Картопля на вузьких грядках по Мітлайдера

Середньостатистичний дачний або присадибну ділянку – це 6 соток землі, на якій хочеться виділити і куточок для відпочинку, і посадити плодово-ягідні культури, і залишити місце для городу. І добре, якщо земля легка і родюча, тоді і врожаї вдалі без всяких технологій. Але що робити тим, у кого ділянка розташована там, де якість ґрунту залишає бажати кращого?

Схема лунок по Мітлайдера.

Метод, розроблений Дж. Р. Мітлайдера в кінці 20-го століття, дозволяє отримувати високі врожаї овочів в різних кліматичних зонах і на будь-якому грунті. Застосування його не вимагає важкої фізичної праці і економить час при догляді за рослинами. Для того щоб забезпечити середню сім'ю овочами від сезону до сезону, потрібно всього 1,5 сотки відвести під потрібні культури, і ще стільки ж залишити під картоплю. А виглядає город по Мітлайдера дивно доглянутим і акуратним.

Основа методу однакова для всіх культур і включає в себе 4 принципу:

• принцип вузьких гряд: вирощування рослин відбувається на грядці всього в 45 см шириною і передбачає ширину проходу між грядами в 90-150 см;
• принцип розташування посівів на гряді: в два ряди, уздовж бортів, на строго визначеному для кожної культури відстані;
• принцип харчування: використання 2-х основних сумішей (№1 і №2) і добрив для корекції дефіциту деяких елементів і оригінальний спосіб їх внесення в грунт;
• принцип поливу: щодня і виключно в прикореневу зону, функції поливу при цьому укладені в доставці харчування до коріння і забезпеченні рослин вологою.

Вирощування овочів по Мітлайдера буде успішним тільки при застосуванні всіх принципів одночасно.

Як правильно посадити картоплю по Мітлайдера?

Розміщення вузьких гряд на ділянці.

Вирощування будь-яких рослин починається з підготовки грунту. Перед тим як приступити до розбивці грядок, необхідно перекопати відведений під картоплю ділянку і ретельно видалити кореневища багаторічних бур'янів: пирію, в'юнка, осоту та ін. Вирівняти ділянку так, щоб він мав ідеально рівну і горизонтальну поверхню. Тільки після цього можна приступати до формування вузьких гряд.

Для роботи буде потрібно:

• рулетка;
• кілочки;
• шнур;
• лопата і граблі.

1. Відміряти рулеткою 45 см – ширину грядок і 1,5 м – проходи між ними, вбиваючи кілки. Якщо ділянка дуже малий, то допускається ширина проходу в 90 см. Провести таку ж розмітку на іншому кінці ділянки. Довжина гряд може бути довільною.
2. Розташовувати гряди найкраще з півночі на південь. У тих випадках коли ділянка розташована на схилі, напрямок гряд має бути строго перпендикулярно йому: доведеться вирівняти по горизонту кожну грядку, а також для запобігання розмив грунту під час сильних дощів і сходу снігу навесні. На схилі більше 30 ° потрібно установка ящиків-гряд висотою 20 см.
3. Протягнути шнур від кілочка до кілочка, размечая таким чином гряди.

У день посадки картоплі ще раз перекопати гряди. Проходять не перекопувати і не піднімати грядки над загальним рівнем землі на ділянці. При перекопуванні внести 450 г суміші № 1 і 225 г суміші № 2 на погонний метр гряди: розсипати добрива по поверхні і перекопати землю на глибину 20 см.

Сформувати граблями бортики висотою 8-10 см. Борти треба зробити і на торцях гряд. Простір між бортиками знову ретельно вирівняти.

Посадка картоплі по Мітлайдера

Підготовка добрив по Мітлайдера (в г / см3 або кг / л).

Для посадки потрібно заздалегідь відібрати і проростити картоплю. Оптимальна величина – розміром з гусяче яйце. Кожен бульба надрізають на глибину 1 см по колу, хрест-навхрест. Це змусить прокинутися сплячі бруньки. Висадку виробляти найкраще, коли паростки стануть не більше 1 см величиною.

Лунки роблять в шаховому порядку вздовж бортів гряди так, щоб між ними була відстань близько 30 см. Глибина лунок не повинна перевищувати 10-12 см.На дно лунки покласти жменю біогумусу або перегною, помістити бульба і засипати його землею. Спосіб Митлайдера не вимагає розпушування і підгортання картоплі. Треба вручну видаляти проростають з насіння бур'яни.

Вирощування картоплі по Мітлайдера вимагає внести підгодівлю 3 рази за сезон:

• 1-й – після появи паростків;
• 2-й – при досягненні паростками висоти 15-20 см;
• 3-й – на початку бутонізації.

Для підгодівлі використовують суміш № 2: на погонний метр гряди по 200-250 г суміші насипають смужкою посередині її, не закладаючи.
Полив проводять по центру гряди. При щоденних поливах добрива постійно надходять в грунт в невеликих кількостях.

Що таке суміші по Мітлайдера?

Суміш № 1 вноситься при підготовці грунту і складається з 5 кг доломітового борошна або крейди і 50 г бури (35 г борної кислоти). На лужних грунтах крейда замінити гіпсом (алебастром).

Суміш № 2 вноситься при підготовці грунту, вирощуванні розсади і підживлення. Склад: 3 кг нітроамофоски (17-17-17), 225-450 г сульфату магнію, 5-15 г бури і 5-15 г молібдату амонію. Її можна замінити готовим добривом РОСТ-2, додаючи на 1 кг по 50 г сульфату магнію, 2 г бури і 1,5 г молібдату амонію.

Вирощений за методом Митлайдера картопля напевно порадує результатами. В подальшому не буде потрібно перекопування всієї ділянки, досить буде лише скопати і удобрити землю на вузьких грядках.

Посадка картоплі по Мітлайдера – півцентнера з сотки

Суть методу полягає в вузьких грядках і добриві рослин спеціальними сумішами № 1, № 2. Точне дотримання всіх правил дасть вам з 150 кв. метрів до 700 кг картоплі.

Переваги методу доктора Митлайдера

Посадка картоплі по Мітлайдера дає можливість в південних районах збирати урожай 2 рази за сезон. Крім того, вузенькі гряди займають менше місця, ніж звичайні, але зате забезпечують більш високу врожайність. Завдяки таким грядках, рослини швидко і дружно сходять, а також практично одночасно дозрівають.

На ділянці в 1 сотку вузькі гряди займуть приблизно третину всієї площі, а ось врожаю своєму власникові дадуть на 15% більше, в порівнянні з сотнею, засадженої звичайним способом. Таким чином, можна отримати не тільки збільшений урожай овочів і коренеплодів, а й витратити значно менше зусиль на обробку землі. Висока віддача забезпечується збалансованими підгодівлею, регулярним поливом і хорошою освітленістю, яку отримують за рахунок широких проходів.

Картопля по Мітлайдера – робимо грядки

Цей метод вирощування «другого хліба», саме так називають в народі картопля, привертає можливістю отримати багатий врожай вже на першому році використання технології. Безумовно, спочатку буде дуже важко, так як потрібно розпланувати і вирівняти ділянку, очистити його від бур'янів і кореневищ. Потім потрібно розбити гряди, які згодом не міняють місцями, а міжряддя ніколи не перекопують.

Отже, влаштовуємо грядки.

1. Смуги гряд робимо строго прямими і маємо в своєму розпорядженні їх з півночі на південь. При значному ухилі ділянки гряди робимо поперек ската, тим самим як би утворюючи своєрідні щаблі.
2. Для міжряддя залишаємо за 90-100 см, для розлогих сортів рослини відстань збільшують до 110 см.
3. Стандартна ширина грядки – 45 см, в довжину – до 9 м.
4. Перед посадкою смуги перекопуються разом з добривами: суміш № 1 – на погонний метр не більше 100 гр .; суміш № 2 – на погонний метр не більше 50 гр.
5. На кожній грядці з обох сторін робимо з землі 10-сантиметрові бортики: вони полегшать полив і боротьбу з бур'янами. Між ними має залишитися 30 сантиметрів.
6. У шаховому порядку щодо центру робимо неглибокі лунки (10 см) з інтервалом 30 см.
7. У кожну ямку вноситься столова ложка біогумусу, зверху кладемо пророщений бульба і рівняємо ямку землею.

Багато городників давно взяли на озброєння метод Митлайдера – картопля тепер зручно поливати і підгодовувати, а також видаляти бур'яни і шкідників.

Правильний догляд за картоплею по Мітлайдера

Картопля по Мітлайдера має на увазі високі врожаї при мінімумі витрат – кущі не потрібно підгортати. Гряди ніколи не розпушують, тому що коренева система рослин знаходиться в верхніх шарах грунту і їх можна ненавмисно пошкодити. За ними лише стежать, щоб земля не пересихала, і кожна рослина отримувало однакову кількість вологи і підгодівлі. Можна замульчувати грунт свіжоскошеної травою без насіння або соломою.

В якості добрив вносять спеціальну суміш № 2 в кількості 40 г на пог. метр: перший раз – як тільки з'являться сходи, другий – коли паростки досягнуть 15 см, і останній – перед бутонизацией кущів. Суміш № 1 вноситься виключно під перекопування. Добриво закладають в виконану в центрі борозну і потім рясно проливають водою. Суміші готують самостійно, купивши попередньо в магазині необхідні компоненти.

Склад суміші № 1 для кислого грунту:

• доломітове борошно (можна крейда) – 5 кг
• кислота борна – 40 г

Склад суміші № 1 для лужної грунту:

• гіпс – близько 5 кг
• бура або борна кислота – 60 г або 40 г відповідно.

• нітроамофоска (маркування 17-17-17) – 3 кг
• магнію сульфат 230-450 г
• бура або борна кислота – 5-15 г
• молибдат амонію – приблизно 1,5 м

Умови для гарного врожаю

Картопля дуже сприйнятливий до світла: чи варто його трохи затінити, як врожайність падає вдвічі. Ну, а посаджені в тіні рослини ніколи не дадуть вам хороших великих коренеплодів. Однак тут є один нюанс – при спеці вище 30 ОС бульби не ростуть. Щоб якось підтримати картопля, при тривалому спеці починають давати щотижня підгодівлі сумішшю № 2 (25 г на погон. Метр), поки не настане сприятлива погода.

Картопля добре росте при 20-22 ОС, тобто з ранку і ближче до вечора. Пам'ятайте, що після цвітіння кожен день дає прибавку врожаю. Бадилля ранніх сортів починає старіти після цвітіння, середньостиглих – у другій половині серпня. Якщо бадилля занадто велика і густа, її можна змусити постаріти, просто заваливши набік. Викопують бульби через 18 днів. Якщо на грядці лютує фітофтороз, бадилля потрібно скосити на висоті 15 см (так соки підуть в коренеплоди).

Картопля викопують, коли зелена частина рослин зовсім пожухнет. Причому, досвідчені городники протягом наступних трьох тижнів використовують землю як сховище для викопаєшся бульб. Після збирання урожай витримують приблизно два тижні в темному сухому приміщенні. Перед закладанням на зимове зберігання картопля добре миють і просушують – в чистому вигляді він краще зберігається.

Мітлайдера по російськи – застосування з поправками для Росії

Мітлайдера і його метод в російському варіанті – досвід городників і садівників

1. Російський аналог американського методу – вузькі гряди

Деякі городники пишуть, що по Мітлайдера головне – добрива. Нісенітниця! У корені не згоден. Так стверджують ті, хто вузьких гряд в очі не бачив.

Головне в методі Митлайдера – розмітка городу, планування посадок і догляд за ними. І все! Від мітлайдеровскіх сумішей №1 і №2 ми давно, відмовилися і замінили їх зеленим настоєм добрив з трави.

А ось вузькі гряди – супер, тут все на виду, і відразу видно, де втручання необхідне, а де воно ні до чого. Догляд, таким чином, як пишуть всі, хто пробував, спрощується. Деякі критики методу стверджують, що по Мітлайдера потрібно рясний полив.

Однак якщо зазирнути в місячний календар все стане ясно: в ньому зовсім мало днів, рекомендованих для поливу, і більше днів, у які полив просто шкідливий для коренів.

A в залежності від культури потрібен полив дощуванням або ж тільки під корінь, якщо погода суха, не жарка.

Застосування методу Митлайдера з поправками для Росії

Вирощуванням овочів на вузьких грядках ми займаємося з 2001 року. Почалося так.

Одного разу влітку гостював у нас товариш сина. Він і розповів про вирощування овочів на вузьких грядках його батьками в селі, а в наступний раз привіз нам книгу, де було детально викладено застосування методу Митлайдера в Росії. І ми вирішили спробувати.

Детальніше: Вирощування по Мітлайдера овочів на вузьких грядках

При освоєнні методу на практиці внесли свої зміни. Зокрема, при ширині грядок 45 см міжряддя спочатку теж зробили по 45 – порахували, що цього достатньо. Але ось в останні два роки для капусти, квасолі, огірків, томатів сорту Де-Барао міжряддя збільшили до 65 см. Для інших овочів залишили по 45.

«Однорядковими» садимо суницю, капусту, огірки, томати, перець і баклажани. «Двустрочним» – цибуля, морква, селера, пастернак, буряк, кріп, редиску, ріпу, редьку, квасоля, горох.

Однією бочки зеленого добрива вистачає на весь сезон для 30 грядок довжиною 15 м, а також для фруктових дерев і квітів.

Ми садимо по 4 грядки (довжиною 30 м) капусти, суниці, цибулі-ріпки, томатів (в тому числі Де-Барао). За дві грядки відводимо під огірки, баклажани, морква, квасоля. Поодному грядці – під кореневої селера, цибуля-чорнушки на сіянку, а також кріп, солодкий перець, озимий часник. На резервні грядки висаджуємо все інше.

Міжряддя я обробляю раз в тиждень мотикою, діючи нею як плоскорезом. Рослинні залишки з міжрядь прибираю і використовую їх як мульчу.

У 2011 році я після висадки розсади у відкритий грунт застосовував в перші чотири тижні стимулятор росту (гумат калію). Підтверджую: це дозволяє збільшити врожайність в 1,5 рази і отримати овочі дійсно «російського розміру».

Гряди я обробляю навесні тільки розпушуванням при посіві або посадці. Восени – тільки оформляю гряди мотикою і закриваю компостом (по 3 відра на кожну грядку) до весни.

Вузькі гряди – результат

На власному досвіді ми з 2001 року переконалися, що метод вузьких гряд – найкращий з усіх для вирощування овочів, в тому числі завдяки низькій трудомісткості і зручності обробки грядок від бур'янів. Тому раджу всім, хто ще не перейшов на вузькі гряди, зробити так, і чим це буде раніше, тим швидше ви переконаєтеся в їх перевагах для вирощування овочів.

Вузькі гряди дозволяють вирощувати овочі з найменшими витратами праці, що особливо важливо для людей похилого віку та пенсіонерів. До того ж на вузьких грядках легко розподілити, скільки їх потрібно виділити під ті чи інші овочі за результатами минулого сезону.

2. Чому метод Митлайдера погано приживається в Росії

Не кожному по кишені

Якщо врахувати, що для вирощування овочів свої 4-5 соток ми отримали в незручний (кому дісталася Болотіна, кому пісок, пагорб), то зрозуміло, що не кожен ділянку годиться для цієї технології. Адже автор методу підкреслює, що успіх в забезпеченні сім'ї повноцінними овочами гарантований, тільки якщо строго дотримуватися всі елементи технології. тобто:

Ділянка виключає заболоченість і низини, де можливі застої води. Він повинен бути горизонтальним, без ухилів.

Освітленість повинна бути хороша. При затіненні врожайність знижується в 3-4 рази. Овочі будуть нітратними, погано збережуться.

Полив необхідний рясний, щоб повністю розчинити мінеральні добрива для живлення рослин і щоб не утворювалася поверхнева кірка. Розпушування неприпустимо, тому що коріння рослин поверхневі і розташовуються в зоні розчинення добрив. У жаркий період поливати потрібно майже щодня, витрачаючи на 1 пог. м 5-10 л води.

Установка системи поливу непроста і не з дешевих, формування грядок – справа нелегка, а приготувати збалансовані передпосівні добрива №1 і №2 – ще й вельми затратна.

Наведу приклад з книжки Т.Ю. Угарова. Кількість добрив, витрачених за одне літо: на городі площею 1,7 сотки на суміш №1 (вапно з борною кислотою) -35 кг, а на суміш №2 (складніше: азот, фосфор, калій) – 46,5 кг. Якщо 1 кг вапна сюїт близько 25 руб., А 1 кг «мінералки» – 55-65 руб., То у що це обійдеться, підрахувати нескладно.

Мало того, в процесі вегетації рослин підживлення мінеральними добривами необхідні багаторазові.

А як бути з нітратами? Зрозуміло, що при правильно витриманої технології овочі самоочищаються за рахунок фотосинтезу.А раптом ділянку погано освітлений, полив недостатній, не вистачає молібдену? Ми ж хочемо харчуватися екологічно чистими, здоровими продуктами. Тому вважаю за краще якомога менше використовувати мінеральні добрива.

Посилання по темі: Розсада по Мітлайдера

Ось уже три роки я вирощую картоплю на грядках. Порушую основи «методу вузьких грядок», Так як мої грядки ширші, а проходи вужчі.

Однак вважаю цей спосіб менш трудомістким, більш продуктивним. При цьому борозни добре освітлюються і провітрюються, кущі хворіють менше. Переміщаючись по проходах, їх легше оглянути, полити, підгодувати, обірвати квітки і т.д. Міжряддя НЕ затоптуються.

Хоча за рахунок проходів площа посадки зменшилася, втрати врожаю я не помітив. Як і раніше, з площі 1,5 сотки знімаю свої 5 мішків добірного і смачного картоплі. Дрібного стало менше.

На цій ділянці висаджую близько 550 картоплин завбільшки з куряче яйце. При посадці і підгодівлі використовую перегній, золу, настої трав. Щоб уникнути виснаження грунту, на 1 сотку вношу 2-3 кг подвійного суперфосфату і сірчанокислого калію.

Для підвищення родючості грунту і зменшення бур'янів після збирання картоплі саджу сидерати (жито, гірчицю, фацелію). Під зиму грядки НЕ перекопую – сніг на них краще утримується. За цей час листочки згниють або їх перероблять черви. Що залишилися після зими тверді стебла згрібаю граблями. Грунт на грядках чи не забита, бур'янів мало. Можна приступати до розбивці грядок і проходів.

Основна бетонна доріжка прокладена посередині ділянки. Зліва перпендикулярно доріжці розмічаю 7 подвійних грядок, а праворуч від неї – ще 5 подвійних грядок. Ширина кожної грядки 1 м 35 см.

Ширина проходів – 45 см. Проходить не перекопую: по ним ходжу. Утримую їх чистими за допомогою плоскореза (дію їм як скребком). Отже: ділянка рівна, без видимих ​​бур'янів. Спочатку відміряють прохід шириною 45 см. Перпендикулярно бетонній доріжці на довжину грядки натягую шнурок на кілочках і від нього відміряють грядку шириною 1 м 35 см. За нею знову прохід. На грядці висаджую два ряди бульб (рис. А).

У 35 см праворуч від лівого проходу кетменем по всій довжині грядки роблю канавку на глибину 10-15 см.

Якщо грунт на грядці не так податлива, рихлю кетменем або сапкою. Канавку можна прокопати і лопатою на полштика, відкидаючи землю вправо на місце майбутньої другої канавки. Заздалегідь пророщені бульби розкладаю по канавці паростками вгору на відстані 30 см один від одного.

Кожен бульба присипають великий пригорщею перегною і полугорстью золи. Крокуючи по проходах, зарівнювати граблями канавку по обидва боки урівень. На відстані 65 см від першої канавки роблю другу.

У неї розкладаю бульби і дію, як і в першому випадку. Далі розрівнюю грядку по всій довжині. Залишаю прохід 45 см і починаю робити другу грядку. У такій же послідовності формую всі 7 грядок. Земля на грядках пухка, добре вбирає вологу і прогрівається. При утворенні кірки і для знищення проростків бур'янів проводжу легке боронування.

Залежно від сорту картоплі паростки з'являються дружно. Вологи і тепла їм вистачає. Тільки не садіть в холодну землю – зростання затримається. Картоплини «задубеют», а деякі взагалі не дадуть паростків.

Саджу зазвичай 8-17 травня (коли на березі лист приблизно з десятикопеечную монету). Перше підгортання проводжу, коли висота паростків 12-15 см. Між паростками для підгодівлі злегка розкидаю мінеральне добриво для картоплі. Злегка підсапую відразу два рядки так, щоб частина землі з міжрядь залишалася для другого підгортання (рис. Б).

Друге підгортання проводжу перед змиканням бадилля. Висота кущів – 20-30 см. Підгортати відразу після дощу або хорошого поливу. Для полегшення протягати між рядками кетмень. Залишається тільки розпушений землю сапкою

підгребти до кущів, щоб утворилися високі борозни. Полив проводжу по борознах. Освіта кірки в них намагаюся не допускати.Знову протягати кетмень з боків рядків 5-Зубкова грабельками.

Перед прибиранням бадилля зрізаю приблизно за 10 днів. Копаю плоскими садовими вилами. Основну масу бульб відділяю від бадилля, потім бульби, що залишилися в землі, як би «протряхіваю» крізь зуби вил. Після такого прибирання землю під зиму перекопувати не потрібно. Грядку розрівнюю граблями і відразу сію гірчицю. Під час прибирання, якщо погода погожа, бульби сортую, розкладаючи по проходах. Тут вони краще провітрюються, сохнуть. Відразу видно вади. Від здорових і врожайних кущів відбираю бульби на насіння. Насіннєвий матеріал залишаю на дачі для озеленення до кінця вересня. Як готувати бульби для посадки – розмова особлива.

Арсенал городника

Мені залишається лише назвати деякі улюблені сорти картоплі. Вони встигають дозріти на Володимирщині, урожайні і головне – смачні. За довгий час мною випробувано близько 70 сортів. Зараз зупинився на ранніх сортах Снігур, Антоніна, Пушкинец; середньоранніх – Колобок; середньостиглих – Голубізна, Луговський, Скарб. Пізні сортів не саджу, хоча вони більш урожайні і смачні. Однак пізня прибирання не дозволяє прибрати бульби в гарну погоду (по-сухому) і вчасно посіяти і виростити сидерати. Для тих, хто обробляє грунт вручну, важливо мати хороший і надійний інструмент.

Для глибокого розпушування, отримання канавок і при підгортання застосовую кетмень (їх продають в комплекті – 3 шт., Це найменший).

Трьохріжковий сапку – переробив зі старої. Матеріал: нержавіюча сталь товщиною 2-2,5 мм. Раніше постійно потрібно було точити. Вона легка, добре проникає в грунт і, головне, не обриває корінців і столонов при підгортання. Нею легко рихлити ґрунт (і навіть під кущами).

Для утримання проходів між грядками, розпушування грядок користуюся плоскорезами. Дію як скребком, прорізаю канавки.

Для розбивання поверхневої кірки, розпушування, боронування використовую 5-Зубкова грабельки. Вони дуже зручні.

Грядка по Мітлайдера – запорука щедрого врожаю

Щорічно любителі-городники роблять посадки безлічі сортів вітчизняних і зарубіжних овочів на своїх присадибних ділянках. Землеробство – захоплюючий, творчий процес. Його результати спрямовані на отримання з невеликої площі ділянки достатньої кількості овочів. На допомогу городникам прийшов метод Митлайдера, що поширився по всіх областях і порадував людей гарними врожаями овочів.

В основі методу Митлайдера лежить процес, що включає в себе вирощування рослин на вузьких грядках.

В його основі лежить процес, що включає в себе вирощування рослин на вузьких грядках.

Врожайність зростає з року в рік, а хіба для цього не варто всі сили віддавати улюбленій справі?

Переваги господарювання за методом Митлайдера

Вирощування овочів проводиться як на вузьких грядках, так і в ящиках.

Технологія доктора Митлайдера зручна і надійна. Площа городу для посадки дорівнює 1,5 соток. Технологія вирощування передбачає наявність води для поливів і хорошого освітлення. Вирощені овочі завжди мають відмінну якість, придатні для тривалого зберігання, екологічно безпечні. Технологія землеробства за цим методом нескладна. Огородник, з мінімальною затратою сил і засобів, отримає ідеальний, доглянутий город.

Метод Митлайдера передбачає перекопування грядок і не зачіпає інші ділянки. Відсутня розпушування грунту, бур'яни з'являються на грядках зрідка. Вирощені овочі поміщають на зберігання в заздалегідь приготовлені сховища.

Вирощування овочів проводиться як на вузьких грядках, так і в ящиках. Ящики-гряди застосовні на поганих грунтах, кам'янистих і пошкоджених ерозією. Грунт в ящиках штучна, з суміші піску і тирси. Ящики доречні в квартирі, в теплицях. У них вирощуються: капуста, томати, зелень.

Пристрій вузької грядки на городі

Якщо город – не розкіш, а засіб до існування, вузькі грядки – найкращий спосіб для посадки овочів. Ширина грядки – 45 см, а відстань між ними – 90 см.Повністю відсутні бур'яни в міжряддях; овочі достигають вчасно, не схильні до захворювань. Розсада вчасно і збалансовано підгодовується усіма необхідними елементами. Овочі, вирощені на вузьких грядках, забезпечені кореневих харчуванням; немає гноблення одних культур іншими.

Схема овочівництва на вузьких грядках.

Метод Митлайдера дозволяє планувати вузькі грядки на будь-якому грунті. Особливість городу на ерозійних ґрунтах складається в видування верхнього шару вітрами. На кислих грунтах необхідно внесення кальцію у вигляді доломітового борошна або крейди. В лужні грунту він додається у вигляді гіпсу. Не можна розташовувати грядки на затінених ділянках, низинах і схилах.

Технологія вирощування овочів передбачає хороший відтік води на місці планованих грядок. У низині піднімають всю площу під город на 20 см, використовують грунт і насипають його в достатній кількості. Передбачено внутріпочвенний настил під грунт. Верхній шар грунту знімається, укладається шар з деревних відходів, товщиною 20-30 см.

Вирощування овочів неможливо без джерела води для поливу. Ділянка під грядки повинен бути горизонтальним. Це одне з основних умов при його плануванні під вирощування овочів.

Внесення поживних сумішей в грунт за методом Митлайдера

Вирощування овочів передбачає їх харчування, що містить всі необхідні мікроелементи. На вузьких грядках овочі забезпечуються всім необхідним харчуванням і містять весь комплекс вітамінів, а рівень вмісту нітратів зведений до мінімуму за рахунок відмови від використання пестицидів. У кореневій системі так само мало отруйних речовин.

Овочі на вузьких грядках здатні проводити процес самоочищення, видаляючи отруйні речовини з коренів завдяки активації процесу фотосинтезу. При вирощуванні рослин переробка нітратів відбувається в найкращих умовах, за рахунок достатнього поливу, правильного харчування. Овочі на вузьких грядках містять допустимий кількості нітратів і за органолептичними властивостями перевершують вирощені у відкритому ґрунті.

Розмітка грядок по Мітлайдера.

Гряди роблять шириною 45 см. Проходи між грядками становлять від 90 до 105 см. Після збирання врожаю в проходах поміщають відходи овочів. Технологія овочівництва на вузьких грядках вимагає їх суворого горизонтального розташування, можна розташувати грядки паралельно один одному.

Довжина вузьких гряд не має значення. Овочівництво можна вести на 9-метрових грядках, а гряди більшого розміру використовувати для великих господарств в 10-20 соток. Доречно створювати набір грядок різної довжини від 2 до 10 метрів. Найчастіше всю ділянку розбивають на 4,5-метрові грядки.

Гряди розмічаються після очищення ділянки, за допомогою набору кілочків і металевої рейки. Роботи необхідно проводити восени: якщо зробити заздалегідь розмітку грядок, то навесні овочі будуть посаджені набагато швидше.

Як вносити добрива перед посадкою по Мітлайдера

У день посіву вносять добрива, до складу яких входять: вапняне добриво з бором (суміш 1) і суміш з вмістом азоту фосфору і калію (суміш 2).

Створивши гряду за допомогою шнура і кілочків, на неї вносять від 100 до 200 г вапняної суміші на один погонний метр; дещо меншу кількість суміші з азотом, фосфатом і калієм (50 г на 1 м гряди) вносять перед посівом. Її насипають рівномірно по всій поверхні, зверху покривають сумішшю з фосфором, азотом і калієм. Вся грунт перекопується і ретельно вирівнюється. Грядка формується граблями, створюються бортики; їх можна збільшити до висоти 8-10 см за рахунок грунту з проходів. Восени добрива в грунт не вносяться; вона тільки перекопується, грудки не розбивати.

Овочівництво на вузьких грядках дозволяє вирощувати ранні овочі: заздалегідь готують кущі розсади. Розсада буряка дає дуже ранню продукцію: насіння проростає на 5 день, а через місяць вона висаджується в грунт. Всі посівні грядки використовуються дуже раціонально. Деякі овочі краще вирощувати за допомогою насіння.

На вузькі грядки насіння сіють в два ряди і уздовж бортів. Не можна сіяти в середину грядки. Готують заздалегідь суміш дрібного насіння і наповнювача (на 10 г насіння додають літрову банку піску). Великі насіння поміщають в грядку окремо, одне від одного на відстані 3-5 см. Насіння загортають, застосовуючи правило: глибина закладення в 2,5 рази більше товщини насіння.

На вузьких грядках насіння закладаються на меншу глибину: від 1 до 6 см в залежності від виду рослини. У дрібних насіння до посіву перевіряють схожість. Розсада висаджується рядами, уздовж бортів.

За сезон – три врожаї капусти

Під час висадки капусти не потрібно внесення додаткових добрив в лунки.

За сезон на вузькій грядці вирощується: рання капуста 2 – 3 сорти, середня – 2 сорти, пізня – 4 сорти. Розсада капусти готується заздалегідь. Насіння висівають в горщики, землю удобрюють «Цеолорг» або іншим добривом. Можна удобрювати золою і вапном – пушонкой. За 2 дні до посіву насіння земля поливається розчином марганцівки. Лише один раз проводиться полив розсади гумату: через місяць розсада висаджується на вузьку грядку, в два ряди, уздовж бортів. Можлива посадка розсади в шаховому порядку. У пекінської капусти при хорошому освітленні відстань між рослинами в ряду – 10 см, при недостатньому – 30 см; у ранньої капусти – від 30 до 35 см. Дотримання цих інтервалів необхідно при виконанні інших вимог для методу Митлайдера. Під час висадки розсади капусти не потрібно внесення додаткових добрив в лунки. Коріння не повинні контактувати з мокрою грунтом, інакше вони травмуються і гинуть.

Через 2 тижні роблять першу підгодівлю (на 10 л води – 1 л зеленої рідини, 1 ст. Л. Сечовини). Технологія вирощування ранньої капусти рекомендує другу підгодівлю через 14 днів (на 10 л води – 1 л гною, 1 ст. Золи). Третя підгодівля – коли зав'язуються головки (на 10 л води – 1 л рідини зеленої, 2 ст. Золи).

Технологія поливу капусти. Боротьба зі шкідниками

Від капустяної блішки рослини необхідно обприскувати розчином оцту (1 ст. Ложка на 1 л води). Проти попелиці застосовують розчини хрону і лопуха. Коли зав'язуються головки, капуста обробляється розчином борної кислоти (1 ложка на відро води). Кольрабі висаджується неглибоко, до кореневої шийки. У капусти в міру зростання листя змикаються на грядці, їх не можна видаляти, інакше не утворюється качан.

Капуста поливається щодня, з розрахунку 5-10 л води на 1 пог. м. Поливати рослини необхідно по листю. З липня полив не виробляють ввечері: може з'явитися борошниста роса. Поливають холодною водою, не можна лити воду на доріжки. Полив повинен бути рясним і своєчасним. У капусти швидко відбувається випаровування рідини, їй необхідно багато води.

Між розсадою білокачанної капусти садять розсаду селери; ці рослини вдало доповнюють один одного. Капуста, вирощена за цією технологією, дасть високі врожаї.

Вирощування помідорів в захищеному грунті

Розсада помідорів висаджується на гряди в травні.

Помідори – дуже примхливий овоч, їх вирощування має свої особливості. Томати погано пристосовані до зростання в сиру погоду, схильні до захворювання фітофторою. При посадці по Мітлайдера помідори дають високі врожаї. Сучасне овочівництво дозволяє використовувати для отримання врожаю гібриди та сорти.

На грядках вирощують томати ранніх сортів. Вирощування розсади починають в перших числах квітня. Розсада помідорів висаджується на гряди в травні. Проводять плівкове укриття. Без укриття насіння висівають з 15 квітня. У середньостиглих сортів насіння сіють в березні. Помідори різних сортів садять на різній відстані один від одного. Це залежить від наявності стебел в кущі (один, два або три) і кількості пасинків.

Урожай помідорів залежить від освітленості. Чим менше світла, тим менше кількість плодів. Кущ томата формується в один, два або три стебла. Один стебло у сортів Малишок, Ярило. Помідори в одне стебло піддаються обрізку в вегетаційний період. Всі пасинки видаляють щотижня.Після формування плодів видаляють все листя, які закривають їх. Верхівковий пагін видаляється 1 серпня.

Овочі піддаються стандартному агротехнічному догляду: підгодівлі і поливу. Додатково вносять добрива при бутонізації (деревна зола 50 г) і формуванні плодів (сульфат магнію 25 г / м). При бутонізації необхідно обробити помідори препаратом «Епін» (10 крапель розчиняють в 1 літрі води). Для зняття стресу у рослин цим же препаратом проводять додаткову обробку через тиждень.

Огірки люблять тепло і світло

Розсаду у віці 28 днів висаджують на вузьку грядку. На ранніх термінах її вкривають плівками. Схема посадки вздовж бортика, в один ряд.

Овочівництво рекомендує вирощувати огірки з дотриманням особливих правил. У огірків відсутня плодоношення при температурі + 10 ° С, рослини погано переносять низькі температури в нічні години. Чутливі до ураження грибком. У огірків своя стратегія вирощування на вузьких грядках. Використовують гібридні сорти: Паркер F1, Муромський 36 та інші. Враховуються типи запилення, цвітіння. Насіння огірка Паркер F1 оброблені мікроелементами, не схильні до захворювань.

Висаджують на вузьку грядку розсаду у віці 28 днів. На ранніх термінах її вкривають плівками. Схема посадки вздовж бортика, в один ряд. Відстань між кущами розсади залежить від того, як буде рости рослина: на шпалері або в розстил. Якщо плиту розташовують вертикально, то відстань – 17,5 см. Насіння потрібно садити часто (5-6 см). Огірки на шпалерах вирощують набагато частіше, ніж в розстил. Рослина добре освітлено, але є істотний недолік: при похолоданні кущ огірка на шпалері нічим не захищається. При розташуванні в розстил, рослина можна вкрити плівкою.

Перед цвітінням обробляють кущ препаратом «Епін» (10 крапель на 1 л води). Підживлення при цвітінні проводиться раз в 12 днів, на 1 м² береться 8-10 л розчину. У огірків може виникнути борошниста роса, тому краще садити стійкі сорти, дотримуватися термінів посадки огірків. Від борошнистої роси кущ огірка гине. Боротьба із захворюванням ведеться препаратами Каратаєв ФН-57 (100 – 300 г на 100 м²), топаз 10% к.е. (125 -150 г на 100 м²).

Огірки не переносять високі температури: листя в'януть, розвивається хлороз. З метою профілактики необхідно проводити полив кущів. Підживлення проводять сумішшю з 5 кг доломітового борошна і 40 г бури. Полив проводиться в прикореневу зону. Пік збору плодів настає в середині липня.

Овочівництво – велика наука! Досвід городників, які використовують метод Мітлайдерад і експериментують з овочевими культурами, дає щедрий урожай саме в той час, коли багато власників городів про врожай навіть не замислюються.