Осінній догляд за плодовими деревами, підготовка до майбутнього року

осінній догляд за плодовими деревьяміВ кінці літа у кожного дачника і садівника виникає безліч роботи, адже, крім збору врожаю і його заготівлі, потрібно провести ще безлічі робіт на власній ділянці. Стосується це квітів, чагарників і дерев, обробки землі, внесення добрив, інше, але сьогодні ми розглянемо тільки деякі способи осіннього догляду за плодовими деревами в саду і поговоримо про те, як підготувати їх до більш холодної пори року. Отже, осінній догляд за садом на DachaDecor.ru.

Всі ми прекрасно розуміємо, що кінець літа і початок осені – період досить складний для кожного власника власних ділянок. Роботи тут буде просто сила-силенна, і провести її слід дуже правильно, щоб залишити сад в зиму сильним і стійким, і побачити його навесні в хорошому стані.

Осінній догляд за садовими деревами

обрізка дерев

Обрізка – найголовніший спосіб регулювання врожайності. Проводити її можна навесні і восени, все залежить від виду рослин. Зараз, коли літо добігає кінця, приготуйтеся найближчим часом видалити з дерев всі слабкі і внутрішні пагони, підсохлі і зламані гілки. Від них в наступному році не буде ніякого толку, максимум, що вони зможуть запропонувати – це невеликий, недорозвинений урожай, який не принесе ніякої радості.

Формування дерев

Дана процедура необхідна далеко не всім деревам. Уважно огляньте сад і переконайтеся, що гілки кожного дерева ростуть правильно, утворюючи необхідну крону. Якщо це не так, і деякі гілки тягнутися до сонця строго вертикально, їх слід трохи опустити і надати їм більш горизонтальний напрямок. Зробити це можна за допомогою прив'язаного вантажу, тільки будьте вкрай обережні, не кожна гілка витримає великий вантаж. І взагалі, робити це варто поступово, краще додавати вагу раз в 5-7 днів, ніж відразу необдумано обламати сильні гілки дерев. Також можна формувати крону і за допомогою секатора. Тут вже застосуєте правила обрізки для врожайності, щоб формування зовнішнього вигляду не вплинуло на кількість плодів, очікуваних в наступному році.

видалення Волчков

Якщо після обрізки дерев тепла погода вирішила знову нас порадувати перед зимою і змусила рослини знову пожвавитися, очікуйте великої кількості Волчков. Насправді вони зовсім не потрібні і їх слід видалити. Це можна зробити секатором або ж, просто обламавши руками. Постарайтеся не завдавати деревах великої шкоди, це може відбитися на їх зимівлі. Після даних операцій, обробіть поранення рослинності садовим варом (до речі, рекомендуємо застосовувати його в кожному випадку, який пов'язаний з видаленням гілок або пагонів дерев).

захист кори

осіння обробка дерев, захист кориОднім з важливих моментів догляду за деревами є максимальний захист їх кори від зовнішнього впливу. Навесні ми можемо виявити вертикальні тріщини в корі. Вони досить глибокі і наносять рослинам шкоду. Виникають тріщини за рахунок перепаду температури, яка буває взимку. Днем пече сонце і сильно нагріває кору, вночі ж на неї діє сильний мороз. Тріщини можуть виникати і влітку під впливом того ж сонця, а також сильного вітру і нічних холодів. Беруть участь в утворенні тріщин і шкідники рослин.

Для того щоб уникнути подібного травмування дерев, слід забезпечити їм правильний догляд восени. Стовбури покривають побілкою і спеціальним захисним волокном. Це може бути навіть ганчір'я, головне, щоб дерево було добре захищений від прямих сонячних променів.

Також захистіть стовбури дерев від комах і гризунів. Зробити це можна за допомогою спеціальних препаратів, а також захисної сітки, яка одягається на стовбур рослини і гарантовано запобігає нанесенню шкоди гризунами.

Осіння підгодівля добривами

Підживлення рослин добривами – важливий крок, про який не варто забувати. Її обов'язково слід провести після збору врожаю, який витягує величезну кількість соків і сил з рослини. Своєчасні і правильні підживлення підвищать імунітет, а значить, і зимостійкість дерев.

У деяких наших статтях ми вже описували різноманітні процеси підгодівлі рослин, є матеріал і про збагачення землі поживою і в осінній період. Але ми повторимося, дуже коротко.

догляд за садом восени, плодові Дерев'яне варто вносити азотні добрива в теплу погоду, вони можуть тільки нашкодити. Також намагайтеся не присмачувати грунт поверхнево, в даний період добрива можуть просто залишитися на поверхні і не принести особливого результату. Намагайтеся розбавляти добрива водою і проводити полив.

Обов'язково і внесення біодобрив. Воно може бути глобальне, шляхом розкидання по поверхні землі і її копання, але може бути і локальне, більш дієве. Для цього необхідно зробити кілька спеціальних свердловин на кордонах крона дерева і внести добрива в них.

Свердловини можна зробити за допомогою садового бура. Технологія виробництва досить проста. Знімаєте лопатою шар дерністой землі, буріте свердловину близько півметра садовим буром, вносите всередину добрива і обов'язково накриваєте попередньо знятим шаром землі.

Також можна удобрити і пристовбурні круги гноєм або компостом. Після укладання добрива, його слід накрити шаром будь мульчі, навіть скошеною травою.

Календар догляду за плодовими деревами на осінь

Досвідчені садівники користуються порадами ще більш досвідчених, а також своїми власними спостереженнями. Також вони часто звертають увагу на спеціальні календарі, за допомогою яких свою роботу можна якісно систематизувати і розписати на зручні терміни. Отже, перед нами короткий календар садівника на осінь:

• вересень. У перший місяць осені, який часто ще не сильно відрізняється від літа, потрібно зняти ловильні пояси з дерев. Багато їх просто спалюють, але деякі, більш економні садівники, проварюють, обробляють спеціальними засобами від шкідників і зберігають на наступний рік. Це може принести вам деяку економію коштів. Також необхідно прибрати з саду все решта на землі і зіпсовані плоди. Їх можна вивезти на звалище або ж використовувати для господарських потреб. З саду також варто вивезти підпірки і спеціальні прокладки з розвилок, які запобігали різноманітні пошкодження гілок дерев. Їх можна також спалити, щоб знищити шкідників, а саме гусениць плодожерки, які в них частенько збираються;
• Жовтень. У жовтні слід провести ретельну перевірку насаджень на наявність зараженості шкідниками. Для цього проводять спеціальні облікові огляди дерев по діагоналі або по кварталах. В цей же час проводиться обрізка та видалення пагонів, Волчков та пошкоджених шкідниками гілок. Наступним етапом є підв'язка стовбурів очеретом, стеблами соняшнику або просто спеціальними захисними сітками від зайців та інших гризунів;
• Листопад. Зберіть опале і зрізані гілки та листя в одну велику купу і спаліть. У вогні загине безліч шкідників, які просто могли перезимувати в купі і листя і навесні знову оселитися на плодових деревах. Також слід перекопати грунт навколо дерев. Поруч зі стовбуром заглиблюватися, більш ніж на 10 см не варто, можна пошкодити коріння, а ось через метр-півтора вже можна працювати в повний багнет. Проводячи копання, вносите добрива – суперфосфат – 100г під дерево, калійні і азотні (не обов'язково) – 50 г під дерево і, звичайно ж, органічні добрива, 300-400 кг на сотку. Повторно оглянете дерева, зніміть в них можливі гнізда шкідників і спаліть, приберіть зі стовбурів змертвілу кору. Молоді дерева підготуйте до холодів, утеплите, підіпріть і захистіть від снеголома.

Правильний і якісний догляд за садом допоможе не тільки врятувати дерева від зимових холодів і вітрів, а також інших напастей у вигляді снеголома і шкідників, а й підготувати їх до майбутнього року, в якому вас обов'язково чекає величезний урожай соковитих і свіжих плодів.

Карликові дерева шляхом щеплення

Мрія кожного садівника-любителя – посадити і вирощувати у своєму саду карликові яблуні і груші.

Карликові дерева, в порівнянні з сильнорослими, мають ряд значних переваг: менший розмір дерева, розміщення більшої кількості дерев на тій же самій площі, більш ранній початок плодоношення, велика врожайність з одиниці площі, велика величина плодів і краще їх якість, менший розмір кореневої системи , що дозволяє вирощувати такі дерева на низьких болотистих ділянках з високим стоянням грунтових вод.

Однак вирощування карликових плодових дерев пов'язане зі значними труднощами. По-перше, треба мати карликові клонові підщепи, отримані за допомогою окоренения відводків або здерев'янілих і зелених живців, на що йде не менше двох років. Можна прищеплювати і на карликові вставки, довжиною 15-20 см, попередньо щеплені на звичайні насіннєві підщепи, на що йде теж не менше двох років. По-друге, карликові підщепи та вставки мають дуже крихку деревину, і дуже часто після сильних вітрів дерева, щеплені на них, ламаються навіть в розпліднику, що вимагає обов'язкової їх підв'язки до кілків. Крім того, і зимостійкість деревини та коренів існуючих клонових підщеп не надто висока.

А чи можна якимось чином отримати з молодого плодового сильнорослого дерева карликова дерево? Виявляється, можна. Про це я вперше прочитав в 1963 р в тільки що вийшла тоді книзі «Розмноження садових рослин» американських авторів Х.Т. Гартмана і Д.Є. Кестлера. До речі, цю книгу я вважаю кращою з числа вийшли на справжній день книг з даної тематики. У 1964 р навесні я вже заклав досвід по такому перетворенню 6 сильнорослих щеплених дерев (4 дволіток і 2 триліток) і продовжував його до 1972 р

В чому полягає суть подібного перетворення? На висоті 20-25 см від поверхні грунту на стовбурі дерева робиться строго горизонтальний кільцевої надріз кори, і тут же, але вже вище першого надрізу на 10-15 см, – паралельний аналогічний надріз кори. Для кращого витримування горизонтальності може бути використаний шаблон з картону, який перед надрізом кори навивається на стовбур дерева. Від верхнього кільцевого надрізу до нижнього робиться вертикальний надріз, порушуючи тим самим цілісність кільця з кори. На кільці слід кульковою авторучкою, фломастером або ін. Пишуть предметом відзначити верх і низ. Потім акуратно прищеплювальним ножем відокремити кору від деревини по всьому периметру кільця, зняти його і, перевернувши «догори ногами», вставити на колишнє місце. Кільце має щільно прилягати до деревини.

Для цього його туго обв'язують шпагатом, а рани замазують варом або обмотують «з натягом» смужками гуми (в цьому випадку вар можна не використовувати). Для зниження транспірації рану бажано ще обмотати смужками поліетиленової плівки. Можна застосувати і таку технологію обв'язки. Спочатку кільце закріпити дрібними маленькими гвоздиками, а далі, оскільки при обмотці кільця кори шпагатом або гумою кора частково травмується, доцільно спочатку обернути кільце кори смужками поліетиленової плівки і тільки потім поверх неї обмотати шпагатом або гумою. Плівку і джгут накладають так, щоб вони добре прихоплювали як верхній, так і нижній кінці кільця. Така операція найкраще вдається рано навесні на початку сокоруху в момент набрякання бруньок. Операція не така складна і може бути легко здійсненна будь-яким садівником-аматором, які мають елементарні навички щодо щеплення.

В результаті такого щеплення через зміну нормальної полярності кільця кори спостерігається утруднення транспорту ростового речовини – ауксину і продуктів фотосинтезу до корені, що веде до ефекту карликовості дерева. При цьому істотно зменшуються розміри крони і кореня, прискорюється початок плодоношення, укрупнюються плоди і збільшується врожайність. Але при цьому виключається низька зимостійкість і крихкість, властиві клонових підщеп.

Однак подібна операція може таїти в собі і деякі неприємності. Так, при широкому кільці ефект карликовості може бути настільки сильним, що корінь просто буде голодувати і буде не здатний живити крону. Зазвичай нижче місця щеплення на стовбурі виростають дикі пагони, на які кільце не впливає. Ці пагони також живлять коріння продуктами фотосинтезу. Регулюючи кількість і розміри цих пагонів, можна домогтися нормального харчування коренів і нормального росту крони. У разі вузького кільця іноді буває (зазвичай року через 2-3), що у флоеме кори цього кільця відновлюється нормальна провідність шляхів, і дерево знову починає сильно зростати.

При постановці свого досвіду я застосовував кільця шириною в 10, 15 і 20 см, використовуючи по два дерева для кожного кільця. Дійсно, вже в перший рік до кінця вегетаційного періоду спостерігалося різке зниження приросту всіх пагонів і закладка плодових бруньок. На деревах з широким кільцем кори приріст пагонів був мінімальним. На другий рік після операції все досвідчені дерева почали плодоносити, розмір плодів на них був дійсно дещо більше. Починаючи з першого року, на всіх деревах нижче місця щеплення спостерігалося зростання дикорослих пагонів, а вище – напливи різної величини. До п'ятого року одне дерево з кільцем кори шириною 10 см і на сьомий рік інше дерево з такою ж шириною кільця почали давати великі прирости, характерні для сильнорослих дерев, тобто втратили властивість карликовості.

Одне дерево з кільцем кори 20 см протягом двох років мало пригнічений стан і дуже великий наплив вище місця щеплення, його приріст був мінімальним, плодоношення дуже мізерним. Явно спостерігалося сильне голодування кореня цього дерева. Після відростання значної кількості пагонів нижче місця щеплення у цього дерева велика їх частина була залишена для харчування кореня. Внаслідок цього дерево виправилася і початок нормально рости і плодоносити, як і інші досвідчені дерева. До моменту кінця досвіду в 1972 р всі дерева, що проявили карликовість, з розумним числом диких пагонів добре росли і плодоносили. У 1972 р при корчування саду два таких дерева були викопані для дослідження кореневої системи. Виявилося, що розміри кореневої системи дійсно зменшилися у порівнянні з такою для сильнорослих дерев.

Для дерев, які знову проявили сильне зростання, може бути зроблена повторна операція, але вже не на стовбурі, а на скелетних гілках крони. Крім того, щоб запобігти таке повернення до сильноросле, доцільно працювати з кільцем шириною 20-25 см.

"Уральський садівник", № 28, 2010 р

Побілка дерев – важливо і необхідно

Доглядати за садом – все одно, що доглядати за дитиною. Сад вимагає уваги постійно, щороку, щодня, взимку і влітку, навесні і восени (про догляд денно і нощно не кажу, а то зовсім страшно вийде).

Один з найважливіших агротехнічних прийомів – догляд за корою дерева по осені. Мало провести вологозарядковий полив, погодувати, порихліть грунт. Потрібно ще подбати і про деревної шкірі – корі. Кора першої відчуває коливання температур, обмерзає, отримує сонячні опіки, тріскається, уражається шкідниками-короїдом, грубіє, відшаровується з природних причин, а тому вимагає постійної турботи. Адже якщо пошкоджена кора, згодом починає пошкоджуватися і деревина, що призводить до сильного ослаблення і до передчасної загибелі дерев і чагарників.

Перший етап – ручне очищення стовбура і гілок

У вологу погоду очищаємо стовбур і підстави нижніх скелетних гілок від мохів та лишайників, старої відшарувалася кори. Робимо це руками в садових матер'яних рукавичках. Ніяких пластикових і, тим більше, металевих скребків, щіток, мочалок і тому подібного застосовувати не можна – вони дуже сильно травмують кору, замість користі завдасте шкоди рослині. Щоб очистити тріщини і поглиблення, скористайтеся дерев'яним ножем або просто загостреною щепочкой. Очищаючи кору, ви видаляєте частину залишків зимувати шкідників, збудників хвороб. Все стертий підлягає спаленню.

Другий етап – дезінфекція кори

Проводити дезінфікуючу обробку найкраще в суху погоду і коли мине загроза дощів, інакше вся робота піде нанівець.

Користуватися можна 3-5% -ним (300-500 г на 10 л води) розчином мідного купоросу і іншими медьсодержащими препаратами – бордоською сумішшю, ХОМом, оксихом, Абіга-пік. Проводять обприскування кори стовбура і гілок так, щоб розчин не тек по корі потоками. Від такої обробки користі мало, більше шкоди. Обприскування потрібно провести мелкодисперсное, тобто крапельки розчину повинні бути дрібними, огортаючи кору туманом і просто осідаючи на ній. Можна застосовувати залізний купорос в тій же концентрації, що й мідний, або готувати 6-8% -ний (600-800 г на 10 л води) розчин. Однак не варто користуватися цими препаратами щорічно. Мідь і залізо накопичуються в корі і в грунті, нікуди не вимиваються і не розпадаються, а у великих концентраціях вони стають токсичними, тобто отруйними для рослин. Рослини слабшають і стають більш схильні до шкідників і хвороб. Виходить, що ми самі труїв свої рослини, намагаючись їх захистити.

Дуже ефективний і корисний для рослин прийом – застосування зольного або зольно-мильного настою (господарське мило додається для кращого прилипання) – 200-300 г золи і 5 г мила розводять в літрі гарячої, але не киплячої води (на відро (10 л) беруть 2-3 кг золи і 50 г мила). Траву або ганчір'я пов'язують в щільний пучок, умочують в теплий зольний настій і обмивають їм ствол і гілки. Зола в розумних кількостях і концентраціях не завдає шкоди рослині, є одночасно дезинфектором і підгодівлею.

Можна робити і зольний луг. Для цього 2-3 кг просіяного попелу заливають 10 літрами води, перемішують протягом 15-20 хвилин, доводять до кипіння, дають охолонути і відстоятися. Прозора або каламутна рідина зверху – зольний луг. Працювати з ним краще в гумових рукавичках. Його зливають, при необхідності проціджують, розводять водою у співвідношенні 1: 1 або 1: 2 (1 частина лугу на 2 частини води) і обприскують або обмивають їм дерева.

Третій етап – закладення ран

Для цього є маса рецептів різноманітних мастик. Рецептів настільки багато, що приводити їх все немає ніякого сенсу, обмежуся основними їх типами, прийнятими в сучасному садівництві, які можна легко купити або зробити своїми руками. Їх, на мій погляд, лише 3:

1. Глиняна бовтанка. Це відома з давніх часів і з успіхом застосовується замазка. Використовують глину в чистому вигляді або в суміші з вапном, гноєм, мідним купоросом. Розводять її до консистенції густої сметани. Наприклад: на 200 г глини додають 100 г коров'ячого гною і трохи дрібно нарізаної соломи. Все це розводять у воді до консистенції сметани. Така суміш добре виконує свої захисні функції, довго не розтріскується, не кришиться.

2. Садовий вар. Використовується або покупної, або виготовлений своїми руками. Приготувати садовий вар самостійно не так вже й складно, все залежить від рецептури. Наприклад такий рецепт: беруть 100 г каніфолі і 200 г бджолиного воску (НЕ стеарину і не парафіну), розплавляють на повільному вогні окремо один від одного, з'єднують в одній ємності і додають 100 г несолоного жиру. Коли жир розплавиться, суміш виливають в холодну воду, дістають і скачують в грудку. Зберігається така замазка досить довго.Перед застосуванням її потрібно трохи підігріти для пластичності. Підігрівати бажано і покупної садовий вар, при низькій позитивній або мінусовій температурі він твердне.

3. Садова паста «Раннет». Назва пасти говорить сама за себе. Лікує вона добре, це перевірено на особистому досвіді. Її використовують не тільки для замазки тріщин, а й для обробки зрізів після обрізки. Паста містить мідний купорос, гумат. Таким чином, застосовуючи її, немає необхідності додатково обробляти дерево препаратами на основі міді. Користуватися пастою потрібно в суху погоду, вона не водостійка й легко змивається водою.

Четвертий етап – побілка

До неї приступають після трьох описаних вище операцій. Білити стовбури і нижні скелетні гілки (на 1/3 або навіть на половину довжини) бажано 2-3 рази в рік. Основна побілка – осіння, в жовтні-листопаді. Повторна, оновлююча, весняна – в кінці лютого – на початку березня, третю можна провести в середині літа, але вона не настільки обов'язкове, хоча й бажана.

Білити необхідно як молоді саджанці, так і дорослі рослини. Є думка, що однорічні та дворічні саджанці білити не потрібно, нібито побілка обпікає ніжну кору і перешкоджає потовщення стовбура. Це спірне питання. Висока концентрація вапна, звичайно, може завдати шкоди корі, тому для молодих саджанців кількість вапна беруть не на 10, а на 20 л води. Також користуються водоемульсійною фарбою. Однак якщо боятися вапняних опіків і не білити зовсім, шкода від сонячних опіків і морозобоін буде незрівнянно вищий. Саджанці вирощуються в розпліднику в досить великій кількості, загущено, тим самим вони не отримують світловий гарту. А коли саджанець висаджується в сад, він потрапляє на відкритий простір, де легко отримує сонячний опік кори. Тому побілка молодим саджанців просто необхідна, особливо при осінній посадці.

Як вже зазначалося в статті «Готуємо сад до зими», Тільки побілити дерева з осені, можна досягти максимального захисного ефекту. Однак побілка, яку ви використовували, може бути слабоводостойкой. Тому передбачено весняне оновлення побілки (краща за ту ж сумішшю). Шар побілки, наноситься на стовбур, не повинен бути товстим – це шкідливо для здоров'я дерева, та й дорогувато для гаманця. Побілка стовбура – це не побілка і не оштукатурювання стіни будинку. Якщо після висихання побілка починає відшаровуватися і обсипатися з стовбура – це шлюб, таке білення нікуди не годиться, доведеться дерево перебеліл.

Щоб не робити подвійну роботу, ретельно проведіть підготовчі заходи, описані вище, і подбайте про якісне матеріалі. Товщина шару нанесеної побілки повинна бути не більше 2-3 мм. Щоб досягти таких результатів, суміш повинна бути однорідною, без грудок.

Для побілки можна використовувати різні покупні побілки, акрилові фарби, а можна приготувати побілку самостійно. Важливо, щоб побілка містила клейові компоненти, інакше довго триматися вона не буде, її змиє дощами. Побілка не повинна бути сірою, інакше від перепадів температури повітря і від сонячних опіків вона не захищає. Колір її повинен бути сніжно-білим.

Ось один з рецептів хорошою побілки з розрахунку на 10 л води:

• 2,0-2,5 кг гашеного вапна;
• 250-300 г мідного купоросу;
• 1 кг жирної глини;
• 1-2 лопати коров'ячого гною (за бажанням).

Всі компоненти суміші перемішують до отримання однорідної маси. Готова побілка повинна мати консистенцію вершків або сметани. При нанесенні на стовбур побілка не повинна стікати по ньому струмками. Якщо вона тече, значить, вона недостатньо густа.

Важливо пам'ятати, що гладку кору білити легше, ніж горбисту, шорстку. На такий корі витрата побілки буде вище, а також буде потрібно більше часу на сам процес.

Побілка по підготовленої корі небезпечна – механічний вплив на пошкоджену кору призводить до її розшарування, відставання від деревини, розтріскування, що, в свою чергу, підвищує шкідливий вплив сонця, негативних температур, шкідників і хвороб.

Проводьте захисні операції щорічно, і ви побачите позитивний результат – дерева будуть менше хворіти, підвищиться їх декоративність, врожайність, якість плодів, а головне – дерева будуть жити довше.

Обрізка плодових і декоративних рослин

Садівники-городники ніколи не сидять без діла, а вже ранньою весною – тим більше. Адже кінець лютого-початок квітня – пора обрізки. Погода весь час вносить свої корективи в терміни обрізки, то розтягуючи, то скорочуючи період робіт приблизно на одну-півтори тижні. Важливо пам'ятати основне обмеження – обрізку потрібно проводити до початку сокоруху, тобто до початку набрякання бруньок.

Що ж таке обрізання і для чого вона потрібна?

обрізка – це часткове або повне видалення гілок і пагонів, прийом догляду за плодовими та декоративними деревами і чагарниками, спрямований на регулювання їх зростання, розвитку і плодоношення.

Чого можна досягти обрізанням – поліпшити умови освітлення в кроні, збільшити продуктивний період плодоношення і піку декоративності рослин, підвищити врожайність і якість плодів, домогтися появи великої кількості молодих пагонів і плодових утворень.

Оскільки цілі у обрізки різні, розрізняють формуючу, омолоджуючу, обрізку на зниження висоти і обмеження обсягу крони, санітарну.

формуючу обрізку проводять головним чином в перші три-п'ять років. Її основне завдання – створення зручної для догляду, добре освітленій, міцної крони, що дозволяє прискорити початок цвітіння і плодоношення, отримувати найбільшу декоративність і урожай.

• декоративним деревам і кущам для додання і підтримки декоративної форми у вигляді рівного конуса, кулі, прямокутника і т.д .;
• листяним деревам: клен, липа, ясен, горобина та ін .;
• хвойним деревам можна надати екзотичні форми – багатостовбурна форма у сосен, конуси і кулі у ялин і т.д .;
• для декоративних чагарників, будучи обов'язковою, і проводиться раз в 3-4 року при обов'язковій щорічній прищіпки пагонів;
• плодовим деревам для максимального плодоношення і зниження поражаемости хворобами і шкідниками.

Омолоджуюча обрізка відновлює загасаючий зростання старих дерев, зберігає активність ростових процесів, стимулює закладання генеративних бруньок, відновлює декоративність і підвищує врожайність рослин. Необхідна для поновлення крон старих листяних дерев і чагарників. Дозволяє зберегти улюблені сорти плодових дерев і чагарників, а так само старі декоративні листяні дерева.

Омолодження починають після перших двох-трьох урожаїв або при зниженні цвітіння. Проводять укорочення гілок на багаторічну деревину, намагаючись зберігати молоді, добре облистнені пагони. Перші ознаки зниження ростової активності (ослаблення росту пагонів приблизно до 15-20 см) сигналізують про необхідність омолоджуючої обрізки. Не можна з нею і запізнюватися, чекаючи повного загасання верхівкового росту. Зазвичай таку обрізку проводять раз в 3-4 року.

Обрізка на зниження висоти і обмеження обсягу крони спрямована на поліпшення режиму освітленості, підвищення продуктивності рослин. Це найбільш трудомісткий вид обрізки, в основному застосовується в промислових плодових садах.

санітарна обрізка застосовується на запущених деревах, не піддавалися обрізанню тривалий час. Цю обрізку можна проводити не тільки навесні, а весь рік. В першу чергу видаляють поламані та висохлі гілки, частина поникли гілок в нижній зоні крони. Потім проводять омолоджуючу обрізку і обмеження розмірів крони.

терміни обрізки

Якщо говорити про терміни обрізки, то найкращим, звичайно ж, буде період спокою. У районах середньої смуги плодівництва і декоративного садівництва обрізати рослини краще з кінця зими до початку цвітіння.

Можна обрізати і взимку в відлиги і при температурі не нижче -8-10 ° C. При більш сильних морозах деревина стає крихкою, рани виходять роздробленими, погано заростають.

технологія обрізки

• Обрізку краще робити в березні – на початку квітня, по сніжному насту. Але припустимо провести обрізання в червні – зазвичай додаткову.
• Товсті гілки зрізують, попередньо Надпіли їх з протилежного боку, щоб не було задирів кори.
• Тонкі гілки (тонше 1 см) зрізають секатором, залишивши над ниркою шипик 1,5-2 мм.
• Місця зрізу гілок товщі 1 см слід змастити садовим варом. Дуже хороший садовий вар з соснової живицею – каніфоллю. Шар садового вару повинен бути не менше 3-5 мм для запобігання осушення місця зрізу і попадання в рану інфекції. Однак останнім часом є рекомендації використовувати латексні фарби з додаванням солей міді (приклад: препарат "Раннет" і ін.), Які забезпечують захист і деяку пористість – дихання пофарбованої поверхні.

Але важливі не тільки терміни і технологія обрізки. Не можна забувати про особливості плодоношення різних плодових культур і їх сортів, а також про особливості росту і цвітіння декоративних рослин.

Вічнозелені декоративні рослини

Строго кажучи, вічнозелених листових декоративних рослин в наших садах трохи – в основному рододендрони. Основна маса вічнозелених рослин – хвойні культури. Обидві групи рідко потребують обрізку, за винятком тих, які використовуються в зелених огорожах. Поодинокі рослини обрізають в разі загущення куща або "виходу" рослини за відведені йому кордону, при занадто великому зростанні окремих гілок, деформуючому форму рослини.

Цим, власне, обрізка і обмежується.

листопадні чагарники

Не всі листопадні чагарники потребують обрізку, але ті, яким вона все ж потрібна, слід обрізати з урахуванням часу їх цвітіння.

перша група – чагарники, квітучі на пагонах поточного року.

друга група – чагарники, квітучі на пагонах минулого року.

Перша група менше другий. Рослини першої групи, як правило, обрізають рано навесні до початку росту, вирізаючи майже всю деревину минулого року, залишаючи по кілька нирок біля основи (класичний приклад – троянди, Крім плетистих). Молоді рослини, якщо потрібно, обрізають дуже слабо.

Деякі рослини, які цвітуть дуже рано, але відносяться до другої групи, краще теж обрізати рано навесні, після цвітіння, щоб вони мали тривалий період зростання до осені (наприклад, форзиція).

Чагарники другої групи цвітуть на торішніх гілочках. Зростання у них йде майже одночасно з цвітінням, тому їх краще обрізати після цвітіння. При цьому частина гілок обрізається без остачі (процес омолодження), частина обрізається частково (регулювання цвітіння).

Спірея, бузок – рослини, схильні до сильного загущення. Без обрізки швидко старіють і втрачають декоративність.

При наявності загальних закономірностей, обрізка кожної рослини вимагає індивідуального підходу. Слід видаляти гілки, які не мають перспективи розвитку – тобто гілки, які через рік-два упрутся в іншу гілку або стовбур. Обов'язково слід прибрати одну з труться гілок.

Крім обрізки формувати крону можна за допомогою підв'язки, відтягування і накладення дротяного бандажа.

Вчасно і грамотно проведена обрізка – запорука успіху плодового та декоративного саду!

Дрова фруктові колоті в сітках

Дрова фруктових дерев– це особлива категорія палива деревного походження. Як правило, такі дрова закуповують для розпалювання «живого» вогню, на якому готується безліч смачних страв. Приготовлені на дровах фруктових дерев страви високо цінуються ласунами і гурманами. Кращі ресторани пропонують до уваги відвідувачів їжу, пахучу тонким деревним ароматом і володіє особливим смаком. Цього неможливо досягти, якщо зажарювати продукти на газовому пальнику або запікати в звичайному духовій шафі.

Про цінність дров плодових дерев

Багато любителів барбекю і шашликів, виїжджаючи за місто, не переймаються тим, щоб запастися якісними дровами для розпалювання.В результаті весела компанія прочісує околиці, збираючи «цінне» паливо: прогнилі поліна, уламки тарної дошки, будівельне сміття деревного походження. Мало хто замислюється, що таке дерево може бути просякнуте найрізноманітнішими хімічними складами, які випаровуються при горінні. Будівельна вагонка, зламані ящики, плінтуси, рами, пороги – це, швидше за все, хвойна деревина. Що в результаті? Отруйний шашлик, насичений вуглеводнями і канцерогенами, здатний викликати харчове отруєння. Дрова плодових дерев оптимально підходять для приготування м'яса на вугіллі. Навіщо економити на здоров'ї і їсти барбекю сумнівної якості?

Дрова яблуневі належать до елітного виду пального матеріалу. Вони найбільш теплотворної. До рідкісних сортів відносяться і дрова абрикосові. Їх переваги – висока щільність і відсутність тріска. Дрова грушеві надають м'ясу ніжний аромат, завдяки чому страва стає дивно смачним. Дрова вишневі дають солодкувате пахощі і рекомендуються для свинини і баранини.

Про тривалість горіння

Найдовше горіння підтримують дрова яблуневі. Трохи коротше часовий проміжок горіння демонструють дрова грушеві. Ненабагато поступаються і дрова абрикосові. Ті, хто має середню теплотворну здатність дрова вишневі також здатні забезпечувати досить довгий горіння. Дрова яблуні по тривалості горіння і кількості тепла, що виділяється наближаються до дров дуба. Мінімум дров при максимумі тепла – ось відмінна риса деревини плодових дерев.

Кількість кіптяви, яка утворюється при горінні, безпосередньо залежить від смольності породи дерева. Високий вміст смоли обумовлює не тільки легку підпал і хороше горіння, а й неабияку кількість сажі, що забиває димохід. На відміну від хвойних порід, фруктові дерева містять мало смоли. І тільки дрова вишневі трохи коптять.

Про рівномірності горіння

Деревина плодових дерев, особливо дрова яблуневі, забезпечує рівне гарне полум'я. Деякі дрова сильно тріщать і прогорають дуже швидко, але цього не скажеш про дрова фруктових дерев. Всі чотири види дров, про які йде мова, горять досить рівномірно.

За та проти

Найбільш вагомий плюс дров плодових дерев – це унікальна властивість надавати їжі неповторний аромат. Безпека і екологічна чистота палива також мають важливе значення. Дрова яблуневі добрі не тільки для запікання соковитого м'яса. Спробуйте і ви зрозумієте, як чудова російська лазня, розтоплена яблуневими полінця. Дрова яблуні, абрикоса, груші, вишні легко колоти.

Мінус для всіх видів – відносно висока ціна сухих дров, що пояснюється елітністю категорії палива. Вишня трохи більше, ніж іншим коптить.

А що в результаті?

Дрова фруктових дерев – кращий вибір для приготування страв! Справжні цінителі смачної і здорової їжі замовляють дрова плодових дерев у нас. Наша компанія реалізує високоякісну продукцію за розумними цінами. Дату і час доставки вибирає замовник. Хочете купити дрова фруктових дерев? Чекаємо на ваш дзвінок.

Доставка дров тел. 8 985 804 58 81, ел. пошта [email protected]

Дрова фруктових дерев

У середній смузі Росії, за різними оцінками. Виростає 47 різних порід дерев, чагарників. Деревина цих рослин, має унікальні властивості.

Частина з них, відрізняється теплотворностью, інші виділяються своїми механічними властивостями, а ось дрова фруктових дерев стоять особняком.

За свій особливий аромат, низький вміст смол, хороший жар, плодові дрова користуються популярністю.

У нашій смузі фруктові дерева – це яблуня, груша, вишня, слива.

Компанія Дровавоз продає дрова, різних фруктових порід, з доставкою за наступними цінами.

Прайс лист, ціни дійсні з 01.04.16г. по 31.08.16г.