, розчин попередньо нагрівають до 38-40 °. У цьому розчині насіння витримують 7-8 хвилин.
• борною кислотою. Приготувати розчин – 1/2 чайної ложки борної кислоти (в порошку) на 1 склянку води. У цьому розчині слід замочити насіння на 2-3 години при температурі 25-30 ° С. Потім їх обов'язково промийте під струменем води.

Для знезараження насіння овочевих культур також можна використовувати такі протруйники, як:

• Бенлат (проти гнилей та фузаріозного в'янення томатів, 5 г на 1 кг),
• тігам (з метою протруювання насіння більшості овочевих культур, 3-4 г на 1 кг),
• тирам (з метою обробки насіння огірків – 4 г нa 1 кг, столового буряка – 4-6 г на 1 кг),
• фентіурам (з метою обробки насіння моркви, цибулі, огірка, капусти, ревеню, 3 г на 1 кг насіння),
• будь-якими іншими, які вільно продаються спеціалізованими магазинами.

Для дезінфекції тари, насіннєвого матеріалу та поверхні грунту для розсади цілком успішно можна використовувати дезінфікуючі розчини для рук – їх продають аптеки, великі супермаркети.

Щоб знезаразити насіння, а також стимулювати зростання розсади замість марганцівки з успіхом можна застосовувати препарати »Фітоспорін», «Максим» або «ХОМ».

Своєчасне придбання насіння, підготовка їх до посіву, вміння правильно визначити терміни, спосіб посіву, норму висіву, глибину їх загортання дозволяє отримати дружні сходи, встановити оптимальну густоту рослин, отримати більш високий урожай овочевих культур.

освітлення розсади

Як би не було освітлено приміщення, де знаходиться ваша розсада, їй обов'язково потрібно додаткове освітлення. Внутрішнє освітлення приміщень завжди менш інтенсивно, ніж сонячне світло.

Світло, незалежно від чого він виходить – від сонця або від штучних джерел, складається з різної довжини світлових хвиль. У нормальному стані наші очі сприймають ці хвилі разом, сприймають як білий світ. Всі знайомі зі спектром кольорів, коли біле світло заломлюється краплями води – ми бачимо веселку.

Рослини використовують червоні і сині довжини світлових хвиль. Червоний використовується рослинами для фотосинтезу, а синій впливає на ріст рослин. Зараз садово-городні магазини продають спеціальні світильники, що випромінюють червоні і сині промені світла. Це непогано, але якщо їх вартість має для вас значення, то непогано справляються із завданням додаткового освітлення розсади звичайні лампи денного світла.

Я вирощую розсаду на південних вікнах квартири. Але таких вікон у мене тільки два. Крім того, не завжди навіть південні вікна яскраво висвітлюються сонцем – бувають адже похмурі дні. Місця на підвіконні замало. У період вирощування касети, ящики з розсадою не всі поміщаються там. Використовую стільці, табуретки, приставлені до віконця. Цією розсаді світла мало дістається навіть при яскравому сонці. Як я виходжу з цієї ситуації? Прочитайте статтю «Як виростити розсаду в домашніх умовах«.

Догляд за розсадою – температура змісту

Одна з основних рекомендацій за умовами утримання розсади – нічне зниження температури приміщення, де ви її вирощуєте. Крім того знижувати температуру слід не тільки вночі, але також, коли похмуро. Тобто, максимальну температуру для розсади (в межах оптимальної норми для кожного виду рослин) підтримують в сонячний день, похмурий – дещо зменшують (на 4-5 градусів), в темний час доби температуру підтримують мінімально допустиму для даної рослини. Наприклад, розсаді огірків для відкритого грунту кращої температурою в сонячний день є 25-26 градусів, похмурий – 18-22 градуси, вночі – 16-18 градусів; для томатів відповідно 20-26, 18-20, 12-16 градусів; для ранньої білокачанної капусти – 14-18, 12-16, 8-10 градусів.

Для кожного виду рослин існує свій температурний режим зростання і розвитку. При вирощуванні розсади в кімнаті на підвіконні досить складно підтримувати оптимальну температуру для різних видів рослин. Тому по можливості горщики з різною розсадою розставляють в різні місця, вночі більш холодостійкі (наприклад, капуста, селера) переношу туди, де прохолодніше (ближче до балконних дверей, на балкон, веранду, пр.).

Чому ж рослинам при зниженні світлової енергії рекомендують знижувати температуру повітря?

Процес утворення клітинами органічних речовин за участю енергії світла називається фотосинтезом. За допомогою фотосинтезу рослини отримують з повітря вуглець і кисень. Тобто рослини днем, коли світло, дихають і одночасно здійснюють фотосинтез. У процесі дихання клітини витрачають частину продуктів, що утворилися під час фотосинтезу. У темний же час (похмуру погоду, вночі) в природних умовах інтенсивність сонячної енергії (світла) зменшується, фотосинтез сповільнюється або зовсім зупиняється, температура середовища знижується і, як наслідок цього, сповільнюється інтенсивність дихання (окислення). Тому в рослині окислюється тільки частина отриманого за день речовини, а інша частина використовується на накопичення.

Якщо ж в теплиці або на підвіконні при скороченні надходження світла не знижується температура навколишнього повітря, то інтенсивність дихання не зменшується, а йде посилений витрата накопичених при світлі органічних матеріалів (крохмалю, глюкози і ін.). Рослини слабшають, розсада виходить квола.

На жаль, дуже часто початківці городники не приділяють належної уваги дотриманню температурного режиму при вирощуванні розсади, особливо, коли недостатньо сонячного світла і вночі.

Помідори – посів насіння на розсаду – терміни

При розрахунку терміну посіву насіння томатів на розсаду треба знати терміни початку цвітіння і дозрівання плодів. При оптимальній температурі грунту (24-26 градусів) і достатньої вологості добре насіння томата сходять на 4-5-й день. Від сходів до початку цвітіння зазвичай проходить 50-60 днів.

Перше суцвіття вже починає рости і розвиватися (це залежить від сорту і зовнішніх умов) приблизно на 15-20-й день після сходів, після появи у рослини 2-3-го аркуша.

Цвітіння починається поступово, від низу до верху від першого суцвіття.

Від початку цвітіння до дозрівання проходить 47-60 днів.

Оптимальний термін пікіровки – поява 1-2-го справжнього листка. Зазвичай це буває на 10-14-й день після сходів.

Помилки при посіві насіння і розсади

Уникнути їх вам допоможе відео «Сад і город. Помилки при посадці насіння і розсади ».

Додаткова інформація:

Коли садити і сіяти, місячний календар посіву на 2016 рік (Кубань). Коли висаджувати розсаду або сіяти насіння у відкритий грунт? Місячний календар для городників Краснодарського краю на 2016 рік.

Коли сіяти насіння томатів, перцю, баклажанів на розсаду. Коли з'являються сходи? Коли висаджувати розсаду у відкритий грунт або теплицю? Як розрахувати дату посіву насіння на розсаду? У чому її вирощувати? Скільки рослин висаджувати на 1 кв. метр?

Як обробити насіння томатів перед посадкою

Городники сперечаються про те, як готувати насіння до посадки, але всі вони сходяться на думці, що ці процедури необхідні і є основою майбутнього багатого врожаю. Передпосівна підготовка насіння томатів допоможе виростити міцну і здорову розсаду і уберегти їх від багатьох захворювань.

Інструкція

• Доведено, що чим більший і важчий насіння, тим міцніше буде рослина, тому потрібно відібрати найкращі насіння. Для цього опустіть їх в розчин звичайної кухонної солі (30 г на 1 літр води). Масу перемішайте і потримайте насіння в розчині 5-10 хвилин, не більше. За цей час порожні насіння, не здатні дати паростки, спливуть. Зберіть їх і викинете, а що залишилися промийте в проточній воді, а потім висушіть, розклавши на аркуші паперу.
• Допомогти вилікувати насіння томатів від грибкової інфекції, якщо вона є, і запобігти її появу на рослині в подальшому може протруювання. Однак врахуйте, що цю процедуру не варто проводити з насінням помідорів, які вже пройшли необхідну передпосівну підготовку (ця інформація зазвичай вказується на пакетику з насінням). Найпростіший спосіб знезараження посадкового матеріалу – замочування в розчині марганцівки.
• Для цього зробіть розчин з розрахунку 1 г на 1000 мл води. Покладіть в рожевий розчин насіння томатів і потримайте їх в ньому приблизно 15 хвилин. Не слід тримати їх в розчині довше, оскільки це може погубити і всю корисну мікрофлору. Після цього насіння відразу ж промийте проточною водою і підсушіть.
• Насінням помідорів потрібна стратифікація. Цей прийом допоможе їх загартувати, рослини зможуть переносити зниження температури. Продезінфіковані насіння промийте гарячою водою, потім відразу ж охолодити їх, помістивши в прохолодне місце з температурою 1-2 градуси вище нуля. Залиште їх на дві доби, в цей час періодично змочуйте водою, щоб не підсохли. Після цього розкладіть посадковий матеріал на аркуші паперу і підсушіть.
• Зі стану спокою допоможе вивести насіння замочування (пророщування). Це дуже ефективний спосіб обробки насіння томатів, який допоможе прискорити проростання. Зволожите бавовняну тканину і покладіть на неї насіння помідорів. Накрийте їх зверху і ще раз намочіть. Поставте в тепле місце і періодично стежте, щоб матеріал не висихав.
• Пророщувати насіння можна і в живильному розчині. Це може бути розчин гумату натрію (чверть чайної ложки на 1 літр води) або добриво «Ідеал» (розчин потрібно зробити з розрахунку 1 столова ложка препарату на 1 літр води). Але найкращим природним добривом є деревна зола. Змішайте 1 столову ложку золи і 1 літр води. Покладіть насіння в марлеві мішечки опустіть в живильний розчин і потримайте їх в ньому протягом доби. Потім покладіть їх у чисту воду і тримайте, поки не проклюнутся.

Підготовка насіння томатів, перців, баклажанів до посіву: покрокова інструкція з фото

Доброго дня всім!

Посівний сезон в розпалі. Тому підготовка насіння томатів, перців, баклажанів та інших овочів до посіву зараз багатьох цікавить. Правильна підготовка поліпшить схожість, збереже від захворювань і допоможе збільшити урожай. Детально розповідаю,

Як підготувати насіння томатів, перців, баклажанів до посіву

Якщо ви сієте дражировані або інкрустоване насіння, то не читайте цю статтю. Вони вже знезаражені і готові до посадки, їх сіють сухими без всякої подготовкі.Сортовие і свої насіння бажано обробляти.

1. Крок перший – вибираємо найкращі екземпляри

Переберія вручну ваші насіння, приберіть порожні, пошкоджені, чорні, зовсім дрібні.

Це мої насіння помідора «Саньок», вибираю найкрасивіші

Це магазинний перець з пакетика. Сорт «Вінні пух». Тут все насіння хороші і красиві, я прибрала ті, що подрібніше і не сподобалися просто.

Тепер можна покласти насіння в розчин солі. Чайну ложку звичайної солі розмішати в склянці води.

Чайної ложки досить на склянку води

Кладемо насіння і заважаємо. Через десять хвилин повноцінні, важкі насіння опустяться на дно, а легкі спливуть, їх прибираємо.

Ось насіння перцю через 10 хвилин. Багато так і не опускаються на дно, мабуть сильно пересушені при зберіганні. Не думаю, що всі вони невсхожіе, можна спробувати і спливли посадити для перевірки. Але мені не потрібно багато перців цього сорту, залишу тільки ті, що потонули

Хороше насіння промиваємо в чистій воді і розкладаємо підсушитися.

2. Крок другий -Обробка насіння від хвороб

Для цього є кілька способів:

• Ефективно захищає від вірусних захворювань витримування всіх насіння у водному розчині іммуноцітофіта (На 100 грам води 1 таблетка). Тримати можна до 12 годин не більше.
• Потримати в рожевій марганцівці. Для цього спочатку насіння прогрівають протягом двох годин в гарячій воді 45-50 ° С (ці умови можна створити в термосі). Потім мішечок з насінням опускають в розчин марганцівки (0,5 грама на півсклянки води).
• Для захисту сходів і майбутніх рослин від білих і кореневих гнилей, фузаріозного в'янення допомагає опудривание перед посадкою насіння в землю біопрепаратом «триходермин».
• Такий же ефект дасть замочування в розчині «Фітоспорін» за інструкцією до препарату.

Потім все насіння промити і підсушити. На цьому етапі підготовку насіння помідорів можна закінчити і сіяти їх у землю. Вони швидко сходять. Але якщо ви хочете бути впевнені в 100% схожості або сієте рослини за рахунком, то переходимо до третьої частини.

3. Крок третій – замочуємо для проростання

Дуже зручно пророщувати насіння найрізноманітніших рослин в ватяних дисках. Змочуємо їх теплою водою, розкладаємо насіння на диск.

Ось різні насіння: перець, баклажани, томати і навіть картопля, які я поклала для пророщування

Потім накриваємо другим мокрим диском. На ньому можна кульковою ручкою написати назву сорту, щоб нічого не переплутати.

Ось що виходить, всі сорти підписані, нічого не переплутаєш

Прибираємо блюдце в пакетик, щоб насіння не пересохли. Повітря для дихання їм буде досить

Ставимо диски в тепле місце і чекаємо, коли насіння проклюнутся.

Зручно диски покласти в контейнер з кришкою.

У вологих дисках, в теплому місці насіння швидко проклюнутся

Також підписуємо ручкою назву сорту або пишемо на папері. Це ті самі Вінні Пух і Санька, яких я топила в солоній воді

Тепер закриваємо кришку і в тепло на кілька днів

Перевіряйте насіння. Через день-два проклюнуться томати. Перець і баклажани через 5-7 днів почнуть проростати.

Замочувати можна не просто в теплій воді, а й стимулятор росту або біодобрива, Але не до проростання, а на певний час:

• Епін – додати 2 краплі на півсклянки води, намочити насіння на 18 годин.
• Розчин деревної золи – одну чайну ложку розмішати в склянці води і замочити насіння в мішечку на добу.

Зола цінне добриво і стимулює ріст рослин

Якщо просто висипати насіння в стакан з золою, то потім їх важко буде знайти в осаді.

Можна настояти розчин золи добу, процідити, а потім замочувати насіння

На цьому підготовка насіння томатів, перців, баклажанів до посіву закінчена – можна сміливо сіяти їх в грунт! Ці способи добре підійдуть для насіння інших овочів, ягід і квітів.

Бажаю вам здорового насіння і хорошого врожаю.

Пророщувати насіння томатів має сенс, якщо ви не впевнені в якості та схожості насіння. Я посіяла одні помідори 9 березня, а 10 поклала інші на пророщування. Ось результат.

корінець вже великий і тепер потрібно акуратно посадити його в землю, щоб не зламався.

Семени старі і я вирішила, що посаджу тільки пророслі.

Посіяні в землю помідори вже зійшли. Вони стояли в теплому, але темному місці, тому ще зовсім білі. Поставила на вікно.

Якщо насіння томатів свіжі, тим більше свої, то в проращивании сенсу не бачу.

Підготовка насіння томатів до посадки Огляд способів

У минулій статті ми вже розглянули кілька способів підготовки насіння до сівби. Сьогодні продовжуємо тему. Отже, підготовка насіння томатів до посадки.

Підготовка насіння томатів до посадки. Стимулятори росту.

Можна і стимулятором росту Епін обробити, можна Цирконій, але це хімічні засоби. Є натуральне – зола деревна. Одна проблема, де її може взяти городник з квартири? Добре, коли у самого або сусіда є дачні банька, яку топлять НЕ вугіллям, а виключно дровами.

Тоді роблять луг: столову ложку золи заливають половиною літра теплої води, настоюють добу, часто помішуючи, а потім обережно зливають світлу частину настою, не допускаючи попадання каламуті. У цій рідині витримують насіння три або чотири години.

Знаю, що зола зовсім не корисна для грунту.

Підготовка насіння томатів до посадки. Барботування.

Насіння вміють самі себе захищати. У них є хороша зброя – ефірні масла. Вони не дозволяють насінню сходити невчасно, тобто уповільнюють швидкість. У помідорів такі масла є. Від них позбавляються простим (так кажуть письменники від агрономії) способом. Потрібно купити акваріумний компресор, знайти банку, щоб вона була витягнута вгору, думаю, що маленький компресор зможе працювати в трилітровій банці. Якщо компресор могутніше, то треба мати вже не банку, а щось схоже на скляну трубу з дном, в яку наливається вода, опускається компресор, завантажуються насіння і полощуться там 12 годин.

Вважається, що ця процедура здатна змусити рослини дати перший урожай на 5 днів раніше.

Підготовка насіння томатів до посадки. Загартовування.

Чомусь вважається, що для вирощування в теплиці необов'язково гартувати насіння. Ось для відкритого грунту інша справа. Хоча рідко у кого є опалювальна теплиця в Сибіру або на Уралі, це просто не вигідно. Бувають обігріваються (як у мене) – висить під стелею інфрачервоний апарат, який включаємо лише при загрозі сильних заморозків.

Насіння після купання в акваріумі, загорнувши в тряпочку, кладуть в скляну банку і тримають в холодильнику 7 днів, потрібно, щоб температура була приблизно мінус три градусів. У моєму холодильнику такої температури немає, в морозильній камері теж значно холодніше. Тоді доведеться озброїтися спеціальним термометром, яким фахівці-метеорологи вимірюють температуру снігу на глибині, як знайдете мінус шість, так відразу в те місце закопуйте банку на тиждень.

Вважають, що така процедура робить рослини витривалими в будь-яких погодних колотнеч.

Підготовка насіння томатів до посадки. Намочування.

У кожного свій спосіб, але суть одна – намочити і витримати в мокрому місці, хоч в мисці в тканини, хоч в поліетиленовому мішку майже добу. Цей захід змусить насіння зійти швидше, іноді на п'ять або шість днів.

А хто заважає посіяти їх раніше на п'ять днів? І обійтися без даного етапу підготовки насіння до сівби?

Підготовка насіння томатів до посадки. Поговоримо про терміни.

Прийшов час арифметичних розрахунків. Калібрування – один день, прогрівання до півтора місяців в залежності від доступності способу. Знезараження один день, стимулювання два дні, барботирование день, загартовування – тиждень, намочування ще день. Всього вийшло 52 два дні. Майже два місяці знущальних процедур з насінням.

Є швидкий метод, який називають експрес-методом підготовки насіння для посіву. Беруть мікробіологічний препарат (його треба півтора грама на півлітра води), витримують в ньому насіння всього 15 хвилин, вважається, що за цей час антибіотики вб'ють всю заразу. Потім частина розчину зливають, доливають чисту воду і витримують насіння ще 16 годин.

Потім миску з насінням ставлять над каструлею з гарячою водою, стежать, щоб температура в мисці і в тканинних конвертиках з насінням була вище 50 градусів, прогрівають півгодини.

Потім на 48 годин відправляють в поліетиленовий пакет для завершення всіх процесів, потім на три доби запихають в холодильник на верхню полицю, щоб температура була, як можна ближче до нуля, і все, можна сіяти, але антибіотик я б рекомендувала змити, хоча це безглуздо .

Отже, експрес-підготовка насіння томатів до посадки проводиться за тиждень.

Підготовка насіння томатів до посадки. Так чи так вже необхідні всі описані заходи?

Фасоване насіння з пакетиків ніхто на схожість (калібрування) перевіряти не буде, занадто це дорогий досвід. Дешевше буде купувати цілий рік свіжі помідори на ринку.

Прогрівання небезпечно перевищенням температури і подовженням термінів обробки, знезараження не дасть справжнього ефекту, оскільки зараза живе не тільки зовні насіння, але і всередині теж. Навряд чи туди потраплять антибіотики, адже це вже нежива субстанція. Крім того, не всі хвороботворні агенти однаково знищуються антибіотиками.

Стимулятори змусять зійти кожне зернятко, навіть якщо воно спочатку зійти не повинно, щоб не дати кволого або хворого рослини. Вважаю, це теж не вихід.

Барботування. Ну, прискоримо поява сходів, а чого позбавимо рослина? Адже природа не така дурна, щоб ефірними маслами розкидатися тільки для догоди нюху. Та й насіння навряд чи вміють нюхати, в сенсі немає у них людського носа. Значить, потрібні ці речовини для інших цілей. Яких? Пофантазуйте, для захисту від тих же шкідників або паразитів.

Загартовування здається найбільш прийнятним способом, але від нього не залежить якість насіння, адже до цього етапу залишиться далеко не повний обліковий склад за номерами (розподілись!).

Вважаю, що найважливішим в підготовці насіння до сівби є знезараження. Але не тільки зовнішнє. А добре б потрапити всередину насінини, і знищити шкідника в будь-який одягу, хоч бактеріальної, хоч вірусної, хоч грибний, або саме насіннячко. Так, саме насіннячко, щоб воно не дало життя хворому рослині. Так збережемо свої сили, зменшимо кількість рослин на городі, збільшимо врожаї, очистимо грунт від хвороб.

Тому що здорове насіннячко саме зійде, саме виросте. Йому і допомогу щось не потрібна, ну, хіба, що мінімальна.

Про це в новій статті.

Підготовка насіння до сівби помідорів (томатів) на розсаду

Посів. Насіння високорослих томатів висівають з 25 лютого до 5 березня, среднерослих – з 15 до 25 березня. Грунт повинен бути пухкий, вологоємний, поживний, але не дуже товстий. Готують його з рівних частин перегною, торфу (чорного кольору) і землі (городньої, краще дернової). Можна додати 1/2 частини напіврозкладених тирси (коричневого кольору). Підготовлену суміш проморожують на балконі або пропарюють, щоб знищити збудників хвороб. При тепловій обробці в відро наливають 750 мл води, на дно кладуть перевернуту миску і на неї встановлюють сітку з грунтом. Закривають відро кришкою, ставлять на вогонь і пропарюють 40 хвилин.

Знезаражений грунт охолоджують і удобрюють. На відро вносять 1/2 склянки золи (або 1 ст. Ложку доломітового борошна) і 1 ст. ложку повного мінерального добрива (растворин, нітрофоска). Перемішують, засипають в ящики і поливають. Борозни роблять через 4-5 см, насіння кладуть через 2-3 см на глибину 1,5-2 см, розташовуючи корінець горизонтально, а не вниз. Присипають просіяним грунтом і злегка ущільнюють. Поливати посіви не потрібно. Ящик накривають плівкою і тримають до появи сходів при кімнат ний температурі.