Посадка яблуні.

Яблуню висаджують навесні (кінець квітня – середина травня) і восени (вересень – перша декада жовтня). При осінній посадці яблуні у саджанців обережно видаляють листя. З добре розвиненою мочковатой кореневою системою саджанці швидко приживаються. При перевезенні їх до місця посадки коріння умочують в сметанообразную глиняну бовтанку і обгортають плівкою або мішковиною. Перед посадкою яблуні підсушені саджанці опускають на один – два дні в воду. Навесні при сухій вітряну погоду стволики після посадки обгортають вологою ганчіркою або мохом. Це зменшує висушування тканин саджанця.
На ділянці з глибиною залягання ґрунтових вод не ближче 1,5 м яблуню висаджують в посадочні ями шириною 100 і глибиною 60 см. Для яблуні на карликовій підщепі яму або траншею копають дрібніше – 40 – 50 см. На піщаних або неокультурених бідних грунтах розмір їх більший . Це робиться для того, щоб внести більше гарної родючої землі. І на важких глинистих ґрунтах ями роблять ширше, але трохи дрібніше, так як на дні глибоких ям з важким грунтом може застоюватися вода і викликати загнивання коренів. З верхнім шаром землі, вийнятим з ями, перемішують добрива. Свіжий, що не перепрілий гній для заправки ям застосовувати не можна.
На піщаних грунтах на дно ями насипають торф'яну прошарок (10 – 15 см) для збереження поживних речовин від вимивання в глибокі горизонти.

У центр ями забивають кілок і навколо нього насипають підготовлену землю, ущільнюючи її ногами. Саджанець встановлюють на горбок з північного боку кола. Для оберігання коріння від підсихання перед посадкою їх умочують в сметанообразную бовтанку з суміші коров'яку або торфу з глиною, розведених у воді.
Висаджувати саджанці глибоко не рекомендується, так як рослини в цьому випадку погано ростуть і не плодоносять. При великому заглибленні кора на стовбурі може підіпре і рослина загине. Щоб уникнути заглиблення, коренева шийка (місце переходу коренів в штамб, а не місце щеплення) при посадці повинна бути вище рівня грунту на 3 – 5 см, інакше після посадки і поливу земля в ямі разом з саджанцем сильно осяде. Коли правильно встановлять саджанець, коріння засипають пухким грунтом з міжряддя (не змішаний з мінеральними добривами). Її набивають між країнами рукою і обережно ущільнюють ногами. Добре посаджений саджанець порівняно важко витягнути з землі. Щоб між нею і корінням не було пустот, саджанці поливають (не менше двох-трьох відер на деревце) незалежно від вологості грунту. По краях ями насипають бортик з землі і роблять лунку. Пристовбурні кола мульчують шаром торфу або перепрілого гною товщиною 5 – 7 см. Частину, що залишилася від посадки неродючу землю (з нижнього шару ями) розкидають по ділянці. Навесні саджанці поливають два-три рази на місяць, створюючи кращі умови для приживлюваності. На сирих заболочених місцях, ділянках з кам'янистим ґрунтом або водонепроникною важкої глиною посадку яблуні виробляють на насипні пагорби. Для вироби пагорбів використовують привізною грунт з городнього удобрених ділянки або створюють його штучно, як і для посадкових ям. Висота пагорба 50 – 100 см, ширина по основі 1,5 – 2 м. Для зручності догляду за пристовбурних кругом горбок обшивають дошками або деревце саджають в широкий ящик без дна. У наступні роки пагорб поступово розширюють за рахунок насипної грунту.
Стланцевой форму крони створюють з моменту посадки саджанця. Залежно від віку і будови крони саджанець при посадці встановлюють вертикально (як він ріс в розпліднику) або похило, Кращий спосіб посадки яблунь сланких сортів – з вертикальним положенням штамбика. Це забезпечує рівномірне розміщення кореневої системи навколо штамбика і більш глибоке її залягання в посадковій ямі. У однорічних саджанців втечу еластичний, він легко гнеться, і тому його садять як звичайне штамбові дерево.Після посадки цей втечу (майбутній провідник) обережно згинають в сторону шипа на висоті 15 – 20 см від ґрунту. Початківці садівники припускаються помилки, коли зігнутий втечу закріплюють одним гачком у вершини і тим самим надають йому дугоподібне становище. Це не правильно. При отрастании в найвищій точці дуги з'являються вертикально зростаючі пагони. Вони пригнічують ріст провідника і ускладнюють подальше формування крони стланца. Для створення приземної крони провіднику надають горизонтальне положення і закріплюють двома дерев'яними або металевими гачками. Восени це роблять відразу при посадці, а навесні – через один – півтора місяця після неї.
У дворічки стовбур не піддається Нагіба, тому її садять похило до поверхні грунту під кутом 30 – 45 °. Щоб при посадці і подальшому пригибании саджанець в місці щеплення не зламався, його розташовують шипом вниз. До землі пригинають в ті ж терміни, що і однолітка.
Похила посадка яблуні має свої недоліки: поверхневе залягання коренів; у дорослого дерева стовбур лежить на землі, що ускладнює догляд за грунтом пристовбурного кола. Якщо у дворічки дві нижні бічні гілочки розташовані не вище 15 – 20 см від кореневої шийки і вдало розміщені (в діаметрально протилежні сторони), то її садять вертикально, як звичайне дерево. Після посадки нижні гілки розташовують горизонтально уздовж ряду, а все що знаходяться вище них навесні зрізують.
Якщо в одну яму висаджують два саджанця одного або різних сортів, то кореневу систему при посадці розміщують з відстанню 25 – 30 см один від одного.
У практиці часто доводиться пересаджувати дорослі дерева. Для цього придатні тільки здорові рослини не старше десяти років з хорошим щорічним приростом. Чим вони молодші, тим легше переносять пересадку. Для кращої приживлюваності час між викопкой і посадкою повинно бути мінімальним.
При дотриманні заходів безпеки і необхідних правил агротехніки пересаджувати дерева можна навесні, восени і навіть взимку. Кожен термін має свої переваги і недоліки. Дерева добре переносять осінню пересадку (з моменту опадання листя і до початку морозів), але в сувору зиму, ще не окоренной, страждають від осушення і низьких температур. Взимку їх можна пересаджувати при температурі не нижче 10 ° і краще в кінці зими. Після пересадки дерева необхідно підгорнути снігом.
Найбільш прийнятні ранньовесняний і весняний терміни пересадки. Дерева протягом літа добре приживаються, відновлюють крону і кореневу систему. З метою кращої адаптації пересаджені дерева навесні обрізають, скорочуючи гілки приблизно на одну третину.
Стовбур і підстави сильних гілок після посадки обгортають вологою мішковиною або мохом. Дерева поливають з додаванням гетероауксину (одна таблетка на 10 л води).
Дерева, що вийшли зі стану спокою, важче переносять пересадку і вимагають частих рясних поливів, обприскування водою крони і притенения.
Пересадку практикують з грудкою землі і з оголеними коренями. Кращі результати отримують при пересадці першим способом. Ком повинен бути висотою не менше 50 см і в діаметрі 0,8 – 1,5 м. Гілки перед пересадкою обережно стягують мотузкою. Навколо дерева копають канаву чотирикутної форми, глибиною 50 – 60 і шириною 30 – 40 см. Зустрічаються при цьому коріння перерізають і зачищають ножем. Щоб зберегти грудку землі при перевезенні, з боків його обшивають дошками. Потім підкопують знизу, обережно перекидають дерево набік і обшивають дошками дно кома. При невеликій відстані до місця посадки кому обгортають мішковиною. Його годі й обшивати дошками і в зимовий час, так як земля замерзла. При перевезенні в машині коріння вкривають снігом.
Ями для посадки яблуні копають квадратної або круглої форми на 20 – 30 см більше грудки землі. На дно ями насипають родючий шар, встановлюють дерево на 8 – 10 см вище рівня поверхні ґрунту (з урахуванням осідання).Простір між грудкою і стінками ями засипають і ущільнюють. Дерево зміцнюють розтяжками або підпорами і періодично поливають (не менше 10 – 15 відер на одне дерево).

Посадка яблуні навесні: вибір саджанців і поради

Думки про час посадки саджанців яблуні розходяться. Більшість садівників впевнені, що осіння посадка яблунь краще і призводять для цього купу доводів. Але деякі твердо впевнені, що весняна посадка має масу переваг, і готові це аргументувати.

Технологія посадки саджанців яблуні

Якщо яблуня навесні висаджена за всіма правилами до того, як прокинуться нирки і добре вкоренилася, можна все літо спостерігати за тим, як вона розвивається. Тобто є можливість забезпечити для її зростання оптимальні умови.

До кінця вегетативного періоду це вже не тільки що висаджений саджанець, а зміцніле життєздатне дерево. На відміну від посаджених восени, їм не страшні перші заморозки, вони більш стійкі до перепадів температури і до нестачі вологи. Вони не вимагають додаткового укриття і захисту кореневої системи від холоду.

вибір місця

Для посадки яблуні вибирається добре освітлене місце.

Якщо сад захищений від вітру, це буде сприяти кращому запиленню комахами і, відповідно, більш хорошому плодоношення.

Треба бути твердо впевненим, що грунтові води залягають глибоко і в міру розвитку дерева не почнуть обмивати його коріння. Якщо раніше на цьому місці вже висаджувалися плодові дерева, але на третій-четвертий рік у них несподівано уповільнювався розвиток, починала підсихати верхівка – це ознака того, що коріння досягли водяного шару і перестали отримувати поживні речовини. Висаджувати яблуні на такому місці марно.

Земля яблуням потрібно родюча, але тут зазвичай вибирати не доводиться і належний догляд за ними повинен компенсувати бідність грунту. Легкі суглинні грунту – ідеальний варіант для посадки саджанців яблуні.

Як підготувати яму для посадки?

Важливою умовою є правильна підготовка ями для посадки яблуні. Для цього необхідно дотримуватися таких вимог.

• Ями для посадки плодових дерев у весняний період готуються заздалегідь з осені. Якщо ідея про посадку з'явилася тільки навесні, можна приготувати яму за 2-3 тижні. Копається яма розмірами 80х80х80 см, в залежності від сорту і розвитку кореневої системи – менше або більше.
• Якщо висаджується кілька яблунь, необхідно дотримуватися між ними певну відстань, приймаючи до уваги сорти. Раніше, більшість яблунь були великотелесими і садили їх на відстані не менше 6 метрів один від одного. Такі сорти збереглися і зараз, але перевага віддається плодовим деревам на карликовій підщепі. Вони більш компактні, низькорослі, зручні для збору врожаю, ями для їх посадки копають через кожні 4 метри. Популярні в даний час колоноподібні сорти яблунь можна висаджувати на відстані до 2-х метрів.
• Верхній родючий шар відкладається в сторону. Коли ямка буде готова, його треба змішати з золою, торфом або гноєм, що перепрів і висипати на дно. Можна додати трохи суперфосфату, але добре перемішати його з землею, щоб виключити контакт коренів з добривом. Ніжні дрібні корінці легко обпекти. До весни грунт повинен осісти і просочитися талої та дощової водою.
• Якщо грунт глинистий, на дно слід укласти в якості дренажу камені. Якщо піщаний, то замість каменів для утримання вологи насипається глина.

Як правильно посадити яблуню

Для посадки можуть використовуватися як однорічні, так і дворічні саджанці. Вони зовні відрізняються тим, що у дворічних яблунь є бічні гілки. За приживлюваності однорічні перевершують дволіток, але останні починають плодоносити на рік раніше.

Садити яблуні необхідно до початку сокоруху. Це найважливіше загальне умова для їх висадки і навесні і восени.

• У підготовлену з осені яму спершу поміщається кол – майбутня опора для молодого деревця.
• Необхідно уважно оглянути коріння, визначити місце знаходження кореневої шийки. Коріння повинні обов'язково мати три розгалуження довжиною по 30 см. Пошкоджені слід обрізати і обробити. Важливо, коли є багато дрібних мочковатих корінців, які постачають дереву поживні речовини. При покупці вони завжди повинні бути вологими.
• Дуже корисно буде вдатися до старовинного методу підготовки яблунь до посадки. З глини, коров'яку і води наводиться рідка однорідна маса, в яку занурюються коріння дерева. Далі коріння слід дістати з глиняного «рідини» і злегка підсушити. Ця процедура захищає їх від пересихання.
• Під «п'яту» насипається горбик землі, утрамбовується, якщо земля суха, її можна полити.
• Саджанець встановлюється з північного боку від опори п'ятою на горбок, щоб коренева шийка залишалася на рівні поверхні землі, коріння розправляються. Місце щеплення повинно бути вище рівня землі на 10 см. При її заглибленні саджанець буде гірше розвиватися. Пагони підуть нижче щеплення і в зростання піде «дичка», на яку щеплена культурна яблуня.
• Дуже акуратно, не травмуючи дрібних корінців, ямка засипається землею. У міру наповнення вона утрамбовується.
• Коли дерево висаджено, земля навколо нього остаточно капітально утрамбовується, оформляється лунка для затримки води.
• Молоде дерево підв'язується до опори в двох місцях: ближче до кореня і зверху.
• Посаджену яблуню добре проливають теплою водою, причому роблять це поступово, щоб вода вбралася і досягла коренів. Для поливу потрібно не менше трьох відер.
• В якості захисту від сонця і утримання вологи пристовбурні кола мульчують тирсою або хвоєю.
• Секатором у однорічних саджанців на висоті 70 см підрізає верхівка, у дволіток – бічні гілки. Це необхідно для формування майбутньої крони яблуні.

Догляд за саджанцями яблуні

Молоді незміцнілі яблуні необхідно особливо ретельно берегти від перших сонячних променів, тому високе мульчування – обов'язкова вимога при ранневесенней посадці плодових дерев.

Подальший догляд зводиться в основному до регулярного поливу. З огляду на ранній посадки перші 2-3 рази полив здійснюють теплою водою, потім у міру прогрівання грунту переходять до звичайній температурі.

Полив яблунь здійснюється один раз в тиждень, в залежності від погоди – частіше. Підживлення саджанців-перволітків практично не потрібно, так як велика ймовірність опіку коренів.

Щоб самостійно посадити яблуню не потрібно досвід або навички. Уважно слідуючи відеоінструкції, з цим завданням впорається будь-який початківець садівник-любитель. Багато сортів яблунь на карликовій підщепі починають плодоносити вже на четвертий рік і чекати першого врожаю довго не доведеться. Ні з чим не порівняти відчуття гордості і задоволення, яке відчуває людина, зриваючи плоди з яблуні, посадженої своїми руками.

Особливості посадки яблуневих саджанців

Якщо найближчі ваші плани пов'язані з посадкою яблуневого саду і ви мрієте про те, щоб він ріс здоровим і радував вас щедрим плодоносінням, тоді це стаття для вас. У ній ви дізнаєтеся, як посадити саджанець яблуні на вашій присадибній ділянці.

вибір саджанця

Перш за все звертайте увагу на сорт яблуні. Бажано вибрати той, який зможе без праці прижитися і рости саме в ваших кліматичних умовах.

За часом дозрівання виділяють наступні три групи сортів:

• літні. Період активного плодоношення відбувається в серпні. Плоди зберігаються, як правило, тиждень. Представники: Медуниця, Білий налив.
• осінні. Дозрівання плодів – в перші дні вересня. Зберігаються не більше місяця. Популярні представники – Кореянка, Мельба, Коричне смугасте.
• зимові. Плодоносять в останні дні вересня і відмінно зберігаються протягом півроку. Такі саджанці відмінно підійдуть тим, хто проживає в регіонах, з жарким літом і теплою осінню. Представники – Богатир, Антонівка, Уелс.

До вибору місця покупки також слід підійти серйозно.Краще купувати у тих садових організацій або розплідників, які розташовуються в вашому регіоні. Можна вибрати відразу кілька фірм, вивчити їх репутацію, відгуки покупців і вже потім зупиняти свій вибір на комусь конкретно.

Далі необхідно визначитися з типом рослини в залежності від підщепи. Виходячи з цього, виділяють:

• сильнорослі яблуні. Висота їх не перевищує 8 метрів, а коренева система має досить глибоке коріння. Підходять для земельних ділянок, де грунтові води пролягають на глибині більше 3 метрів;
• напівкарликові. Висота дерев до 5 метрів. Будуть відмінним вибором для дачної ділянки, де грунтові води розташовуються не глибше 2,5 метрів;
• карликові. Висота таких сортів не перевищує 2,5 метра. Будуть оптимальним варіантом для власників ділянок з грунтовими водами, що протікають біля поверхні на глибині до 1,5 метрів.

При покупці молодняку ​​бажано орієнтуватися на рівень грунтових вод в тому місці, де це дерево буде рости. Адже якщо глибина протікання буде нижче, ніж зможе дотягнутися коренева система дерева – воно буде кволим, часто хворіти і рідко плодоносити.

Уважно і скрупульозно оглядайте кожен зразок, звертаючи увагу навіть на невеликі дефекти, адже дрібниць в цій справі немає.

Пам'ятайте, що відповідний вік для посадки – 1,5-2 року. Чим вона буде молодше, тим швидше і краще приживеться у вас в саду і тим меншим буде термін її адаптації. Визначити вік ви можете самостійно. Якщо у дерева немає розвинених відгалужень – ви купуєте однолітку. У той час як дволітка має вже кілька додаткових гілок, розташованих під кутом від 45 до 90 градусів.

Оглядайте уважно, в якому стані знаходяться стебло і коренева система рослини. Не повинно бути ніяких пошкоджень. Стебло під корою повинен бути здорового світло-зеленого кольору. Це можна легко перевірити, якщо нігтем злегка підколупнути кору. Коріння повинні бути еластичними і вологими, і ні в якому разі не ламкими або гнилими. Чи не рекомендують купувати великі зразки, як правило, в більшості випадків їх коріння значно пошкоджені. Така яблуня важко приживається і часто хворіє. Догляд за нею вимагає значних зусиль.

Придбані саджанці слід зберігати в прохолодному місці, попередньо обернувши їх в поліетилен з пророблену вентиляційними отворами.

Як вибрати саджанці яблуні (відео)

Даний відеоматеріал покаже, як правильно вибрати саджанці яблуні.

етапи посадки

Знайте, що посадка саджанців яблуні не рекомендується, якщо грунт на ділянці заболочена, кам'яниста або щебенчатой. Необхідно, щоб грунт легко вбирала воду і повітря. Важливо і проходження ґрунтових вод. Оптимальною буде глибина протікання не глибше 200 сантиметрів. Плануючи посадити яблуневий сад, зверніть увагу, що необхідно між деревами залишати відстань мінімум 3 метри, а між рядами – все 6 метрів.

Посадка складається з двох етапів: підготовка «будиночка» і приміщення в яму. Розглянемо докладно, як правильно підготуватися до цих етапів.

Бажано за місяць до посадки (ранньою весною) створити для саджанця яму. Слід в заздалегідь обраному вами місці викопати поглиблення округлої форми, глибиною до 70 сантиметрів, а діаметром не більше 100 сантиметрів. Стінки ями повинні бути прямовисними. Верхній родючий шар відкладіть від решти грунту – ця земля ще стане в нагоді. У центр ями вбийте кол діаметром не менше 5 см, а довжина повинна бути такою, щоб він мінімум на 40 см вільно виступав з ями. Щоб нижня частина дерев'яного кола, занурена в землю, не згнила, її заздалегідь слід обпалити.

Відкладений родючий шар змішайте з торфом, перегноєм, компостом і додайте необхідні органічні добрива. Якщо грунт на вашій ділянці глиниста, тоді можна буде додати ще трохи піску. Отриманою родючої сумішшю треба засипати яму до самого верху, так, щоб над поверхнею розташовувався невеликий горбок.Такий пагорб необхідний, щоб після усадки грунту дерево не виявилося в воронці. Так як яму готують заздалегідь, за місяць, тобто можливість заздалегідь побачити, як сильно осяде земля. Грунт, яка залишиться, можна використовувати для формування невеликого валу навколо ями.

Підготовка до посадки

Якщо у вас на ділянці грунт переважно глиниста, яму необхідно викопувати глибше, ніж 70 сантиметрів. На її дно треба укласти шар з каменів або щебеню – це буде дренаж. Він забезпечить кореневу систему рослини на кілька років запасом повітря і додатковим харчуванням. Якщо дренажний шар не робити, то яма повинна бути широкою, глибиною до 4 метрів. Така глибина сприяє тому, що восени під час рясних дощів вода не буде застоюватися в ямі і не викличе порушень в процесі формування кореневої системи.

У тому випадку, якщо у вас піщаний грунт, необхідно замість дренажу сформувати на дні ями спеціальний шар їх глини або мулу, який буде утримувати воду.

Буває так, що грунтові води розташовуються від поверхні зовсім близько, всього лише на відстані в 1,5 метра. Тоді копати глибоку яму вам не доведеться. Достатньо буде лише перекопати і удобрити грунт, а потім розмістити коріння в невелике заглиблення, присипавши землею.

Якщо ж грунтові води проходять ближче, ніж в 1,5 метрах від поверхні, садити саджанець вам доведеться не в яму, а в спеціально насипаний пагорб висотою до 1,5 метрів.

Як тільки підготовка ями закінчена, приступаємо до посадки. Як правило, її проводять навесні, коли нирки ще не встигли розпуститися, або ж пізно восени, коли листя вже повністю опала.

Формування ями для посадки

Перед посадкою ще раз уважно огляньте стан кореневої системи. Якщо вами виявлено пошкоджені і хворі коріння – їх необхідно вирізати до здорових. У тому випадку, якщо коренева система сильно пересохла, коріння необхідно два дні потримати в теплій воді. А безпосередньо перед опусканням в яму занурте коріння в спеціальну суміш з коров'яку і глини.

Якщо ви садите карликові яблуні, намагайтеся, щоб їх оголені корені якомога менше перебували на повітрі. Якщо ви трохи забаритеся, це викличе їх швидке підсихання і процес приживлюваності буде істотно ускладнений.

Розміщення саджанців

В ямі, підготовленої місяць назад, зробіть в залежності від розміру коренів лунку. На дні лунки завбачливо помістіть чорнозем. Так ви захистите коріння від опіку, який може виникнути внаслідок розташування в ямі добрив. Молодий саджанець поміщають так, щоб раніше вбитий кол розташовувався південніше. Коренева шийка стовбура повинна обов'язково височіла над землею.

Знайти розташування кореневої шийки дуже просто. У тому місці, де зелений колір кори плавно переходить в світлий коричневий колір кореневої системи і буде кореневою шийкою. Бажано не поглиблювати в землю кордон переходу кореневої шийки. Якщо це зробити, то яблуня стане дуже погано рости, пізно почнуть зав'язуватися і з'являтися плоди, а врожайність стане періодичної. Але і посадивши саджанець вище кореневої шийки, можна нанести дереву шкоди, так як в цьому випадку коренева система недостатньо поглиблена в грунт. Як наслідок, в суху, жарку погоду дерево не буде отримувати необхідного йому обсягу вологи.

Краще проводити процедуру посадки удвох. Поки один притримує ствол на необхідній висоті, другий обережно присипає і утрамбовує коріння землею, особливо ретельно по краях ями. В процесі посадки не забувайте періодично злегка струшувати кореневу систему. Це необхідно, щоб всі порожнечі, що знаходяться в коренях, заповнилися землею. Якщо цим знехтувати, коріння почнуть незабаром швидко сохнути і рослина загине.

техніка посадки

Стовбур за допомогою поліетиленового шпагату прив'язують до посадкового колу вільної «вісімкою».Бажано, щоб кілків було більше двох, в іншому випадку дерево повільно стане міняти нахил стовбура, а вже через кілька років під час сильного вітру, не кажучи вже про ураган, просто впаде. Підв'язка до кілків необхідна для того, щоб яблуня не осідає і змогла міцно закріпитися в грунті.

Потім виливають до 3 відер води, а поверхневий шар землі мульчують землею, яка залишилася від викопаної ями. Для цього також можна використовувати перегній. Завдяки мульчування ми позбавляємо себе від частого розпушування грунту, оскільки волога може довгий час утримуватися в землі.

Під час догляду за молодим саджанцем необхідно поливати його один раз в сім днів, щоб грунт ущільнився. У тому випадку, якщо дерево осяде з грунтом, його слід повільно, без ривків, підтягнути до місця кореневої шийки. Щороку, а саме восени, рекомендують підсипати нову землю, так як коренева система у міру зростання може бути недостатньо поглиблена в грунт.

Щоб вибрати хороший саджанець і його правильно посадити, необхідно завчасно визначитися з сортом і типом яблуні. Далі, дотримуючись всіх правил, навесні викопати і підготувати посадкову яму відповідної глибини, в яку треба помістити молоде деревце. А через деякий час ви станете власником розкішного яблуневого саду.

Підготовка ями і посадка саджанця (відео)

Даний відеоматеріал покаже, як підготувати посадкову яму для посадки.

Яблуня, посадка саджанців, місце для посадки, грунт, посадочні ями, добрива

Яблуня сіянцевих і клонові підщепи, місце для посадки, грунт

Яблуні на сіянцевих підщепах добре плодоносять 35-50 років, на слаборослих – 20-25 років. Також від сорту і підщепи залежить час вступу в плодоношення, воно може наступити на 3-й, а може на 10-й рік після посадки.

коренева система у яблуні на сіянцевих підщепах поширюється на відстань, в 2-3 рази перевищує радіус крони. Основна маса коренів розміщується на глибині 20-70 см (у сіянцевих підщеп глибше, у

клонових – дрібніше). Все це потрібно враховувати при посадці дерев.

При виборі місця для яблуні треба мати на увазі, що вона любить світло вологу, проте надлишок води в грунті неї шкідливий. Глибина залягання грунтових вод повинна бути не менше 1,8 м.

Разом з тим короткочасне перезволоження і навіть затоплення паводковими водами яблуня переносить безболісно. Грунти воліє суглинні і супіщані, з реакцією ґрунтового розчину (рН) в межах 5,5-6,5.

Послідовність робіт при посадці саджанця яблуні

Детальніше на сторінці.

Посадка дерев і рослин в саду, на дачі

Коли краще садити яблуню навесні або восени

Однак підготувати місце для весняної посадки потрібно восени, щоб в кінці квітня – початку травня до розпускання бруньок (ще краще до їх набухання) посадити молоді яблуньки.

Якщо все ж ви вирішите висадити деревця восени, То робити це треба з кінця вересня до середини жовтня.

Якої глибини треба копати яму для посадки яблуні?

▄▀▄▀ † Байкер зі склепу † ▄▀▄▀

щоб щепа був зверху рівня землі на 5 см.

Посадкову яму починають готувати заздалегідь – за кілька місяців до посадки рослини. Це необхідно для того, щоб земля встигла осісти. Розміри посадочних ям для кісточкових порід (вишня, слива, черешня, абрикос, алича) приблизно 60 см глибиною і 40 см в діаметрі. Зерняткові породи (яблуня, груша) садять в ями 80 см завглибшки, 60-80 см в діаметрі. Ягідні чагарники можна садити в ями або траншеї (40х40 см). На щільних глинистих ґрунтах краще копати ями більшого діаметру, але меншої глибини.

Родіонов Сергій

розміри посадкової ями обумовлює необхідність закладки поживних речовин на майбутні 5-7 років зростання дерева. тому копаємо ямку глибиною 60-70 см. і заповнюємо її сумішшю родючої землі з перепрілим компостом або перегноєм до такого рівня, щоб шийка саджанця. поставленого корінням на земляний горбок виявлялася на рівні грунту. але це теорія в ідеальному випадку.при наявності реально родючого грунту в місці висадки, такий процес може бути зайвим. досить такої глибини. щоб укрити кореневу систему

Раніше існувала думка що яма повинна бути 80х80 і глибиною не менше 60-70 см !! Так і робив весь час але. все тече все змінюється зараз вже чув від деяких фахівців що досить і того щоб вмістилася коренева система. Що тепер і роблю !! Вигода від цього — по-перше коренева не «Сочка" і з часом ммаленькій саджанець в величезну яму не «засмоктує" – були у мене такі випадки –пріходілось піднімати.

Таку щоб коріння саджанця вільно розмістилися