Особливості посадки яблуневих саджанців

Якщо найближчі ваші плани пов'язані з посадкою яблуневого саду і ви мрієте про те, щоб він ріс здоровим і радував вас щедрим плодоносінням, тоді це стаття для вас. У ній ви дізнаєтеся, як посадити саджанець яблуні на вашій присадибній ділянці.

вибір саджанця

Перш за все звертайте увагу на сорт яблуні. Бажано вибрати той, який зможе без праці прижитися і рости саме в ваших кліматичних умовах.

За часом дозрівання виділяють наступні три групи сортів:

• літні. Період активного плодоношення відбувається в серпні. Плоди зберігаються, як правило, тиждень. Представники: Медуниця, Білий налив.
• осінні. Дозрівання плодів – в перші дні вересня. Зберігаються не більше місяця. Популярні представники – Кореянка, Мельба, Коричне смугасте.
• зимові. Плодоносять в останні дні вересня і відмінно зберігаються протягом півроку. Такі саджанці відмінно підійдуть тим, хто проживає в регіонах, з жарким літом і теплою осінню. Представники – Богатир, Антонівка, Уелс.

До вибору місця покупки також слід підійти серйозно. Краще купувати у тих садових організацій або розплідників, які розташовуються в вашому регіоні. Можна вибрати відразу кілька фірм, вивчити їх репутацію, відгуки покупців і вже потім зупиняти свій вибір на комусь конкретно.

Далі необхідно визначитися з типом рослини в залежності від підщепи. Виходячи з цього, виділяють:

• сильнорослі яблуні. Висота їх не перевищує 8 метрів, а коренева система має досить глибоке коріння. Підходять для земельних ділянок, де грунтові води пролягають на глибині більше 3 метрів;
• напівкарликові. Висота дерев до 5 метрів. Будуть відмінним вибором для дачної ділянки, де грунтові води розташовуються не глибше 2,5 метрів;
• карликові. Висота таких сортів не перевищує 2,5 метра. Будуть оптимальним варіантом для власників ділянок з грунтовими водами, що протікають біля поверхні на глибині до 1,5 метрів.

При покупці молодняку ​​бажано орієнтуватися на рівень грунтових вод в тому місці, де це дерево буде рости. Адже якщо глибина протікання буде нижче, ніж зможе дотягнутися коренева система дерева – воно буде кволим, часто хворіти і рідко плодоносити.

Уважно і скрупульозно оглядайте кожен зразок, звертаючи увагу навіть на невеликі дефекти, адже дрібниць в цій справі немає.

Пам'ятайте, що відповідний вік для посадки – 1,5-2 року. Чим вона буде молодше, тим швидше і краще приживеться у вас в саду і тим меншим буде термін її адаптації. Визначити вік ви можете самостійно. Якщо у дерева немає розвинених відгалужень – ви купуєте однолітку. У той час як дволітка має вже кілька додаткових гілок, розташованих під кутом від 45 до 90 градусів.

Оглядайте уважно, в якому стані знаходяться стебло і коренева система рослини. Не повинно бути ніяких пошкоджень. Стебло під корою повинен бути здорового світло-зеленого кольору. Це можна легко перевірити, якщо нігтем злегка підколупнути кору. Коріння повинні бути еластичними і вологими, і ні в якому разі не ламкими або гнилими. Чи не рекомендують купувати великі зразки, як правило, в більшості випадків їх коріння значно пошкоджені. Така яблуня важко приживається і часто хворіє. Догляд за нею вимагає значних зусиль.

Придбані саджанці слід зберігати в прохолодному місці, попередньо обернувши їх в поліетилен з пророблену вентиляційними отворами.

Як вибрати саджанці яблуні (відео)

Даний відеоматеріал покаже, як правильно вибрати саджанці яблуні.

етапи посадки

Знайте, що посадка саджанців яблуні не рекомендується, якщо грунт на ділянці заболочена, кам'яниста або щебенчатой. Необхідно, щоб грунт легко вбирала воду і повітря. Важливо і проходження ґрунтових вод. Оптимальною буде глибина протікання не глибше 200 сантиметрів.Плануючи посадити яблуневий сад, зверніть увагу, що необхідно між деревами залишати відстань мінімум 3 метри, а між рядами – все 6 метрів.

Посадка складається з двох етапів: підготовка «будиночка» і приміщення в яму. Розглянемо докладно, як правильно підготуватися до цих етапів.

Бажано за місяць до посадки (ранньою весною) створити для саджанця яму. Слід в заздалегідь обраному вами місці викопати поглиблення округлої форми, глибиною до 70 сантиметрів, а діаметром не більше 100 сантиметрів. Стінки ями повинні бути прямовисними. Верхній родючий шар відкладіть від решти грунту – ця земля ще стане в нагоді. У центр ями вбийте кол діаметром не менше 5 см, а довжина повинна бути такою, щоб він мінімум на 40 см вільно виступав з ями. Щоб нижня частина дерев'яного кола, занурена в землю, не згнила, її заздалегідь слід обпалити.

Відкладений родючий шар змішайте з торфом, перегноєм, компостом і додайте необхідні органічні добрива. Якщо грунт на вашій ділянці глиниста, тоді можна буде додати ще трохи піску. Отриманою родючої сумішшю треба засипати яму до самого верху, так, щоб над поверхнею розташовувався невеликий горбок. Такий пагорб необхідний, щоб після усадки грунту дерево не виявилося в воронці. Так як яму готують заздалегідь, за місяць, тобто можливість заздалегідь побачити, як сильно осяде земля. Грунт, яка залишиться, можна використовувати для формування невеликого валу навколо ями.

Підготовка до посадки

Якщо у вас на ділянці грунт переважно глиниста, яму необхідно викопувати глибше, ніж 70 сантиметрів. На її дно треба укласти шар з каменів або щебеню – це буде дренаж. Він забезпечить кореневу систему рослини на кілька років запасом повітря і додатковим харчуванням. Якщо дренажний шар не робити, то яма повинна бути широкою, глибиною до 4 метрів. Така глибина сприяє тому, що восени під час рясних дощів вода не буде застоюватися в ямі і не викличе порушень в процесі формування кореневої системи.

У тому випадку, якщо у вас піщаний грунт, необхідно замість дренажу сформувати на дні ями спеціальний шар їх глини або мулу, який буде утримувати воду.

Буває так, що грунтові води розташовуються від поверхні зовсім близько, всього лише на відстані в 1,5 метра. Тоді копати глибоку яму вам не доведеться. Достатньо буде лише перекопати і удобрити грунт, а потім розмістити коріння в невелике заглиблення, присипавши землею.

Якщо ж грунтові води проходять ближче, ніж в 1,5 метрах від поверхні, садити саджанець вам доведеться не в яму, а в спеціально насипаний пагорб висотою до 1,5 метрів.

Як тільки підготовка ями закінчена, приступаємо до посадки. Як правило, її проводять навесні, коли нирки ще не встигли розпуститися, або ж пізно восени, коли листя вже повністю опала.

Формування ями для посадки

Перед посадкою ще раз уважно огляньте стан кореневої системи. Якщо вами виявлено пошкоджені і хворі коріння – їх необхідно вирізати до здорових. У тому випадку, якщо коренева система сильно пересохла, коріння необхідно два дні потримати в теплій воді. А безпосередньо перед опусканням в яму занурте коріння в спеціальну суміш з коров'яку і глини.

Якщо ви садите карликові яблуні, намагайтеся, щоб їх оголені корені якомога менше перебували на повітрі. Якщо ви трохи забаритеся, це викличе їх швидке підсихання і процес приживлюваності буде істотно ускладнений.

Розміщення саджанців

В ямі, підготовленої місяць назад, зробіть в залежності від розміру коренів лунку. На дні лунки завбачливо помістіть чорнозем. Так ви захистите коріння від опіку, який може виникнути внаслідок розташування в ямі добрив. Молодий саджанець поміщають так, щоб раніше вбитий кол розташовувався південніше. Коренева шийка стовбура повинна обов'язково височіла над землею.

Знайти розташування кореневої шийки дуже просто.У тому місці, де зелений колір кори плавно переходить в світлий коричневий колір кореневої системи і буде кореневою шийкою. Бажано не поглиблювати в землю кордон переходу кореневої шийки. Якщо це зробити, то яблуня стане дуже погано рости, пізно почнуть зав'язуватися і з'являтися плоди, а врожайність стане періодичної. Але і посадивши саджанець вище кореневої шийки, можна нанести дереву шкоди, так як в цьому випадку коренева система недостатньо поглиблена в грунт. Як наслідок, в суху, жарку погоду дерево не буде отримувати необхідного йому обсягу вологи.

Краще проводити процедуру посадки удвох. Поки один притримує ствол на необхідній висоті, другий обережно присипає і утрамбовує коріння землею, особливо ретельно по краях ями. В процесі посадки не забувайте періодично злегка струшувати кореневу систему. Це необхідно, щоб всі порожнечі, що знаходяться в коренях, заповнилися землею. Якщо цим знехтувати, коріння почнуть незабаром швидко сохнути і рослина загине.

техніка посадки

Стовбур за допомогою поліетиленового шпагату прив'язують до посадкового колу вільної «вісімкою». Бажано, щоб кілків було більше двох, в іншому випадку дерево повільно стане міняти нахил стовбура, а вже через кілька років під час сильного вітру, не кажучи вже про ураган, просто впаде. Підв'язка до кілків необхідна для того, щоб яблуня не осідає і змогла міцно закріпитися в грунті.

Потім виливають до 3 відер води, а поверхневий шар землі мульчують землею, яка залишилася від викопаної ями. Для цього також можна використовувати перегній. Завдяки мульчування ми позбавляємо себе від частого розпушування грунту, оскільки волога може довгий час утримуватися в землі.

Під час догляду за молодим саджанцем необхідно поливати його один раз в сім днів, щоб грунт ущільнився. У тому випадку, якщо дерево осяде з грунтом, його слід повільно, без ривків, підтягнути до місця кореневої шийки. Щороку, а саме восени, рекомендують підсипати нову землю, так як коренева система у міру зростання може бути недостатньо поглиблена в грунт.

Щоб вибрати хороший саджанець і його правильно посадити, необхідно завчасно визначитися з сортом і типом яблуні. Далі, дотримуючись всіх правил, навесні викопати і підготувати посадкову яму відповідної глибини, в яку треба помістити молоде деревце. А через деякий час ви станете власником розкішного яблуневого саду.

Підготовка ями і посадка саджанця (відео)

Даний відеоматеріал покаже, як підготувати посадкову яму для посадки.

Відстань між яблунями при посадці – корисні поради

Схема посадки яблунь – і зручно, і красиво

Яблуня буде відчувати себе як дійсно комфортно, якщо навколо буде досить вільного простору. Це стосується не тільки зовнішньої свободи, а й відстані під землею. Адже коли рослина стає великим, дорослим, його коріння значно розростаються і підземна частина може зайняти навіть більше місця, ніж видима.

• Коли садити яблуні навесні

Отже, якщо у вас виникло бажання посадити на своїй ділянці сад, необхідно володіти інформацією про розмір дерев в зрілому віці. Так, відстань між яблунями при посадці високорослих сортів має становити близько 4 метрів, а між рядами – 6 метрів. До таких сортів відносяться: Грушівка московська, Антонівка звичайна, Коричне нове, Осіннє смугасте.

До низькорослим сортам можна віднести наступні: Лобо, Мелба, Уелс, Спартан. При посадці цих сортів відстань між деревами слід витримувати в межах 3 метрів, а між рядами – близько 4. Якщо ви висаджуєте яблуню серед інших дерев, то відстань до них по радіусу має бути не менше 4-5 метрів.

Відстань між Колоновидні яблунями при посадці

Яблуні, які зовні нагадують колони, так і називають – колоноподібні. Їх поділяють на 3 види: карликові, напівкарликові і сильнорослі.Відстань між яблунями при посадці двох останніх видів становить 1-2 метри. А ось для карликових колонних дерев воно скорочується до 0,7 метра.

Щоб зробити правильну посадку як колонних яблунь, так і звичайних, необхідно також орієнтуватися на кліматичні умови вашого регіону. Адже від них буде залежати, яку форму набуде крона дерева. Тому для одного і того ж сорту відстань може змінюватися.

Дізнавшись, який приблизний діаметр займе крона яблуні, потрібно збільшити цю цифру в два рази, так ми дізнаємося відстань між деревами.

Припустимо, якщо ширина крони складе 2,5 метра, то дерева необхідно висаджувати через 5 метрів один від одного. В такому випадку у рослин буде вільний простір, а вам не важко буде зробити обрізку гілок і зібрати урожай.

Правильна посадка яблуні – копаємо ями

Щоб грунт переповнилася повітрям, необхідно завчасно викопати яму для посадки дерева. Це потрібно зробити за 1 місяць до висаджування, якщо процес відбувається восени. Якщо ж садити яблуню ви задумали навесні, то яму краще копати ще восени. Не встигли восени, беріться за лопату, як тільки зійде сніг. Це потрібно для того, щоб земля швидше просохла.

Розміри ями для посадки яблуні повинні бути наступними: 90 сантиметрів в глибину і близько 100 см в ширину. У разі, коли на ділянці неродючий грунт, необхідно розміри поглиблення збільшити. Це знадобиться, щоб засипати рослина родючим шаром землі.

Готуючи ділянку землі для посадки дерев, варто завчасно внести в нього добрива і мінеральні речовини. Чудово поліпшать стан грунту перегній і компост. В одну викопану ямку вносять 2, а то і 3 відра цих добрив.

Не рекомендується використовувати в якості підживлення ґрунту свіжий гній. Якщо він потрапить в нижні шари ями, де кисню не так багато, процес розкладання дуже сповільниться. Гній почне виділяти сірководень і аміак – від такого сусідства коренева система попросту отримає отруєння, яке здатне привести навіть до загибелі дерева.

Як посадити яблуню восени, щоб в майбутньому з нею не виникло проблем

Як посадити яблуню восени

Осіння посадка яблунь краще весняної. Посадка яблунь навесні може ускладнити нормальний ріст коренів, якщо весняна температура досить різко почне підвищуватися. А в іншому весняний спосіб посадки нічим не гірше осіннього.

При посадці яблуні потрібно врахувати кілька таких факторів, які можуть значно вплинути не тільки на якість і кількість майбутнього врожаю, а й на можливість яблуні добре і безболісно прижитися на новому місці.

1. Пересадка можлива тільки в стані повного «спокою», тобто нирки повинні «спати», і листя на деревцях вже бути не повинно. Сокорух теж не допустимо. В такому стані деревця перебувають рано навесні і пізно восени.
2. Підземні води (грунтові) повинні проходити в місці посадки не вище, ніж в 160-170 сантиметрах від поверхні землі.
3. Земля не повинна бути сільнокаменістой або однорідно-глинистої, в якій немає поживних речовин і виникають проблеми з водою.

Як правильно підготувати ямку для посадки

Посадка яблуні починається з приготування ямки. Копаємо її на добре освітленому, досить високому місці. Глибина нашої ямки повинна бути від 66 см до 70 см, а діаметр – від 1 метра до 1,20 м.

Якщо потрібно посадити кілька яблунь в ряд, то робимо це через 3 метри одна від одної. А якщо у нас буде кілька рядів, то між рядами залишимо по 6 метрів.

Копати ямки під яблуньки необхідно заздалегідь, приблизно, за 30-31 день до висадки.

1. Коли почнемо копати ямку – верхній шар землі (родючий) відкладаємо в сторону, окремо від нижніх шарів. Потім цей верхній шар перемішуємо з перегноєм, компостом, торфом, можна додати пісок. Цю суміш висипаємо в ямку – вийде горбок, тому що суміші стало більше, ніж було викопано землі.Так як ямку копаємо за місяць до посадки, цей горбок встигне осісти. З землі нижніх шарів робимо огорожу (валик) навколо ямки, щоб вода після поливу або від дощів потрапляла до коріння саджанця.
2. У центр цього горбка встромляємо кілочок до самого дна ями. Кілочок повинен стирчати з землі в висоту на 50-51 см.
3. Перед посадкою уважно оглядаємо коріння саджанців. Якщо вони на зрізі білого кольору – це добре, але якщо коричневі – то їх необхідно відрізати до білого кольору живого кореня.
4. Безпосередньо перед посадкою саджанця, в заготовленої місяць тому ямці робимо поглиблення, відповідне за розміром для коренів даного деревця. Всі корінці яблуньки повинні вільно розташуватися в ній в розправленому вигляді. Так само перед самою посадкою корінці яблуньки можна вмочити в приготовлену заздалегідь бовтанку з глини з перегноєм.
5. На дні поглиблення зробимо невеликий горбок, щоб помістити на нього кореневу «п'яту» (місце, звідки розходяться в сторони все корінці). На цей горбок опускаємо наш саджанець яблуньки так, щоб він виявився поруч з кілочком, з північного боку від нього. Ретельно розправляємо всі корінці і засипаємо їх так, щоб коренева шийка яблуньки була вище землі на кілька сантиметрів. Визначимо кореневу шийку за кольором: вона знаходиться на злитті зеленуватою кори і світло-коричневої. Якщо це місце переходу кольорів заглибити в землю, яблунька погано буде рости і плодоносити. В процесі закапування корінців землю кілька разів трохи утрамбовуємо.
6. При посадці саджанець яблуні потрібно обережно трусити, щоб заповнилися землею порожнечі навколо корінців, інакше коріння можуть підсохнути, і яблунька буде довго хворіти. Робити це краще удвох, щоб одна людина засипав ямку, а другий тримав деревце.

Для посадки яблунь навесні ямки потрібно готувати з осені. Тоді як тільки розтане сніг і трохи нагріється грунт, можна буде висаджувати саджанці без проблем.

Як поливати посаджену яблуньку

Після посадки яблуньки, грунт навколо її стовбура утрамбуем остаточно. Зробити це можна ногою, розташувавши її носком взуття до стовбура дерева і направляючи вага тіла на п'яту, щоб не відірвалися корінці від стовбура.

Гарненько поливаємо посаджену яблуньку двома-трьома відрами води. Воду виливаємо повільно, щоб вона встигала вбиратися в землю і не розтікалася по сторонам. Одночасно дивимося, щоб вода не розмила коріння посадженого саджанця.

Після поливу мульчіруем весь діаметр пристовбурного кола перегноєм або тирсою з торфом. Після посадки яблуньки будемо поливати один раз щотижня. Поливи потрібно буде припинити в серпні.

Тепер ви знаєте, як посадити яблуню. Зробити це не складно, тому варто докласти трохи зусиль, і ваші яблуньки будуть регулярно радувати вас своїм гарним урожаєм.

Відстань між яблунями при посадці як визначити правильно?

Яблуні вважаються одними з найпоширеніших фруктових дерев. Вони дуже красиві в цвітінні, а також обдаровують щедрими врожаями. Є безліч сортів і різновидів цієї культури, які потребують індивідуального підходу до технології вирощування. Також існують певні умови, які вимагають дотримуватися деяку відстань між яблунями при посадці.

Вимоги до місцевості

Перед тим як садити яблучне деревце, будь-який садівник повинен упевнитися в тому, що молодому рослині буде зручно на його території. Правила, яких потрібно дотримуватися при висадці саджанця, складаються з чотирьох головних пунктів:

• відсутність різких вітрів;
• хороша освітленість;
• краще, якщо поблизу не знаходитимуться великі дерева;
• садити слід одночасно кілька саджанців, бажано різних сезонів плодоношення, щоб відбувалося запилення (яблуні це необхідно для гарного росту плодів).

В таких умовах повинна відбуватися посадка яблунь навесні. Відстань між деревами теж має бути враховано.

Проміжки між культурами

Яблучні дерева бувають різноманітними: маленькими, середніми і велетнями. Від кінцевого формування та розміру крони буде залежати правильне розсаджування рослин і розподіл їх подальшого проживання.

Можна зробити гаданий підрахунок відстаней між яблунями:

• кущові дерева – найкраща посадка в одну лінію при 1-1,5 м між рослинами, між рядами – 3-4 м;
• у слаборослих яблунь між саджанцями має бути 3-3,5 м, а в міжряддях – 4,5-5 м, а також на карликових підщепах між ліній – 4 м, в грядках між яблучної культурою – 2,5 м;
• середньорослі і сильнорослі – інтервали дотримуються від навколишніх дерев 4-5 м, а між рядами – 5-6 м;
• колоноподібні – їх ідеальне розміщення становить одну лінію з дистанцією між сусідами для карликових – 0,6 м, середньорослі – 1 м, сильнорослих – 1,2.

Ось так приблизно повинна плануватися посадка яблунь. Відстань між деревами – це перш за все підготовлений план і дотримання його. Дана схема допоможе не тільки забезпечити майбутньому саду гарне надходження сонячного світла, а й уберегти його від активного навали шкідників і зниження імунітету.

Чим можна зайняти інтервали між саджанцями

Відстань між яблунями при посадці залишається в достатній кількості, щоб заповзято його використовувати. Садівники саджають в проміжках маленькі кущі та овочеві культури. Особливо неодноразово проводиться це в початковий період життєдіяльності садової ділянки, коли рослини ще зовсім молоді. З чагарників найчастіше висаджують агрус, смородину, а також суницю.

Так зване міжряддя можна заповнити овочами, коли буде зроблена посадка яблунь. Відстань між деревами дозволяє посадити такі просапні культури, як коренеплоди, різні овочі і картопля. Ці рослини ідеальні тим, що з початку весни їх формування триває щодо неквапливо, а час, коли їм найбільш потрібно волога, як раз припадає на другу частину літнього сезону. Потреба у воді в цей період у плодових дерев знижується. Також просапні культури допомагають саду звільнитися від бур'янів.

Не має особливого значення, які саме були обрані рослини для вільного простору на садовій ділянці, важливо стежити за тим, щоб вони остаточно не позбавили грунт корисних мінералів, забираючи їх у садових дерев. У зв'язку з цим не можна висаджувати будь-які сторонні культури в пристовбурні кола молодих саджанців.

Відстань між Колоновидні яблунями при посадці

Такі дерева можна садити рядами, так як це дуже вигідно і багато місця не займе. У колоні між культурами слід дотримуватися дистанції в 50 см, мінімально 30-40 см (в даному випадку доглядати за яблунями буде не дуже комфортно). Інтервал між рядами слід зберігати 1 м або навіть більше.

На 10 сотках цілком можна розташувати до 200 саджанців при звичайній схемі розсаджування. Ходити вздовж рядів неважко, та й деревцям досить площі за рахунок їх форми. Потрібно також пам'ятати про розподіл сортів: літні можуть поєднуватися, але не сідати біля зимових. Це визначено різної агротехнікою рослин, тому відрізняється час обприскування, підживлення і обрізки. Якщо враховувати відстань між яблунями при посадці і правильно поєднувати сорти культур, то можна значно заощадити кошти на вирощуванні таких саджанців.

Як грамотно посадити яблуні і груші на ділянці

Дані плодові дерева є найпопулярнішими садовими рослинами. Грушу з яблунею можна вирощувати практично в усіх країнах Європи. Винятком виступають самі північні регіони.

Яблучна культура досить морозостійка, любить нейтральний легкий грунт, збагачений мікроелементами і гумусом. Насилу витримує землі з великим рівнем грунтових вод (менше 1 м) і заболочені грунти. Ще важливо взяти до уваги відстань між яблунями при посадці, яке розраховується заздалегідь.

У груші морозостійкість на порядок вище, особливо у районованих сортів, однак промокає ця рослина швидше яблуні. І в зв'язку з цим плодові саджанці на заболочених землях необхідно висаджувати на горбок (його попередньо насипають), а не в посадочне поглиблення.

При розсаджування груш і яблунь для такого пагорба в якості первинного матеріалу застосовують будь-який грунт, який є на ділянці, а також пісок, компост і торф. Основою на заболочених місцях часто служать дрібні камені, бита червона цегла, уламки керамічної плитки і шиферу. Потім на них можна викладати стружку, нарізані великі сучки, гілки, уламки і нарізки дощок.

Відстань між яблунями і грушами при посадці

Щоб посадити такі культури, слід перш за все визначитися з місцевістю для їх висадки і інтервалами між ними. Також необхідно подбати про якість саджанців. Краще їх купувати в розплідниках, віддаючи перевагу районованих сортів, вирощеним в контейнерах, віком не більше 3 років. Такі рослини легше переносять транспортування і пересадку, а придбання їх у розсаднику дає гарантію того, що саджанці купуються саме того сорту, який потрібен.

Якщо грунтові води розташовані поблизу, тоді пагорб засипають так само, як і в першому прикладі, але перш за прибирають верхній шар землі. На дно створеної ями укладають такий же матеріал і шматки шиферу, щоб усунути розростання коренів в глибину.

Проміжок між грушами і яблунями при розсаджування повинен бути не менше 5 м і від інших дерев або споруд. Якщо це карликову підщепу – не менш 4 м.

Плодові культури садять зазвичай на 20-25 років. Як правило, саджанці груш і яблунь після посадки починають давати врожаї у віці 5 років. Щоб отримувати гарне плодоношення, слід дуже серйозно підходити до питання вибору місця висадки рослини і підбиральної матеріалу.

Яка відстань між яблунями при посадці вибрати, тепер уже знає кожен. Значить, можна сміливо братися за справу!

Кращі поради по догляду і посадці яблунь – Агроному.com

• Захищаємо нашу яблуню від шкідників

Яку яблуню вибрати (переваги, недоліки)

Видів яблунь налічується дуже багато. При виборі яблуні у нас виникає багато питань: на що слід звернути увагу вибираючи сорти, які вибрати саджанці – високорослі, карликові або колоноподібні, а коли можна буде збирати плоди?

Вибір сорти яблуні. Обов'язково слід звернути увагу на стійкість до шкідників. Також, необхідно вибирати яблуні, що дають найбільший урожай, з високими смаковими якостями, слід звернути увагу на тривалість зберігання плодів.

Вибираємо яблука різних термінів дозрівання

В саду повинні обов'язково рости яблуні різних термінів дозрівання, бажано 3-4 сорту. Найкращими літніми сортами можна назвати: мелба (смачні плоди зі щільною м'якоттю, жовто-зеленим відтінком, зберігаються досить-таки довго, не бояться шкідників); білий налив (яблучка зелено-жовтого кольору, урожай вище середнього, мають непогану морозостійкість); також популярними є боровка, панірування, Мантет.

До осінніх сортам можна віднести жігульовській сорт, зарянка, насолода, дочка Вангера, слава переможцям.

Не рекомендується висаджувати в саду такі сорти яблунь як Акаевскім красуня, аніс червоний і Боровінка. Вони дають поганий врожай, і не дуже смачні.

Найкращими зимовими сортами, які повинні рости на дачі, є такі сорти як антонівка, голден Делішес (солодкі, соковиті, жовтого кольору плоду, дерева дають високі врожаї), Мутсу, рубін, богемія, Еліза і Пінова.

Найвідповідальніший крок – це вибір саджанців яблуні

Саджанці потрібно купувати у професійного селекціонера, а то, як мінімум замість літнього сорту, ви купите зимовий. Слід приділити особливу увагу кореневій системі. Залежно від розміру садової ділянки, слід підбирати види дерев, які будуть рости у Вас. Кожен вид саджанців має свої плюси і мінуси.

До плюсів високорослих саджанців відносяться: дерева плодоносять протягом усього свого життєвого циклу, а він досить-таки тривалий; коренева система розташована під верхом грунту і не вимагає частого поливу; легко переносять будь-які погодні умови.

До мінусів можна віднести: не підходить для невеликих ділянок; грунтові води повинні бути якомога нижче (мінімум 2 м.); незручно збирати яблука на верхніх гілках, через надмірну висоти до них важко дістатися.

Також, через те що дерево дає надто багато тіні, вільний простір між рядами не можна використовувати для посадки інших рослин.

Плюсами карликового дерева є: рано починають приносити плоди, займають невеликі ділянки саду, вони не такі тінисті, як високорослі яблуні, і в рядках можна вирощувати квіти або овочі. Яблука часто великого розміру, і дуже смачні. Недоліками даного виду є: вони неморозостійкі, вимагають більшого догляду, особливо це стосується поливу, не люблять різких змін погоди. Дерево через 10 років починає менше плодоносити, закінчується їх життєвий цикл.

Колоновидні яблуні мають поверхневу кореневу систему, вже через пару років дають свій перший урожай, за ними легко доглядати, вони не примхливі. Мінусами даного виду вважаються: боязнь морозів, вимагають правильного і своєчасного поливу, не переносять погодних коливань, мають невеликий життєвий цикл.

Переходимо до підготовки грунту

Грунт, перед посадкою дерев, необхідно скопати, розпушити, позбутися від усіх шкідливих бур'янів, удобрити і знову перекопати. Залишити її в такому стані на кілька місяців, потім приступити до викопування посадочних ям.

Головне – правильна яма

Підготовка посадкової ями – це найважливіший етап, який починається задовго до посадки саджанців. Адже посадкова яма для саджанця буде служити «будинком» на років 5 або 6, вона є джерелом поживних речовин.

Яму починають копати приблизно за 2 місяці до початку посадкових робіт.

Агрономи радять звернути увагу на глибину ями, вона повинна бути в два рази глибше, ніж висота майбутнього дерева, а ширина приблизно така ж, як і глибина.

Під час викопування ями необхідно видаляти всі корені бур'янів, дно обов'язково розпушують. Викопану землю з ями перемішують з гноєм або перегноєм (2-3 відра), додають попіл, мінеральне добриво, вапно або крейда.

Верхній шар родючої землі, яку завчасно поклали в пакет, відправляють на самий низ ями, а наверх насипають нижній шар. Посаджені саджанці повинні бути засипані землею на 20 см. Це робиться для того, щоб коренева система не піддавалася морозів і яблуня радувала прекрасними врожаями.

Також не забуваємо про добрива

Грунт, під яким будуть рости яблуні, потребує правильного добриві. У землі, після розпушування, робляться невеликі канави, туди вносять поживні речовини: перегній (гній), пташиний послід, мідний купорос або борну кислоту, а також інші мікроелементи.

Тепер можна приступати до посадки

Які терміни посадки восени, навесні?

Період висаджування саджанців залежить від сорту і клімату в даній місцевості. Садити яблуні можна восени, коли опаде все листя з дерев, або навесні, після того, як розтане сніг. Є свої плюси і мінуси посадки в ці пори року.

Найкраще висаджувати яблуні навесні, але потрібно це робити тільки після того, як прогріється повітря і грунт. Адже холодна, що не відтанула після зимових морозів земля, надає згубний вплив на коріння саджанців. Досвідчені садівники радять починати займатися посадкою дерев вже з середини квітня.

Садити саджанці яблуні восени рекомендують приблизно в кінці вересня або в середині жовтня. Це період вважається сезоном дощів, земля все ще тепла, що є оптимальним умовою для посадки. У листопаді не рекомендують висаджувати маленькі дерева, їх краще прикопати і залишити до весни.

На яку глибину садити?

Глибина посадки яблуні безпосередньо залежить від коренів саджанців. Коренева система повинна вільно себе почувати. Орієнтовна ширина становить близько 2 метрів, а глибина ями повинна досягати 100 см.

Правильний догляд – запорука гарного врожаю

Чи потрібно вносити добрива?

На першому році добрива практично не вносять, просто потрібен своєчасний полив. Обов'язково необхідно видаляти бур'яни, розпушувати грунт. Протягом перших трьох років в землю вносять азотні добрива, це роблять два рази в рік – навесні і восени.

Для саджанців, яким пару років, добрива вносять на пристовбурні кола, а для тих яблунь, які вже плодоносять – і між рядами.

Догляд за яблунями восени

В осінній період яблуні підгодовують добривом з вмістом калію, азоту і комплексним добривом (нітрофоска, амофос). Рекомендують обприскувати, перед початком внесення корисних речовин, мідним купоросом. Це захистить дерева від плодової гнилі. Підживлення яблунь здійснюється сечовиною, селітрою, сульфатом амонію. Недолік калію в землі позначається на плодах, їх розмір і колір. Дефіцит азотного добрива проявляється в стані коренів яблуні.

Вносити добриво необхідно після проведених робіт: обрізка дерев, перекопування саду, мульчування грунту.

Навесні яблуні потребують обприскуванні – це дозволяє підвищити врожайність дерев. Для обприскування використовують бор, мідь, магній. На початку літа проводять позакореневе підживлення саджанців (сульфат калію і сечовина). Головним правилом залишається – закінчити роботи по підгодівлі приблизно за 20 днів до початку дозрівання плодів і збору врожаю.

Способи і час поливу

Будь-яка яблуня потребує своєчасного поливі, особливо молоденькі дерева. Їх поливають близько 5 разів з весни по осінь. На одне дерево виливають близько трьох відер води.

Дерева яблуні, які ростуть не перший рік, поливати треба три рази. Перший раз поливають, коли яблуні цвітуть. Але це роблять лише тоді, коли весна спекотна і не дощова. Другий раз поливають, коли починає формуватися зав'язь і маленькі яблучка. Саме тоді яблуня вимагає додаткову вологу. Останній, заключний полив, виробляють, коли плоди досягають середнього розміру.

Існує кілька способів поливу яблунь – це пристовбурні круги, дощування, борозни, крапельний полив.

Захищаємо нашу яблуню від шкідників

У яблуні шкідників багато, головне їх вчасно розпізнати і почати боротьбу з ними, як тільки з'являться перші ознаки ушкоджень.

Яблучна тля вражає листя дерев. Ще восени вона відкладає яйця, а навесні з них народжуються личинки. Вони харчуються соком з листя. Для лікування яблунь від шкідливих паразитів, його обприскують настоєм тютюну.

Також небезпечними вважаються червоний кліщ і яблунева Мідяниця. В цьому випадку дерева обприскують препаратами, які містять фосфати і колоїдну сірку.

Для плодів небезпеку становить яблунева плодожерка. Вона налагоджує свої яйця на яблука і листя. А яблуневий пильщик вражає зав'язь плодів. Яблука не встигають дозрівати, і обпадають зеленими. Дерева обприскують спеціальними засобами.

До шкідників самих дерев, яблунь, можна віднести:

1. медяницю
2. Плодожерки. Заходи боротьби – обприскування дерев бензофосфатом, або карбофосом.
3. Яблучна тля проявляється в появі нальоту на листках, гілках. Для знезараження використовують бромистий метил, а дерева обприскують спеціальними препаратами ( «метафос»).
4. Яблуневий квіткоїд. Перед розпусканням бруньок, необхідно обробляти дерева хлорофосом, карбофосом.

Посадка яблуні, схема посадки, готуємо ґрунт, копаємо ями

Схема посадки яблуні

Для дерев слаборослих сортів на насіннєвому підщепі міжряддя залишають шириною 4,5-5 м, а відстань між саджанцями – 3-3,5 м. За такою схемою висаджують яблуні сортів Мелба, Спартан, Лобо, Уелс.

При посадці слаборослих сортів на карликових підщепах відстань між рядами скорочують до 4 м, в ряду до 2,5 м.

Якщо використовуються саджанці на среднерослих і сильнорослих клонових підщепах, вказане вище відстань між деревами збільшують на 1 м. Колонновидні яблуні зазвичай висаджують в ряд: карлики через 0,6 м,

полукарлікі і сильнорослі через 1,2 м.

Готуємо грунт для посадки яблуні

Мал. Послідовність робіт при посадці плодового саджанця:

1, 2 – описують коло навколо кілочка;
3 – при викопуванні ями родючий шар складають по одну сторону, підгрунтовий – по іншу;
4 – встановлюють кол;
5 – заправну суміш насипають в яму горбком;
6 – на горбок поміщають саджанець;
7 – висаджена деревце підв'язують до кілка;
8 – насипають валик землі і в утворену лунку поливають саджанець.

Якщо ділянка знаходиться під задернінням, його перекопують восени, Не руйнуючи грудки землі. А ранньою весною проводять боронування і в кінці травня повторну перекопування розклалася на той час дернини.

При кислотності вище допустимого рівня грунт вапнують. Нагадуємо, для яблуні оптимальна рН 5,5-6,5.

Для зниження кислотності восени вносять доломітове борошно, гашене вапно, вапняні туфи або луговий мергель. Причому вапно можна використовувати одночасно з фосфорними добривами, так як фосфор під її

впливом переходить в важкорозчинні форму. Чи не вносять її і з гноєм через великі втрат азоту.

Дачний рада перед посадкою. Якщо ви приступили до освоєння нової ділянки з неродючому землею, окультурення її треба починати як мінімум за рік, а краще за 2-3 роки до посадки саду.

Як копати ями для посадки яблуні

Якою має бути розмір посадочних ям? Це питання не другорядне. На бідних дерново-підзолистих грунтах, які переважають в середній смузі, яма потрібна не тільки для розміщення коренів саджанця. вона

повинна вмістити родючий грунт, яка буде живити дерево в найближчі роки життя.

Як правило, посадочні ями для яблуні копають шириною 80-100 см, глибиною 80-90 см, але на добре окультурені родючому ґрунті досить ямки, в якій вільно розмістяться коріння.

Місце посадки позначають Базисом кілочком. Перед копкой описують навколо нього коло діаметром 0,8 – 1,0 м.

викопуючи яму , Грунт з верхнього родючого шару складають в одну сторону, а з нижнього,

малородючі – в іншу.

Ці вимоги треба строго дотримуватися , Тому що при посадці дерев яму

засипають тільки верхнім родючим шаром, що забезпечує кращий ріст і плодоношення дерев. Для більш рівномірного осідання грунту стінки її роблять стрімкими, а не похилими. При досягненні глибини 60 см дно перекопують на повний штик лопати.

Потім готують поживну суміш, Якою заповнюють яму на 1 / 2-2 / 3 об'єму. Складають її з родючого грунту і добрив. Поживну суміш краще робити біля ями, а не всередині її, щоб можна було більш

ретельно перемішати грунт з добривами.

Як правило, на одну посадочну яму вносять 2-3 відра перегною або компосту, 3-4 відра торфокрошки, по 1 кг гранульованого суперфосфату і деревної золи. Іноді гранульований суперфосфат змішують з фосфоритного

борошном у співвідношенні 1: 4 і додають 2 кг цієї суміші. Замість деревної золи можна використовувати сірчанокислий калій (150 г) і тільки при відсутності того й іншого вносять хлористий калій (100 г).

Якщо немає мінеральних добрив, Можна обмежитися одними органічними (перегній, компост). Азотні і азотовмісні комплексні добрива в заправну суміш не вносять, так як вони погіршують приживлюваність рослин. З цієї ж причини не додають вапно.

Ні в якому разі в живильну суміш не можна вносити свіжий гній, В крайньому випадку – напівперепрілий.

Потрапляючи в нижню частину ями, при нестачі кисню він погано розкладається і виділяє аміак і сірководень, які отруюють коріння рослин.

У тих випадках, коли грунт і підгрунтя на ділянці піщані, Для зменшення водопроникності на дно

посадкової ями додають змішану з перегноєм суглинних грунт шаром 8-10 см.Зазвичай на таких ґрунтах бракує магнію, тому в якості калійних добрив краще використовувати каліймаг або калій-магнезію.