Підпірні стінки своїми руками на ділянці (+ фото)

Підпірні стінки: розрахунок конструкція і пристрій

Чи не кожна земельна ділянка може похвалитися ідеальним рельєфом. Найчастіше доводиться мати справу з пагорбами ямами і ярами. Вирішити проблему можна, зробивши тераси і зміцнивши укоси так званими підпірними стінками

Перший етап у створенні підпірної стінки – розмітка. Конкретних рекомендацій тут бути не може, оскільки все залежить від безлічі факторів: рельєф і розмір ділянки, розташування будинку і інших архітектурних об'єктів, «шляхи сполучення» між ними і т. Д. Тому обмежимося загальними порадами. Розумно планувати огорожі так, щоб звести дорогі земляні роботи до мінімуму. Контури стіни краще робити криволінійними або ламаними – така конструкція здатна витримати набагато більші навантаження, ніж пряма.

Далі слід сформувати з грунту тераси. При цьому знятий поверхневий родючий шар (близько 25 см) бажано зберегти окремо, щоб потім, після зведення стін, знову покласти його зверху. Тоді знову посаджені рослини швидко пустять коріння.

Виходячи з висоти терас визначаємо висоту підпірної стінки. Як правило, в умовах приватної земельної ділянки вона не перевищує 0,3-1,5 м. Таку конструкцію можна розрахувати самостійно. Якщо ж перепади рельєфу більше, доведеться залучати фахівців і проводити інженерно-геологічні дослідження.

Знаючи висоту стіни, можна обчислити її товщину. На глинистих ґрунтах вона повинна складати 1/4 висоти, на среднерихлих – 1/3, а на пухких піщаних або на вологих ґрунтах – 1/2. Зрозуміло, ця формула справедлива тільки для опор з бетону, цегли або каменю; з дерев'яними інша справа.

Будь-яка підпірна стінка повинна мати підземну частину (для підвищення несучої здатності опори), тіло і систему водовідведення. Глибина фундаменту залежить від висоти конструкції і матеріалів, з яких її зводять, але потрібно прагнути до того, щоб заглиблених частина становила приблизно третину від загальної висоти споруди. Ширина підстави повинна бути більше товщини тіла стінки як мінімум на 20 см.

Щоб стінка не зруйнує від впливу атмосферної і ґрунтової вологи, необхідний дренаж. Насамперед цьому служить гравійна подушка, укладена на дно траншеї під основу. З тією ж метою рекомендують робити відсипання з щебеню, гравію або битої цегли з внутрішньої сторони стінки на всю її висоту.

Посилання по темі: Альпінарій своїми руками (фото) – від основи під гірку до рослин

Підпірні стінки з дерева

Конструкція підпірної стінки багато в чому залежить від матеріалу. Найдоступніший, а тому і найпопулярніший з них – дерево. Для зміцнення терас використовують колоди, геометричні розміри яких безпосередньо пов'язані з висотою огорожі.

Наприклад, якщо воно буде підніматися над землею на 1 м, то діаметр колод повинен становити не менше 15 м, а довжина-від 1,5 (з них 0,5 м – це підземна частина).

Щоб захистити вразливу деревину від згубного впливу вологи і шкідливих мікроорганізмів, колоди слід просочити спеціальними антисептиками, а заглиблюють частина покрити гарячим бітумом або обпекти.

Наступний етап робіт – створення траншеї, глибина якої повинна бути більше вкопують частини колод на 10-15 см, а ширина – перевищувати їх діаметр на 20 см. Дно і стінки траншеї потрібно ретельно утрамбувати, застелити геотекстилем (опціонально), а потім засипати гравієм на 10-15 см і утрамбувати знову.

Колоди ставлять на гравій строго вертикально і тимчасово фіксують за допомогою дроту або цвяхів. З внутрішньої сторони стіни прокладають листи руберойду або толю, щоб запобігти загнивання деревини під впливом грунтової вологи. Далі траншею заливають бетоном М100. Втім, якщо підпірна стінка відносно невисока (до 40 см), для фіксації колод досить засипати їх гравієм і утрамбувати.Після залишається тільки заповнити гравієм простір між насипом та руберойдом, укласти зверху родючий шар і висадити рослини.

Відзначимо, що дана технологія – не єдина, колоди можна розташувати і горизонтально.

У цьому випадку уздовж лінії майбутньої стінки з кроком 1,5-3 м попарно встановлюють дерев'яні опори, залишаючи між ними зазор трохи більший, ніж діаметр колод. У утворився паз укладають колоди, створюючи тим самим своєрідний паркан. Так виходить швидше і дешевше, оскільки гравій і розчин не потрібні, а пиломатеріалу йде менше, ніж в описаному вище варіанті, але ось несуча здатність такої стіни буде значно нижче в порівнянні з «вертикальної» ».

Посилання по темі: геопластики – зміна рельєфу ділянки. Пагорби і поглиблення

Підпірні стінки з бетону

Деревина має безліч переваг, але, на жаль, її несуча здатність обмежена: стіна з колоди або бруса не може перевищувати 1 м. Крім того, не доводиться розраховувати, що така конструкція буде стояти століттями, – ніякі просочення не здатні зробити дерево абсолютно несприйнятливим до впливів навколишнього середовища. Добре, що є матеріали і довговічніше, і міцніше. Наприклад, бетон. Стінка з нього може мати висоту і 2, і 3, і 5 м, а в деяких випадках – і до 15 м.

Роботи над такою конструкцією починають, як і в випадку з деревом, з риття траншеї, глибину якої розраховують виходячи з того, щоб стінка йшла в землю приблизно на третину. Більш точні цифри розрахунку підстави для важких стін ми наведемо в окремому розділі.

Наступний етап – створення опалубки. Її споруджують з фанери і міцних дощок, скріплених між собою, і підпирають зовні, щоб конструкція витримала тиск заливається бетону. Корисно вистелити зсередини стінки утворився короба листами руберойду -тоді поверхня огородження буде максимально гладкою, і роботи по фінішному вирівнюванню зведуться до мінімуму.

Далі всередину опалубки встановлюють два ряди арматури (можна використовувати прути діаметром 8-12 мм або обрізки сталевих труб, пов'язані дротом) і роблять підсипку гравієм шаром 10-15 см. Також необхідно помістити туди пластикові дренажні труби (їх розташовують перпендикулярно площині стіни і з невеликим ухилом вниз). Оптимальний крок між ними – близько 1 м, висота над рівнем землі -5 см. Після того як вся «начинка» опалубки зібрана, її заливають бетоном марки М100.

Коли розчин затвердіє (зазвичай на це потрібно близько п'яти днів), можна знімати опалубку і вирівнювати зовнішню поверхню огороджені ня цементною штукатуркою. Конструкцію потрібно залишити без навантаження на 30 днів, щоб вона набрала необхідну міцність. Потім простір між задньою стінкою бетонного моноліту і насипом заповнюють гравієм, битою цеглою або щебенем, а на терасу насипають шар родючої землі. Лицьову сторону можна покрити фарбою для зовнішніх робіт або ж обробити декоративною плиткою.

Опору з бутобетона зводять майже так само, тільки траншея може бути менш глибокою, а арматура не потрібна, адже значну частину обсягу стінки складуть камені. Перший ряд укладають насухо на дно котловану, порожнечі, що утворилися засипають щебенем і заливають розчином, щоб він заповнив їх цілком. Потім знову кладуть ряд каменів, роблять заливку, і так до самого верху опалубки.

Підпірні стінки з цегли

Спорудження підпірної стіни з цегли – процес трудомісткий. Зазвичай вибір на її користь продиктований естетичними міркуваннями. Такі огорожі виглядають дуже ефектно, особливо якщо для них використаний той же цегла, що і в кладці будинку. Крім того, майстерний муляр може створювати малюнки з цегли контрастного кольору, робити бордюри і вставки з плитки або річкової гальки. Словом, можливостей для дизайну маса. Але є обмеження по вибору матеріалу – придатний тільки червона повнотіла цегла.Силікатна занадто гігроскопічний і швидко зруйнується під впливом вологи. Пустотіла же може не витримати які лягають на нього навантажень.

Товщина стіни залежить від її висоти. Якщо вона не перевищує 60 см (вісім рядів кладки), досить товщини в півцеглини. Метрову стіну роблять в одну цеглину, далі – в півтора цегли. Нагадаємо, що для розрахунку високих конструкцій, які беруть на себе великий тиск грунту, потрібно залучати фахівців. Приблизна кількість матеріалу можна підрахувати виходячи з того, щоб 1000 цегли вистачить для 16 м2 стіни в півцеглини або для 8 м2 – в одну цеглину.

Підставою для цегляної опори служить монолітний неармований стрічковий фундамент. Ширина його, як правило, в три рази перевищує товщину стіни. Як і у всіх описаних вище випадках, роботу починають з риття канави, яка повинна бути трохи ширше підстави. На дно укладають геотекстиль, насипають гравійно-піщану подушку (20-30 см) і ретельно її утрамбовують. Заливають траншею бетоном, стежачи за тим, щоб поверхня готового фундаменту була нижче рівня землі на 15 см. Після того як «стрічка» застигне, приступають до кладки цегли. На висоті близько 5 см над рівнем грунту в стіні необхідно зробити дренажні отвори або укласти пластикові трубки, забезпечивши їм невеликий ухил для кращого стоку води.

Якщо бетонна підпірна стінка може мати ухил, то цегляна повинна бути строго вертикальною. Розчин для кладки готують за таким рецептом: 1 частина цементу, 3 частини дрібного піску і 3 частини води. Звичайно ж, якщо дозволяє бюджет, можна придбати готову суміш; розумно віддати перевагу морозостійкі складу від перевіреного виробника. Відзначимо також, що дуже важливо зробити якісну розшивку швів, інакше вода, проникаючи в зазори між цеглинами, буде руйнувати їх.

Посилання по темі: Водойма своїми руками

Підпірні стінки з каменю

Великою популярністю користуються підпірні стінки з каменю. Їх грубуватий, «дикий» вигляд надає ділянці неповторний шарм, заради якого варто потрудитися.

Підстава закладають за тією ж технологією, що і у випадку з цегляною стіною. В якості будівельного матеріалу, як правило, використовують колотий або пиляного камінь твердих порід – базальт, граніт, кварцит, діабаз. Укладають камені рядами, з перев'язкою. При цьому важливо, щоб вони підходили один до одного за розміром і формою і зазори між ними були мінімальними. У нижній частині стіни необхідно закласти дренажні труби.

Камені можна скріплювати цементно-піщаним розчином, таким же як і цеглу, або ж класти сухим методом. Зазори між валунами залишають відкритими або заповнюють землею (до речі, якщо змішати її з насінням, стінка незабаром зазеленіє).

Високим (від 1,5 м) і складним за формою конструкцій надає міцність внутрішнє армування. Для цього деякі з каменів просвердлюють і потім нанизують їх, як намистини, на залізний прут. Справа довга і трудомістка, але без такої перев'язки стінка вийде недостатньо міцною.

І на завершення розповімо про підпірних стінках з габіонів – контейнерів з металевої сітки, заповнених камінням. У цьому випадку монтаж буде гранично простий. Для низькою огорожі фундамент не потрібний, якщо ж її висота перевищує 1 м, буде потрібно залізобетонне стрічкове підстава, як і в випадку з цеглою. Після того як цементний розчин повністю затвердіє, контейнери встановлюють один на інший, як дитячі кубики, і пов'язують оцинкованої дротом. Конструкцію можна залишити в первозданному вигляді або ж завалити декоративним камінням.

Посилання по темі: Стінки, сходи і доріжки в саду своїми руками

Підпірні стінки своїми руками на ділянці під ухилом – креслення

Загальні рекомендації по зведенню підпірних стінок

Будь-яка підпірна стінка вимагає подушки з щебеню і піску, яка забезпечує рівномірну передачу навантаження на грунт і виконує дренажну функцію.

Ширина викопаній під неї траншеї повинна трохи перевищувати ширину нижньої частини стінки. Рекомендована товщина огорожі з залізобетону – від 0,1 м, з кам'яної і бутобетонної кладки -не менше 0,6 м. Конструкція з бетону, каменю або цегли висотою від 30 см повинна мати фундамент.

При висоті стінки 30-80 см закладають фундамент глибиною від 15 до 30 см, при 80-150 см – від 30 до 50 см, при 50-200 см – від 60 до 70 см. Якщо висота стінки перевищує 2 м, то необхідно посилити його за допомогою арматури.

Доцільно, щоб стінка була заглиблена мінімум на 1/3 від її загальної висоти, що забезпечить достатню стійкість конструкції.

Дренаж підпірних стінок

З внутрішньої сторони підпірної стінки неминуче накопичується грунтова волога, що сприяє її руйнуванню.

Щоб цього уникнути, необхідно організувати водовідведення. Перш за все цієї мети служить шар щебеню, гравію або битої цегли товщиною 7-10 см, насипають між задньою поверхнею стінки і грунтом. Через цей шар вода повинна відводитися в дренажну систему, яка може бути двох видів. При поперечному дренажі в товщі стіни передбачають отвори діаметром до 10 см або вбудовують в неї (з невеликим ухилом) трубки діаметром 5 см.

Також можна в 1 -3 рядах цегляної або кам'яної кладки залишати незацементірованним один вертикальний шов. Рекомендований крок для водовідвідних труб і отворів – 1 м. Поздовжній ж дренаж припускає, що вздовж стінки на рівні фундаменту укладають трубу діаметром 100-150 мм з перфорацією, загорнуту в геотекстиль. Вода просочує полотно, потім просочується в трубу, по якій відводиться за межі тераси.

© Автор Юлія Лешкевич Фото: Burda Media О.Воронова

Інструкція по влаштуванню підпірної стінки своїми руками

Що таке підпірна стінка

Підпірна стінка – конструкція з міцного матеріалу (цегли, дерева, бетону і т.п.) у вигляді стіни, служить опорою для нестійкого грунту.

Місцевість з нерівним рельєфом, височинами і численними схилами рекомендується в проблемних місцях «підперти» опорою, запобігаючи тим самим обвалення і сповзання грунту.

Якщо нерівності характерні для вашої місцевості, слід неодмінно убезпечити ділянку і себе, тим більше, що підпірну стенкуможно спорудити своїми руками. Така стінка не тільки послужить опорою, але і при правильному виборі матеріалу вдало впишеться в загальний дизайн ділянки, прикрасить і додасть йому оригінальності.

Щоб навчитися робити бджіл з пластикових пляшок, натисніть сюди.

Також читайте про те, як зробити папугу з покришки.

Конструкція підпірної стінки безпосередньо залежить від призначення – прикрасити або зміцнити ділянку. А оце робота підпірної стінки, незалежно від способу її використання, складається з трьох основних частин:

1. Фундамент – основа опорної стінки.
2. Стіна – опора, яка внутрішньою стороною буде «підпирати» грунт, а зовнішньої прикрашати ділянку.
3. Водовідвід і дренаж – кошти для усунення надлишку вологи. Між стіною і грунтом буде утворюватися волога, від неї потрібно позбавлятися.

Підпірна стінка виконує опорну і декоративну функцію

За призначенням можна розділити підпірні стінки на декоративні та укріплювальні. Перші служать для додання інтер'єру оригінальності і гостроти, другі необхідні для зміцнення нерівностей, запобігання їх руйнування.

Ці дві функції легко сумісні, і опора, побудована для зміцнення, прикрашає ділянку і виробляє його зонування.

Підпірні стінки поділяють по типу матеріалу, з якого вони зроблені.

1. Дерев'яні підпірні стінки – найменш витратний і простий варіант, для спорудження якого знадобляться рівні колоди.
2. Підпірна стінка з бетону – найбільш міцний і довговічний варіант опори, але для спорудження стіни з бетону знадобиться більше сил і часу.
3. Підпірна стінка з каменю – варіант для тих, хто хоче, щоб стінка не тільки прикрашала ділянку, а й дивувала гостей.Між камінням можна висадити рослини, і це буде вже цілий твір мистецтва.
4. Цегляна підпірна стінка – найбільш улюблена дачниками, міцна, надійна і надає оригінальності ділянці.

Матеріал, з якого буде споруджуватися опорна стінка, потрібно вибирати в залежності від місцевості. У разі, якщо вона схильна до вібрацій (недалеко злітна смуга, залізничні рейки), краще використовувати більш міцний вид матеріалу – бетон, камінь.

Інструкція по виготовленню

Для початку необхідно провести розрахунок підпірної стінки. Для цього малюємо креслення нашої майбутньої опори, розраховуємо необхідну кількість матеріалу. Вибираємо вид водовідведення і відзначаємо його розташування на кресленні.

Види водовідводів:

1. Поперечний. При укладанні між кожними 1-2 шарами встановлюється трубка під невеликим нахилом, щоб вода стікала по ній.
2. Поздовжній. По всій довжині стінки (на рівні нижнього краю стінки) розташовується трубка діаметром 15-20 см, що виходить назовні. Труба може бути і керамічної, і гофрованої, важливо обернути її в геотекстильний матеріал.

Після підготовки креслення і придбання необхідного матеріалу приступаємо до наступного етапу: виробляємо розмітку території за допомогою мотузок і кілочків, де буде знаходитися підпірна стінка.

Роєм траншею. Чим більше висота стінки і м'якше грунт, тим вона глибше. Для метрової висоти достатньо 40 см.

Роєм траншею. Її глибина залежить від розмірів підпірної стінки та м'якості грунту

Робимо подушку: засипаємо щебінь, потім шар піску і утрамбовуємо. Дренаж засипати слід таким чином, щоб подушка мала невеликий ухил до схилу.

При спорудженні стінки слід обов'язково залишити зазор між нею і грунтом, який буде засипатися землею і щебенем.

Дерев'яна підпірна стінка

Для підпірної стінки можна використовувати колоди будь-якого діаметру аж до 20 см.

Існує два способи укладання дерев'яних колод: вертикальний і горизонтальний.

Вертикальний спосіб передбачає установку колод щільно один до одного. Для такого виду укладання не потрібно фундамент. Колоди необхідно вкопати в землю на глибину не менше 50 см. ЧЧем глибше, тим стійкіше буде конструкція.

При вертикальному способі укладання колоди закопуються в землю впритул один до одного

Горизонтальний спосіб має на увазі укладання колод друг на друга. Необхідно вирити траншею, глибиною трохи товщі колоди. Засипати щебінь, покласти колоду і закріпити за допомогою залізних арматур. Далі викладати такі шари, скріплюючи їх саморізами.

Ту частину дерева, яку будемо занурювати в землю, необхідно обробити машинним маслом, бітумом або будь-яким спеціальним засобом, що протистоїть гниттю.

Між стінкою і землею засипаємо шматки колотого цегли і крупний пісок. Верх отриманого дренажу краще озеленити.

Дерев'яна підпірна стінка, виконана вертикальним способом укладання

Підпірна стінка з бетону

Роєм траншею в довжину необхідної стіни, з усіма поворотами і кутами, засипаємо щебінь або гравій. Варимо з арматур каркас і поміщаємо його в траншею. Бетон «схопиться» з прутами і конструкція буде міцніше.

Споруджуємо опалубку. Зміцнюємо опору з дощок по довжині всієї стіни. Щоб стінка була рівною, нам потрібно не допустити вигинання опорних дощок. Для цього через кожні 1-1,5 метра слід вбити залізні трубки, які будуть підпирати опалубку.

Після підготовки опалубки слід рівномірно залити бетон. Через 4-5 днів після заливки можна розібрати опалубку, але не раніше.

Для бетонної стінки краще підійде поперечний водовідведення. Під час заливки слід покласти трубу поперек опалубки, яка і послужить водовідведенням. Підпірна стінка з бетону готова, крім рослин, її можна прикрасити мохом, який додасть старовини.

Підпірна стінка з бетону відрізняється високою міцністю

Підпірна стінка з каменю

Виробляємо розмітку території і викопуємо траншею глибиною 40-50 см (глибина траншеї залежить від висоти стінки). Споруджуємо опалубку для фундаменту, кладемо дошки в траншею по всій її довжині з двох сторін.

Заливаємо бетоном в пропорції 1: 6: 6 – бетон, пісок і гравій відповідно. Даємо застигнути (3-4 дні).

Наносимо вапняну суміш на фундамент в наступній пропорції: 1: 4: 300 – вапно, пісок і вода відповідно. А потім 1: 7 – цемент і суміш відповідно.

Про те, як зробити сову з пластикових пляшок, читайте тут.

Навчіться вибирати рослини для альпійської гірки.

Укладаємо камінь. Камені попередньо потрібно очистити, перед укладанням рекомендується їх намочити. Укладати правильно таким чином: два камені поруч, а зверху на їх стику середина іншого каменю.

На краю слід викладати більші камені. Укладаючи черговий камінь, нахиляйте, приміряйте, підбираючи найбільш для нього стійке положення. Перед кожним наступним шаром наносимо вапняний розчин (товщина не більше 1,5 см).

Існує й інший варіант укладання каменів – сухий. Камені укладаються один на одного, а в зазори між ними укладають родючий грунт, щоб в подальшому висадити рослини.

Підпірна стінка з каменю є найдовговічнішою і декоративної

При спорудженні стіни слід зберігати невеликий нахил в сторону схилу.

По закінченню будівельних робіт між стінкою і схилом слід засипати гальку і щебінь. Між 2 і 3 рядами розмістити трубу – поздовжній водовідведення.

Цегляна підпірна стінка

За аналогією з кам'яною стіною заливається фундамент за допомогою опор. Якщо грунт не м'яка, можна залити бетон прямо в траншею, без опорних дощок.

Варіанти цегляної кладки

Для кладки краще придбати морозостійкий і вологостійкість цегла.

Кладка може бути в половину цегли, якщо стіна менше 60 см у висоту, в одну цеглину, якщо більше метра.

На першому або другому ряду слід зробити отвір для відводу води. Просто не класти цементний розчин між кожними 4-5 цеглою, помістивши туди пізніше водовідвідні трубки.

Цеглини укладаються один на одного, кожен ряд попередньо необхідно змастити розчином цементу (1: 3: 3 – цемент, пісок, вода).

Після закінчення робіт рекомендується спорудити слив на верхній частині стінки. Між стіною і схилом засипати гальку і щебінь. Саму стінку можна прикрасити декоративними дошками, але якщо ваш будинок побудований з цегли, то краще залишити все як є, і підпірна стінка ідеально впишеться в дизайн.

Така стінка буде гармонійно виглядати поряд з цегляним будинком

Для виготовлення опори необхідно запастися інструментами і матеріалами, вид яких залежить від призначення стіни і переваг господарів. Цегла, дерево, бетон, природні камені і навіть цементні мішки можуть послужити в якості опори для нерівностей вашої ділянки.

Важливо дотримуватися інструкції з виготовлення підпірної стінки своїми руками, і така стінка прослужить вам довгий час.

Підпірна стінка здатна виконувати не тільки укріплювальні функцію, підтримуючи нестійкий грунт, а й відмінно впишеться в інтер'єр ділянки, прикрасивши його.

Підпірні стінки своїми руками

Пристрій підпірної стінки

Підпірні стінки, з першого погляду, можуть здатися просто нагромадженням матеріалу поруч з проблемною ділянкою. Однак конструкція підпірної стінки є якимось спорудження, що поєднує в собі функцію опори і водовідведення. Кожна така стінка складається з трьох частин:

Фундамент – знаходиться під землею частину стінки. Саме на неї припадає вся тяжкість тиску грунту.

Тіло -вертикальна частина, яка, в разі чого, допоможе запобігти сповзанню.

Водовідвід – забезпечує міцність стінки, виводячи з грунту всю вологу.

Перед тим, як зробити підпірну стінку, необхідно провести певні розрахунки.Конструкція повинна бути здатною витримувати великий тиск, інакше велика ймовірність обвалення стіни і сповзання ґрунту. При висоті стінки до 1,5 метрів розрахунки можна зробити самостійно, використовуючи при цьому спеціальні програми. Якщо планована висота більше півтора метрів, то краще звернутися за професійною допомогою.

Типи водовідведення підпірної стінки

Фільтраційні отвори – даний дренаж підходить для стінок з каменю і стінок з бетонних блоків. У кожному 2 ряду кладки один вертикальний шов залишають незаповненим розчином (інтервал між швами приблизно 2 метри)

Наземний дренаж – ззаду підпірної стінки викладають бита цегла (також підійде гравій або будь-який інший пухкий матеріал), а дрібним щебенем заповнюються пустотілі блоки блокової стінки.

Підземний дренаж – перфорована дренажна труба загортається в спеціальний геотекстильний матеріал і поміщається в основу підпірної стінки. За допомогою цієї труби накопичилася вода виводиться в дренажний колодязь.

Підпірна стінка з дерева

Підпірні стінки з дерева найбільш прості в будівництві. Для них підбираються рівні колоди, діаметр стовбурів – до 20 см. Нижня частина (та, яка буде вбита в землю) обробляється з метою запобігання гниття – можна використовувати як спеціальні просочення, так і машинне масло, розігрітий бітум. Колоди щільно притискаються один до одного і вганяють у землю. Мінімальна глибина входження становить 0,4 – 0,5 метра – це дозволить конструкції стояти надійно.

Можна також побудувати стінку з горизонтально закріплених колод. Для цього риється траншея, на дно укладається щебінь, нижній ряд колод скріплюється з грунтом за допомогою арматури. Далі викладається безпосередньо стінка, колоди фіксуються саморізами.

Підпірна стінка з каменю

Підпірні стінки, виконані з натурального каменю, зустрічаються в ландшафтному дизайні не так часто. Головною причиною є трудомісткість процесу і вартість матеріалу. Фундамент стінці такого типу необхідний бетонний, або, якщо висота невелика, використовують суху кладку з великих каменів.

Для початку необхідно вирити траншею, додавши до її ширині 10 см від ширини фундаменту. Траншея повинна точь-в-точь повторювати контур споруди. Далі заливають фундамент, а після його застигання викладають камені. При здійсненні кладки сухим способом в утворюються зазори закладають садовий грунт і садять рослини. У разі застосування цементного розчину, шви заповнюють затирочної сумішшю.

Дуже важливим моментом є спосіб кладки каменів. В першу чергу, стінка повинна бути міцною, а це значить, що від укладання каменю один на інший (з утворенням хрестоподібних швів) краще відмовитися. Замість нього краще використовувати класичний варіант, коли стики між каменями зверху і знизу перекриваються серединою каменю відповідного ряду – це забезпечить конструкції довговічність і міцність.

Підпірна стінка з бетону

Мабуть, головне достоїнство бетонної підпірної стінки – це її довговічність. Правда, якщо мова йде про монолітної конструкції, то для додання красивого виду потрібно облицювання. Підпірна стінка з блоків естетична вже сама по собі і не вимагає додаткового декорування.

На початку робіт необхідно вирити траншею: чим вище планована стінка, тим більше глибина траншеї. На дно викладають «подушку» з гравію і щебеню, потім арматуру, після – виводять опалубку. У готову конструкцію рівномірно заливають бетон. Знімати опалубку можна після закінчення 5 днів. Готова стінка вирівнюється і декорується.

Дизайн підпірної стінки

Для того, щоб підпірна стінка органічно виглядала на ділянці, важливо, щоб вона вписувалася в загальний інтер'єр саду. Уникнути помилок допоможе грамотне поєднання матеріалів і відтінків.Наприклад, якщо більшість конструкцій на ділянці виконано з дерева, то і перевагу краще віддати дерев'яної підпірної стінки.

Також існує багато способів декору підпірних стінок. Найрізноманітніший варіант – рослини. Від високих чагарників і дерев краще відмовитися – це додасть композиції важкий вид, а ось почвопокривні рослини здатні елегантно підкреслити цей вигин ландшафту. Можна влаштувати штучне водоймище на тлі підпірної стінки, а також невелику альпійську гірку – тільки не забудьте зробити для неї окремий водовідведення, це забезпечить рослинам кращий зростання.

Фундамент – основа надійної і красивою підпірної стінки

Схема кладки чорновий підпірної стінки.

Якщо місце вибрано і проект складений, починайте роботу зі спорудження фундаменту під майбутню підпірну стінку. Його параметри залежать від розмірів самої стінки. По висоті вона може бути будь-який, але ширина не повинна бути менше 30 см, інакше ви ризикуєте отримати хитка споруда. Фундамент повинен перевищувати ширину кладки на 20 см.

Згідно з проектом, вбийте по кутах майбутньої споруди кілочки, натягнувши між ними шнур. Наступний крок – очищення фундаментної ями від дерну і верхнього шару грунту на потрібну глибину, яка залежить від декількох факторів. По-перше, треба взяти до уваги можливу глибину промерзання грунту (в цьому випадку фундамент повинен бути на 20-30 см глибше). По-друге, враховуйте передбачувану висоту підпірної стінки (на 1 м надземного споруди має припадати 0,5 м заглиблення фундаменту). По-третє, параметри фундаменту залежать від щільності ґрунту (чим вона пухкі, тим більше необхідно поглибити підставу).

У підготовлену траншею заливаємо бетонну подушку. Дерев'яну огорожу знадобиться, якщо грунт занадто пухка. У будь-якому випадку підстава під підпірну стінку має зупинитися на 5 см нижче рівня землі. Якщо ви вирішили зробити фундамент в суху погоду, для його повного застигання досить буде 4-5 днів; якщо кліматичні умови гірші, цей період рекомендується збільшити. Під час опадів накрийте спорудження поліетиленовою плівкою.

Повернутися до списку

Кладка каменів: безпосереднє виконання робіт

Перш ніж побудувати стінку, змочіть камені водою і відсортуйте їх таким чином, щоб вони відповідали за розміром, відтінку, а найбільші відкладіть для того, щоб вони лягали наскрізь і виконували головну зв'язує функцію.

Схема фундаменту підпірної стінки.

Нанесіть на застиглий фундамент шар вапняного розчину, який повинен бути не менше 2 см, і розташуйте на ньому кілька великих зв'язують каменів, а між ними інші, намагаючись укласти їх якомога щільніше. Тепер за тим же принципом можна робити інший шар, але намагайтеся зв'язують компоненти розміщувати завжди в різних місцях, щоб кладка вийшла міцніше.

Але перш ніж приступити до подальших верствам, необхідно зробити дерев'яний шаблон в торцях імовірного спорудження. Таким чином ви отримаєте абсолютно рівну кладку. Для цього використовують рівні дошки. Сама стійка має форму прямокутника з перемичками по діагоналі. Ширина стійки дорівнює ширині стінки, а висота – її висоті. Між бічними ребрами стійки натягують шнур. Він повинен прикріпитися так, щоб можна було їм вільно рухати, переміщаючись до кожного наступного шару.

Для більшої впевненості, що кожен камінь надійно ляже саме на своє місце, спочатку можна класти камені без розчину, намагаючись просуватися невеликими ділянками, щоб запам'ятати положення складових майбутньої стінки. При цьому не слід забувати, що на шов між каменями в нижньому шарі завжди повинен лягати цілий камінь наступного шару. І тільки тоді можна зробити чистову кладку з розчином. Кількість розчину не повинно бути занадто великим, оскільки він швидше руйнується, роблячи всю конструкцію менш надійною.

Схема підпірної стінки з цегли.

Іноді трапляється так, що якийсь камінь не достатньо серйозно лягає в кладку. У цьому випадку використовуйте дерев'яні клини, вбиваючи їх в отвір, яке згодом заповнюється розчином, але тільки після висихання основної кладки.

Від того, який тиск передбачається на тіло стінки, визначають також необхідність нахилу передньої або задньої стінки споруди. На природних рельєфних ділянках стійкість забезпечується за рахунок маси грунту і самої стінки. У цьому випадку конструкція жорстко заглиблена і вважається пружною. Крім кам'яних, в тому числі з кругляка, цегляних і бетонних стін, до пружним конструкціям відносять і споруди, в яких використовувалася суха кладка, габіонні і ряжевие стінки. Для таких конструкцій, висота яких не перевищує 1,5 м, нахил передньої грані стінки може бути мінімальним (10-15 градусів).

Кут нахилу задньої частини можна визначити, використовуючи формулу:

• e – кут нахилу розрахункової площині до вертикалі;
• b – ширина підошви фундаменту;
• h – відстань від поверхні грунту до підошви фундаменту;
• t – товщина стінки.

Кут нахилу розраховується площині до вертикалі e визначається не більше (45 ° -j / 2), де

j – кут внутрішнього тертя.

Таким чином, кут нахилу стінки також приблизно можна визначити за формулою:

Причому знайдений показник буде відрізнятися для різних типів грунту: для піщаних – від 26 до 40, для глинистих – від 18 до 30.

Готову підпірну стінку в вашому саду або на дачі необхідно очистити від надлишків вапна. Спочатку використовуйте дерев'яний скребок, а потім – щітку і губку. Очищайте готове споруда за допомогою води, а не хімічних розчинів, які можуть змінити колір каменю або навіть деформувати його.

Повернутися до списку

Різновиди підпірних стінок

Схема підпірної стінки з дерева.

Щоб побудувати в саду або на дачі підпірну стінку, можна використовувати не тільки камінь. Вибір матеріалу залежить від багатьох чинників: вимог до міцності і довговічності, типу грунту, фінансових можливостей. Термін служби, наприклад, дерев'яної підпірної стінки найкоротший. Його можна збільшити хіба що надійним фундаментом з вимощенням і системою водовідведення. Непогано було б також обробити колоди спеціальним розчином, але він змінить їх колір.

Надійними і довговічними вважаються бетонні стінки, але вони нудні і одноманітні. Їх можна урізноманітнити зовнішньої декорацією (плиткою, галькою). Можна ще зробити ніші, в яких розмістити горщики з квітами або садові фігурки. Зате бетон дає можливість урізноманітнити форму вашої стінки, можна її навіть округлити.

Для цегляної стіни необхідно використовувати тільки якісний матеріал, не нижче М200, а на вологих ґрунтах його використовувати не рекомендується. Продовжити термін служби цегляного мурування можна, якщо зробити в саду надійне водовідведення, навіть зробити козирок з слізником або встановити карниз з ухилом.

Суха кладка використовується в тому випадку, якщо ви вирішили робити в саду або на дачі не дуже високу, але широку підпірну стінку, матеріалом для якої послужать великі плоскі камені, адже при такій кладці бетонна прошарок використовуватися не буде. Фронтон такого споруди обов'язково повинен бути нахилений назад градусів на 5. У тілі таких стінок цілком можна посадити рослини, що додасть їм натуральний вигляд, але вище 80 см таку стінку робити не рекомендується.

Яку б конструкцію ви не вибрали і з якого б матеріалу не вирішили її побудувати, вона, безсумнівно, прикрасить ваш сад, додасть йому затишку, і ви зможете приємно провести тут час зі своєю сім'єю.

Підпірні стінки, споруджені своїми руками в ландшафтному дизайні:

бетонна конструкція

Головною перевагою підпірної стінки з бетону є тривалий термін її експлуатації і міцність, що дозволяє витримувати досить великий тиск грунту.

Недоліком можна вважати не дуже естетичний вигляд, проте все можна виправити, якщо зробити облицювання бетонної стіни.

Підпірну конструкцію з бетону можна зводити двома способами: заливаючи монолітну стінку або скористатися готовими залізобетонними блоками.

У першому випадку обов'язково потрібно оздоблення готової стінки, а ось блоки можна залишати в їх первозданному вигляді, так як конструкція буде мати досить привабливий вигляд.

Що необхідно для зведення підпори?

Для того щоб споруда довго прослужила, вона повинна мати фундамент, тіло і обов'язково водовідведення для попередження руйнування основного матеріалу вологою від опадів і ґрунтовими водами.

Тому в першу чергу потрібно викопати траншею для закладки фундаменту.

Ширина і глибина його залягання безпосередньо залежить від висоти і товщини конструкції, яка буде побудована, а також від характеристик грунту.

Якщо висота підпірної стінки з бетону не більше 30 см, то допускається відсутність фундаменту. Однак необхідно ретельно підготувати в підставі піщано-гравійну подушку, що попереджає злами і розтріскування стінки в зимові періоди під час промерзання грунту.

Якщо ж передбачувана висота конструкції становить близько 100 см, то необхідно рити котлован на глибину до 40 см.

Коли вирита траншея (до речі, її не обов'язково робити рівною, стінки можуть бути з вигинами і поворотами) на її дно слід насипати подушку.

Як правило, з цією метою використовується гравій або щебінь. Після цього укладають арматуру, скріплену між собою дротом, і монтують опалубку з дерев'яних дощок, товщина яких не менше 30 мм.

Це необхідна умова, так як вони повинні утримувати тиск бетонної суміші і не вигинатися. Також опалубка зміцнюється стояками, що забиваються в землю з відстанню 1-1,5 м.

Тепер можна заливати бетонну суміш. Важливо, щоб вона рівномірно заповнила весь простір опалубки. А після застигання бетону (повинно пройти не менше 5 днів) можна демонтувати дощані стінку і усунути можливі дефекти на лицьовій стороні бетонної підпори за допомогою розчину.

Заключним етапом робіт буде облицьовування стінки, використовуючи при цьому один з варіантів на вибір, наприклад, природний або штучний камінь, керамічна плитка.

Підпірна стіна з каменю

Найкрасивіший і найбільш дорогий варіант зведення підпори – укладання з природного каменю. Тут також обов'язкова наявність фундаменту, зробленого відповідно до загальних принципів будівництва.

Дуже важливою умовою зведення підпори з каменю є те, що її ширина повинна бути не менше 30 см, в іншому випадку готова конструкція буде вкрай нестійка і може зруйнуватися під дією сезонного коливання грунтового тиску.

Спосіб укладання каменю

Рекомендується для початку викласти стіну сухим каменем. Це дозволить підібрати найбільш підходящі комбінації за розміром, забарвленням і конфігурації, роблячи кладку щільніше і міцніше. Тільки після цього можна укладати підпірну стіну з каменю з використанням розчину.

Спочатку на фундамент наноситься розчин шаром в 2 см, після чого вибирається найбільш великий сполучний кругляк. По краях також кладуть великі камені, а простір між ними щільно заповнюється дрібнішими.

Закінчивши з першим рівнем, можна приступати до другого враховуючи принципи кладки цегли – над швом нижнього ряду повинна бути середина каменю другого шару.

Крім того, слід пам'ятати, що сполучні камені необхідно укладати з відстанню не менше метра.

Кругляк рекомендується змочувати водою, завдяки цьому прийому розчин міцніше схоплюється з каменем. Після закінчення робіт необхідно змити залишки розчину з каменів водою з милом.

Не можна використовувати щітки з металу і хімічні миючі засоби, так як вони можуть змінити колір і структуру природного каменю.

Як робиться підпірна стінка з каменів своїми руками дивіться на відео:

Аналогічним чином викладаються стінки з цегли.

Використання габіонів

Сьогодні більшу популярність набувають конструкції, виготовлені з габіонів, які представляють собою сітки з металу, щільно заповнені боєм каменів.

Монтувати таку стінку дуже просто, стрічковий фундамент можна робити тільки в тому випадку, коли її висота перевищує 1 м.

Між собою габіони з'єднують за допомогою оцинкованого дроту, після чого з зовнішньої сторони встановлюють камені з граніту або плитняку, а внутрішню невидиму частину заповнюють щебенем або галькою.

Стінка з колод

Дерев'яна конструкція є, мабуть, найпростішою у виготовленні. Щоб зробити стінку потрібно заготовити колоди товщиною не менше 18 см, відповідні висоті підпори, просочити їх водовідштовхувальними складами.

Далі потрібно викопати траншею, укласти подушку з гравію і вертикально щільно виставити колоди, поєднуючи їх між собою за допомогою дроту або цвяхів. З тильного боку між деревом і землею укладається водонепроникний матеріал (толь, руберойд).

Після цього траншею або щільно забивають камінням, або заливають розчином бетону.

Декорування підпірних стінок живими рослинами

Прикрашати конструкцію слід, з огляду на загальний стиль ландшафтного дизайну.

Висаджуючи рослини уздовж підпірних стінок або в спеціальних кишенях, які залишені під час їх будівництва, перевагу варто віддавати присадкуватою рослинності.

Великі кущі або деревця будуть виглядати вкрай грубо, а ось гвоздика, вербейник, в'юни або ліани чудово підкреслити всю красу підпори. Деякі власники дачних ділянок воліють, щоб їх кам'яні або бетонні підпори мали старий вигляд. Цього можна легко домогтися, обливши стіну кефіром, після чого вона швидко заросте мохом.

Підпірні стінки, виготовлені з різних матеріалів, є дуже популярним дизайнерським елементом, який виконує різноманітні функції на ділянці.

Їх використання може надати рельєфу неповторності, внісши свою родзинку в оформлення заміської території.

Підпірні стінки на присадибній ділянці, кладка підпірних стінок, як правильно викласти підпірну стінку своїми руками

Нерівний рельєф дачної ділянки часто викликає незручність для власників, але для людей з фантазією ця характеристика навпаки стає вирішальним аргументом для вибору при покупці. А для ландшафтних дизайнерів схили є справжньою знахідкою. Якщо ділянка великий, з'являється багато можливостей зробити його дійсно неповторним. Одним з елементів створення унікального дизайну території є влаштування підпірних стінок, тільки робити їх потрібно правильно, з відповідними розрахунками та використовуючи потрібні матеріали. Про види і способи зведення підпірних стінок своїми руками поговоримо в цій статті.

зміст

1. Підпірна стінка з цегли

Підпірна стінка – призначення і види

Підпірна стінка являє собою конструкцію, створену на значному ухилі рельєфу з метою запобігання руху грунту. Вона повинна надійно укріпити схил укосу, ще такі стінки називають укісними, але це визначення застосовують в масштабному будівництві. У сучасному дачному будівництві цей елемент став важливою частиною ландшафтного дизайну, оскільки крім технічної функції ще й прикрашає територію, а також надає їй оригінальність.

Застосування підпірних стінок в ландшафтному дизайні стало таким же звичайною справою, як створення штучних ставків, альпійських гірок, фонтанів і інших поширених способів прикраси території.

Часто для включення цього елемента в ландшафт навмисно створюються нерівності, але це вже вищий пілотаж, а ми просто розглянемо варіанти пристрою підпірних стінок по необхідності.

Варіантів цих кілька, розрізняються по призначенню і використовуваних матеріалів:

• підпірна стінка з бетону, підходить при створенні фундаментального проекту, наприклад, великий тераси з альтанкою і барбекю
• підпірна стінка з цегли, найпростіший спосіб зміцнити грунт, надійно, швидко, але не естетично, зате найменш затратно, до того ж можна використовувати що залишився від будівництва будинку матеріал
• підпірна стінка з каменю, найпопулярніший варіант пристрою, він же і найвишуканіший
• підпірна стінка з дерева, використовується при відповідних дизайнерських рішеннях, головний недолік – недовговічність, але продовжити термін служби можна, максимально захистивши деревину від гниття.

На фото підпірних стінок представлені їх різні види.

Кам'яна підпірна стінка.

Підпірна стінка з дерева.

Розрахунок підпірної стінки

Підпірна стінка є досить складним інженерним спорудженням, тому при її устрій потрібно зробити необхідні розрахунки і скласти проект. Враховуються геометричні розміри і величина навантаження грунту.

В першу чергу розрахунок підпірної стінки потрібно проводити при спорудженні масивної бетонної конструкції, так як при великому навантаженні важливо правильно визначити відстань заглиблення. На думку фахівців, висота заглиблення не повинна бути менше 1/3 висоти всієї стінки.

Підпірна стінка з бетону

Монолітна підпірна стінка з бетону робиться за всіма правилами споруди бетонних конструкцій і відрізняється підвищеною міцністю. Пристрій таких стінок виправдано при значних навантаженнях на виступ. Прийом споруди аналогічний будівництва фундаменту, необхідні опалубка, гідроізоляція, арматура і бетонна суміш.

Перед заливанням суміші викопується траншея, глибина її залежить від висоти майбутньої стінки. Необхідно пам'ятати, що стінка несе функцію зміцнення схилу, тому, якщо ухил великий і стінка планується висотою більше метра, таку роботу краще доручити фахівцям. Після заливки і застигання бетону настає важливий момент – облицювання зовнішньої поверхні стінки.

Тут варіантів чимало, можна використовувати керамічну плитку, кам'яні відколи, невеликі камені, а також можна просто створити візерунки на рідкому бетоні. Для облицювання застосовується тільки клей і суміші для зовнішніх робіт, водо- і морозостійкі.

Підпірна стінка з каменю

Найпоширеніший матеріал для виготовлення підпірної стінки на дачній ділянці – камінь.

Камені (валуни або бутовий камінь) розташовуються в хаотичному порядку на розчин, бажано вапняний. Важливий момент в підготовці робіт, це сортування каменів. Різні розміри укладаються в різні місця. Бажано найбільші камені робити наскрізними, тобто вони будуть укладатися на всю товщину стінки і виконувати сполучну функцію. Більш дрібні камені можуть по обидва боки бути оточені розчином. Перший шар каменів повністю занурюється в землю.

Кам'яні стіни не повинні бути високими, так як в першу чергу виконують завдання прикрасити ландшафт, а з точки зору загальної міцності конструкції поступаються бетонним і велике навантаження не витримають.

Підпірна стінка з дерева

Підпірні стінки з дерева виготовляються в основному з дерев'яних стовпчиків, закопаних у землю поруч один з одним приблизно на третину довжини.

Для збільшення терміну служби занурена в землю частина стовпа додатково обробляється захисним складом або замотується плівкою. Хорошим матеріалом для пристрою підпірних стінок є використані дерев'яні шпали, які вже мають захист від вологи, до того ж ці вироби порівняно дешеві, так як вже були у вжитку. Звичайно, для додання шпалах привабливого зовнішнього вигляду, їх слід декорувати.З дерева можна зробити підпірні стінки у вигляді геометричних фігур, додатково зашивши простір від верху до землі дошками, а верхню поверхню перетворити в лавку, або використовуючи цільні колоди зі стесати та відшліфованим верхом.

Також як і кам'яні, дерев'яні підпірні стінки не слід робити висотою більше метра.

Підпірна стінка з цегли

Самим менш трудомістким є спорудження підпірних стінок із цегли. І найбільш доступним з точки зору зведення конструкції своїми руками.

Це якщо тільки вирішувати завдання зміцнення схилу. А ось якщо спробувати створити щось незвичайне, то тут доведеться вдаватися до допомоги облицювання, що буде вже складніше реалізувати, але зате вийде красиво і унікально. Цегляні підпірні стінки самі неміцні, тому висота їх повинна бути мінімальна, бажано не вище за півметра.

Вас може зацікавити

Як зробити підпірну стінку з дерева

Підпірна стіна призначена для запобігання руйнування схилів, вимивання родючого грунту. Крім суто практичної ролі, така споруда широко використовується в ландшафтному дизайні для створення багаторівневого рельєфу на ділянці, зонування саду, декорування квітників.

Відомо багато видів підпірних стінок з різних матеріалів. Одним з бюджетних варіантів вважають дерево. Споруда дерев'яної підпірної стіни досить проста і не вимагає професійних навичок. Вам знадобляться деякі базові навички деревообробки і знання основних інструментів.

Як вибрати місце для дерев'яної підпірної стіни

В принципі, годяться будь-які місця, крім тих, де дуже сиро. Дерево у вологому середовищі дуже швидко руйнується. Заболочені ділянки, зони весняного розливу річок і струмків, місця високого стояння грунтових вод – тут краще вибрати камінь або бетон, а не дерево.

Крім того, підпірні стінки з дерева не роблять на крутих схилах, де навантаження на стінку може бути великий. Дерево не настільки міцний матеріал, як бетон.

Переваги та недоліки дерев'яної підпірної стінки

До основних переваг підпірної стінки з дерева слід віднести:

• Відносна дешевизна;
• екологічність;
• Можливість зробити всі роботи самостійно;

Недоліком можна вважати тільки одне – недовгий термін експлуатації, так як дерево схильне до гниття. Особливо сильно це проявляється в теплому і вологому кліматі.

Який матеріал використовувати для підпірної стінки?

Дивне питання. Звичайно ж, дерево! Але це можуть бути і колоди, і пиломатеріали. Найчастіше використовують цільний дерев'яний брус. Його можна замовити в будь-якому будівельному магазині. Для невисоких декоративних стінок годяться і товсті дошки (не менше 45мм).

Вартість матеріалів можна звести до мінімуму, якщо використовувати стовбури і товсті гілки спиляних на ділянці старих дерев. З такого матеріалу можна побудувати підпірну стінку, якщо короткі колоди встановлювати вертикально. Стовбури фруктових дерев ніколи не бувають ідеально рівними. Але висота декоративної підпірної стінки зазвичай не більше півметра. З огляду на те, що частина колоди буде заглиблена в грунт, зрозуміло, що будуть потрібні відрізки 40-90см в довжину. Уважно оглянувши наявні відходи, завжди можна вибрати і підготувати відповідні фрагменти.

Горизонтальна укладка або вертикальна?

Вибір способу укладання залежить від декількох факторів, основними з яких є довжина наявних колод і повинна майбутня стінка мати заокруглення. Якщо колоди або дошки довгі, то горизонтальна укладка краще. Така підпірна стінка будується набагато швидше, вона міцніше і, як правило, довговічніше.

Плануючи стінку складної форми, напівкруглу або зигзагоподібну, наприклад, вибирають вертикальну установку. Цей же спосіб більше підходить при будівництві з будь-яких відходів, що мають різну довжину і товщину.

Захист дерева від руйнування

Дерево схильне до гниття.Крім того, його часто пошкоджують різні комахи. Для того що б продовжити термін експлуатації дерев'яної підпірної стінки слід обробляти матеріал антисептичними засобами, а так само обпалювати нижню частину або обмазувати гарячим бітумом або відпрацьованим машинним маслом.

Щоб захистити дерево від гниття в землі часто використовують креозот. Він захищає від гниття, а також відмінно підходить для відлякування комах. Прекрасно зарекомендував себе мідний або залізний купорос. Крім цього, є багато інших сучасних хімікатів, що використовуються для просочення стовпів.

Як побудувати своїми руками підпірну стінку з дерева

Дерев'яні підпірні стінки зазвичай невисокі і їх будують без фундаменту. Тому важливо виконати наступне:

• Ретельно утрамбувати грунт і гравійну підсипку, щоб в подальшому уникнути нерівномірної деформації грунту;
• Постійно перевіряти рівнем точність установки бруса по горизонталі і вертикалі;
• Скріпити нижній ряд брусів з грунтом за допомогою арматурних стержнів, щоб стінка не сповзає по схилу;
• Закріпити підпірну стінку з пагорбом або насипним грунтом за допомогою якоря – Т-подібного брусу, щоб вона не нахилилася і не прогнулася під вагою грунту.

Як зробити підпірну стінку з горизонтальних брусів

Крок 1. розмітка ділянки. Робиться з допомогою довгого шнура і колів. Шнуром позначають висоту підпірної стінки по всьому периметру. Це потрібно для точного розрахунку матеріалів і визначення горизонтальних і похилих ділянок.

Крок 2. підготовка траншеї. По всьому периметру підпірної стінки викопують траншею глибиною 30 см і утрамбовують грунт.

Крок 3. Підсипка з гравію. У траншею на половину висоти (15 см) засипають шар гравію, щебеню, гальки. Потім вирівнюють і утрамбовують підсипку.

Крок 4. Укладання нижнього бруса. На відстані 30 см від краю на всю висоту бруса просвердлюють отвір для установки прута арматури. Брус укладають на підсипку так, щоб отвір знаходилося ближче до краю стіни.

Ретельно перевіряють рівнем горизонтальність положення бруса по довжині і по ширині. Домігшись потрібного положення бруса, вбивають в просвердлений отвір арматуру, щоб зафіксувати брус.

Крок 5. Укладання першого ряду. Продовжують укладання бруса в перший ряд стінки, ретельно контролюючи горизонтальність кожного нового сегмента. Закріплюють арматурою в міру необхідності. Як правило, досить так зафіксувати початок і кінець бруса або колоди. При значній довжині, великому навантаженні на стінку або нестійкою пухкому грунті – роблять закріплення частіше.

Фіксувати сегменти можна вертикальними стовпчиками з бруса, глибоко (не менш повної висоти стінки) заглиблені в грунт. Зазвичай їх встановлюють з тильного боку, яка засипається грунтом. Іноді стовпчики роблять з двох сторін.

Крок 6. Укладання другого ряду тіла стіни. Кожен наступний ряд укладається вразбежку, щоб місця стику брусів перекривалися. У кутах ширина перекриття визначається габаритами бруса, а вздовж прямолінійних ділянок стіни довжину відрізків підбирають так, щоб перекриття становило не менше 120 см.

Верхній і ніжній брус скріплюють саморізами по дереву, які вкручують шуруповертом. Довжину саморізів вибирають так, щоб вона збігалася або максимально наближалася до подвоєною висоті бруса.

Крок 7. Пристрій дренажу. Між пагорбом і тілом стіни укладаю геотекстиль так, щоб матеріал покривав гравійну підсипку. Верхню частину геотекстилю тимчасово укладають на схил, фіксують камінням або іншими предметами. На шар гравію, покритого геотекстилем укладають перфоровану дренажну трубу діаметром 10 см. Для відведення дощової води.

Після укладання труби по всьому периметру траншеї за тілом стіни її засипають шаром гравію і загортають геотекстилем.Так захищають отвори дренажної труби від забивання грунтом, отже, вам не доведеться постійно стежити за станом дренажу і чистити забиті труби.

Крок 8. Укладання третього ряду. Проводять аналогічно другому ряду, стежачи за тим, щоб забезпечувалося потрібне перекриття стиків бруса, і ретельно обробляючи місця свіжих спилов.

Крок 9. Пристрій Т-образних якорів. Такі якоря потрібні для того, щоб стіни не прогнулася і не нахилилася під вагою землі з пагорба. Для якорів потрібно викопати канавки в схилі. Якщо стінка робиться на рівному місці для штучного створення рельєфу, то якоря укладають прямо на землю. Якір збивають з обрізків бруса. Його довжина зазвичай становить близько півтора метрів, а коротка сторона – півметра. По короткій стороні висвердлюють два отвори під арматуру, аналогічно тому, як це робилося для крайніх брусів першого ряду. Дві частини бруса скріплюються між собою саморізами.

Після того, як вузький кінець якоря ідеально поєднаний з третім рядом стіни, його скріплюють з нижнім рівнем двома саморізами. Потім фіксують якір на грунті двома арматурними стрижнями.

Крок 10. Укладання наступних рядів брусів. За вже описаної технології проводять будівництво верхніх ярусів стіни. Після досягнення потрібної висоти проводять зворотну засипку грунту поверх дренажного шару між стіною і пагорбом, а також засипку траншей з якорями. Грунт злегка ущільнюють.

Крок 12. Декорування підпірної стінки. Після закінчення будівництва зазвичай майданчик перед опорною стіною засипають мульчею з кори шаром 5-10 см. Деякий час (кілька тижнів) стінка повинна простояти перед тим, як висаджувати рослини. Дощі і сонце перевірять стінку на міцність, грунт осяде. Рослини висаджують тільки тоді, коли не буде сумнівів, що переробляти нічого не доведеться.

Як зробити підпірну стінку з вертикальних брусів

Підпірні стінки з коротких вертикальних колод або обрізків бруса прості в будівництві і обходяться дешево. Правда часу на них витрачається більше.

Крок 1. Підготовка колод або бруса. Для стінки підбираються рівні частини колоди, діаметр стовбурів зазвичай до 20 см. Розмір їх залежить від конструкції підпірної стінки, але важливо пам'ятати, що колоди або бруси повинні бути заглиблені в грунт приблизно на половину їх довжини. Є два варіанти побудови:

• всі колоди закопані на половину глибини, стінка виходить надійна і міцна, має вигляд щільного ряду вбитих в землю стовпчиків;
• глибоко закопані і укріплені тільки деякі колоди (утримують всю стінку), решта закінчуються на рівні гравійної подушки (конструкція, як у дерев'яного паркану на «стовпчиках»); такий варіант підходить тільки для невисокою декоративною стінки.

Нижня частина бруса або колоди (та, яка буде вбита в землю) обробляється з метою запобігання гниття – можна використовувати як спеціальні просочення, так і машинне масло, розігрітий бітум.

Крок 2. розмітка ділянки. Робиться, як і в першому варіанті горизонтального укладання, за допомогою довгого шнура і колів. Шнуром позначають висоту підпірної стінки по всьому периметру. При вертикальній орієнтації брусів часто не потрібно строго витримувати горизонталь. Стовпчики різної висоти часом виглядають живописніше.

Крок 3. підготовка траншеї. По всьому периметру підпірної стінки викопують траншею глибиною на 15-20см більше, ніж планована висота всієї стінки. Якщо стінка буде триматися на опорних колодах, то під них копають більш глибокі ями в потрібних місцях. Грунт утрамбовують.

Крок 4. Підсипка з гравію. У траншею засипають шар гравію, щебеню, гальки (приблизно 25 см). Потім вирівнюють і утрамбовують підсипку.

Крок 5. Установка крайнього бруса. Крайній брус заганяється в землю строго вертикально, контролюється висота майбутньої стінки. Зміцнюється крупною галькою, уламками цегли, камінням.

Крок 6. Установка таких брусів або «стовпчиків». Кожен новий брус вганяють у грунт поруч з попереднім або через строго розраховані проміжки (якщо ці вільні місця будуть заповнені короткими обрізками). Контролюється правильність установки по вертикалі і по висоті самої стінки. Крок 6. Скріплення стінки за допомогою горизонтальних планок. Горизонтальні планки кріпляться саморізами в нижній частині стінки. Товщина їх вибирається залежно від необхідної міцності підпірної стінки (зазвичай 25-60мм). Іноді для надійності роблять 2 ряди таких планок. Якщо стінка має складну конфігурацію, то планки короткі. Планки надають конструкції жорсткість. Як правило, їх встановлюють з тієї сторони, яка буде засипана грунтом.

Крок 7. Заповнення проміжків короткими обрізками бруса (Виконується тільки для другого варіанту стінки). Короткі частини вирівнюються по висоті і кріпляться саморізами до горизонтальних планок.

Крок 8. Пристрій дренажу. Робиться так само, як при горизонтальному укладанні бруса.

Крок 9. Пристрій Т-образних якорів. Робиться рідко, тільки якщо стінка повинна витримувати великі навантаження. Якоря кріпляться до горизонтальних планок, які в цьому випадку повинні бути достатньої товщини і міцності.

Підпірна стінка з дерева

Все залежить від ваших уподобань і фантазій. З'єднувати колоди можна хомутами, арматурою, саморізами по дереву, нагелями. Важливо, щоб конструкція вийшла монолітної, міцною, стійкою. Поява щілин між колодами небажано. Через них почне просочуватися грунт, який ми хотіли втримати. Зовнішній вигляд стіни теж може сильно постраждати. На цьому всі роботи зі зведення дерев'яної підпірної стіни своїми руками закінчений. Все досить просто і швидко.

Підпірні стіни з каменю – конструкції для особливого стилю на дачі

Використання каменю в ландшафтному дизайні заміського ділянки говорить про заможність господаря, його сильний характер, прагнення створювати надійні конструкції на довгі роки. Якщо дерево піддається впливу навколишнього середовища, то камінь зберігається століттями. Звести підпірні стіни з каменю – це недешеве задоволення, вирішиться на яке не кожен. Сам монтаж стіни вимагає більшої підготовки, досвіду від майстра. Але все доступно, якщо є бажання зробити красивим ділянку своїми руками. Камені використовують різні не тільки за складом, але і по калібру. Хтось бажає стіни з рівних рядів, кому-то гріє погляд хаотичний переплетення. Для спорудження підпірної стіни з каменю буде потрібно грунтовний фундамент, який можна замовити або залити самостійно, використовуючи битий камінь, цегла, арматуру, будь-який підручний сміття на дачі. Алгоритм робіт зі зведення стіни з каменю схожий з першим варіантом підпірної стіни з дерева. Тільки викладання каменів може виконуватися:

• сухим способом (без розчину, щільно викладаючи камені один на одного);
• з застосування сполучною суміші (цементно-піщаного).

Не забуваємо про водовідвідної системи. Можна залишити щілини між каменями в декількох місцях або закласти пластикову трубу на етапі кладки починаючи з першого ряду каменю. Іноді залишаються спеціальні ніші для висадки рослин, добре адаптованих для кам'янистих ґрунтів. Можна розмістити спеціальні кашпо для додання краси кам'яної підпори.

Різновиди підпірних стінок

Габіони – сітки для створення стін

Однією з різновидів підпірної стіни з каменю є габіони. Це спеціальні порожнисті сітки, які засипаються камінням будь-якого типу. Для них також потрібно створення якісної основи, тому що конструкція має значну вагу. Зручність габиона в тому, що камені з часом не розсиплються, або їх можна замінити на інші, якщо виникне бажання змінити дизайн. Не забувайте, що камінь має велику вагу.Тому повинні бути дотримані всі норми безпеки при спорудженні такої стіни, щоб вона не впала в подальшому, не заподіяла шкоди.

Бетон для підпірних стін в ландшафтному дизайні

Бетон теж може бути використаний для зведення дизайнерських огорож клумб. На перший погляд може здатися, що це занадто грубий і непривабливий вигляд стін, але облагородивши його поверхню чим-небудь, отримаєте надійну стіну. Для збірки знадобиться: велика кількість бетонної суміші;

Спочатку заливається фундамент, а потім крок за кроком будувати стіну, створивши опалубку на необхідну висоту. Можна робити ступінчасті стіни. Оформлення залежить від можливостей і переваг садівників.

Підпірні стінки з бетону

Цегляна стіна, як оригінальний спосіб поділу простору і формування клумб на садовій ділянці

Тим, хто знайомий з технікою викладання цегляної стіни, не важко буде зробити її декоративної підпірною стіною на прилеглій до будинку території. Можна використовувати різний цегла, який сьогодні рясніє різноманітністю на будівельному ринку. У цій справі головне все робити за стандартними правилами:

• закласти грунтовний заглиблений фундамент;
• кладку вести в шаховому порядку;
• не шкодувати розчин;
• кожен крок контролювати рівнем.

Красива дизайнерська опора допоможе створити оригінальний стиль в мандаті саду і захистити грядки, клумби та інші місця від руйнувань грунтового шару. У цегляному варіанті фантазія дозволить створити оригінальні візерунки на стіні. Використовуйте свій творчий хист, щоб створити затишний куточок на присадибній просторі.

Підпірна стінка з цегли

Будь-яка техніка створення підпірної стіни в ландшафтному дизайні заслуговує на увагу і може з легкістю бути створена своїми руками. Це допоможе заощадити на послугах дизайнера, майстрів ландшафтного або кам'яного профілю. Без поспіху і з великим бажанням будь-яка праця під силу людині. Фантазуйте, вибирайте свій стиль в ландшафтному дизайні, але тільки без фанатизму. Будь-яка підпірна стіна створюється не на один сезон. Замінити її в подальшому можливо, але досить клопітно. Тому зважте кожен момент при виборі такого декору на своїх сотках.

А в даному виді ви можете наочно подивитися креслення і поради ландшафтного дизайнера зі спорудження підпірних стінок на дачній або садовій ділянці.