Обрізка молодих дерев або як виростити здоровий сад?

Обрізка молодого саду – який вид робіт вибрати?

Залежно від того, яку мету ви собі ставите, розрізняють кілька типів обрізки. До них відносять формує, яка спрямована на створення красиво оформленої крони, яка підтримує (регулюючу), завдяки якій забезпечується грамотне співвідношення між плодоношенням і зростанням, омолоджуючу – видалення старих органів і гілок, і відновлює – повернення дерева до нормального "стану" (здатність до плодоношення і розвитку).

Види обрізки і вік дерева:

• Молоді дерева потребують формує обрізку, яка полягає у виведенні скелета (кістяка) крони і насиченні його додатковими пагонами. Даний вид обрізки покликаний стимулювати ріст і розвиток для плодоношення.
• Плодоносні рослини продовжують формувати крону, для чого проводять регулюючу обрізку для прискорення термінів врожайності. У цей період садівник повинен подбати про нормальний доступ сонця до всього дереву.
• У період плодоношення зазвичай застосовують обрізку, завдання якої – не допустити ослаблення. Одночасно з цим здійснюється омолоджує обрізка з видалення старих гілок для посилення ростових процесів.

На фото – обрізка молодого саду, farming.by На фото – обрізка молодих дерев, demetra.com.ua Фото обрізки молодих дерев, soweren.ru На фото – обрізка молодих дерев навесні, soweren.ru На фото – обрізка молодих дерев восени, soweren .ru

• Обрізка декоративних чагарників восени
• Обрізка винограду восени схема

Обрізка молодих дерев навесні і восени

Обрізка декоративних чагарників і плодових дерев восени – важливий етап, який не можна ні в якому разі упускати з уваги. А все завдяки тому, що ці роботи мають істотний вплив на вступ дерев у епоху плодоношення, на підвищення врожайності та на її регулярність, на якість і кількість плодів і на довговічність самих рослин.

Попередження: без видалення гілок і формування крони неможливо виростити здорове дерево і отримати багатий врожай.

Після того, як ви посадите дерево і до моменту його вступу в стадію плодоношення, головним завданням буде формування міцних гілок, закладка нових пагонів, які дадуть урожай. Для цього вам потрібно стимулювати зростання бічних розгалужень, для чого потрібно вкорочувати однорічні пагони, а разом з цим видаляємо гілки, які загущают крону. Ці роботи є обов'язковими, оскільки молоді дерева дають потужний приріст, при цьому розгалуження з'являються на верхівках пагонів, а нижня частина залишається "голої".

В результаті цього вони будуть слабкими і тонкими, ламкими під вагою врожаю. Сильно розвиваючі пагони коротшають на 30-35%, слабкі – на 25%. Це дозволить регулювати їх зростання, зробити крону красивою і потужною. Після проведення робіт пагони у кісточкових сортів повинні мати довжину в 55 см, у зерняткових – близько 45 см. Всі гілки, розташовані на основному провіднику, потрібно прищеплювати в той момент, коли їх довжина становитиме близько 20 см. За рахунок цього через кілька років або навіть на наступний рік вони стануть плодовими, тобто саме на них буде зростати урожай. Коли вони трохи підростуть, ще раз проводимо прищіпку.

Трохи відрізняється робота, коли має бути обрізка молодих плодових дерев, адже в цей час у рослин скелетні гілки значно слабшають, а разом з цим посилюється утворення бічних розгалужень, крона також згущується, а плодові пагони помітно втрачають силу, квіткових бруньок стає менше, а сам урожай виходить мізерним і неякісним. В даному випадку ваша основна задача в цей період – не допустити сильного розростання крони, найбільш доцільно розміщуючи плодові пагони. Цього можна досягти шляхом проріджування крони. Всі роботи проводяться гостро заточеним секатором.

Для цього "на кільце" (біля основи) потрібно вирізати такі гілки:

• Хворі і засохлі;
• Гілки, що труться одна об одну і перехресні між собою;
• Гілки, що утворюють розвилки, що розколюються під вагою врожаю;
• Пагони, які сильно загущают крону дерева.

Дуже часто досить буде просто вкоротити втечу, а не обрізати гілки повністю, залишаючи їх приблизно на 20 см. Однак це проводиться в крайньому випадку – для молодих дерев краще здійснювати прищіпку. Якщо дерева, які вступили в процес плодоношення, дають потужний приріст скелетних гілок, їх також вкорочують, після чого довжина пагонів повинна складати близько 45 см.

Фото правильної обрізки дерев, soweren.ru На фото – інструмент обрізки дерев, greenrest.ru На фото – схема обрізки дерев навесні, fesada.ru Фото схеми обрізки дерев, fesada.ru obrezka-Фото інструменту для обрізки дерев, liveinternet.rumolodogo sada- vesnoy-oseniu-10

Доглядаємо за молодими деревами і отримуємо шикарний урожай

Обрізка молодого саду – один етап догляду за деревами. Здоров'я вашого саду також залежить від розвитку кореневої системи, підживлення і позбавленні від шкідників. Якщо проблема в коренях і нестачі поживних речовин, нам потрібно "нагодувати" рослини. Для цього ми викопуємо траншею поблизу дерева, після чого потрібно акуратно підняти кореневий кому лопатами (бажано, щоб цю роботу виконували дві людини), підсипає в траншею грунт, наповнений добривами, обережно опускаємо дерево назад. Слідкуйте за тим, щоб коріння не були сильно оголені, оскільки це може завдати шкоди їхньому здоров'ю.

Для нормального розвитку саду потрібно подбати про пристовбурних кіл кожного дерева. На другий рік після посадки збільшуємо їх до двох метрів. У вересні грунт перекопують, можна внести мульчу з торфу, однак азотні добрива використовувати не варто, адже дерево піде в зростання, а його молоді пагони просто не витримають морозів. Роботи проводяться садовими вилами, оскільки вони знижують ризик отримання травм кореневої системи. Молоді саджанці рясно поливаємо, особливо на початку літа – період активного росту. Залежно від структури грунту і кількості опадів, полив в першій половині літа проводять близько п'яти разів. У посушливих районах – не більше восьми.

Крім кількості, важливо і якість поливу, адже необхідно змочити землю на глибину як мінімум 50 см, а тому на один квадратний метр пристовбурного кола нам знадобиться як мінімум 20 л води. З ростом дерева її кількість підвищується. Однак в північних і центральних районах, що характеризуються рясними опадами в липні-серпні, ріст рослин починає сповільнюватися, кора вимерзає і гине взимку. Щоб уберегти свій сад від такої напасті, обов'язково припиняйте звичний полив в кінці літа, переходячи на новий режим: одне відро води на квадратний метр. Це дозволить дереву отримати потрібну йому кількість вологи, не перенасичуючи свою кореневу систему.

Сезонні роботи в саду: догляд за садом ранньою весною і взимку

За вікном тріщать морози. Снігом укрита земля. Створюється враження, що дерева і чагарники не потребує турботи. Але це зовсім не так. У будь-який час року рослини потребують уваги. Догляд за садом ранньою весною передбачає безліч дуже важливих робіт. Їх проведення впливає на майбутній урожай і повноцінний розвиток садових культур. Але до цієї рослини повинні перезимувати. У цей час є чимало моментів, які не можна упускати.

Захист рослин від підмерзання

На початку грудня увагу приділяють молодим деревцям і чагарниках. Для того щоб вони добре перезимували, слід простежити за утепленням пристовбурних кіл рослин. Як утеплювач можна використовувати сніг, який розподіляють під деревами, навколо чагарнику і ущільнюють. Він буде захистом від морозів і гризунів. Протягом всієї зими продовжують підгортання рослин снігом.

Гризуни – шкідники сплячих рослин

Догляд за садом взимку і навесні передбачає різні заходи. І кожному з них визначено свої терміни. Взимку приділяють увагу захисту дерев від гризунів. Миші і зайці можуть пошкоджувати кору дерев. Особливо страждають однорічні та дворічні культури. Стовбур дерева захищають в осінній період. Його обмотують різними матеріалами. В кінці зими застосовують препарати, які будуть відлякувати гризунів. Їх розміщують навколо дерев.

Догляд за садом навесні: весняні роботи

З настанням березня розпочинається гаряча пора для садівників. Це відповідальний період. З початком танення снігу і з першими струмочками активізуються роботи на присадибних або дачних ділянках. Як правильно організувати догляд за садом навесні? Що робити в перші дні березня? У цей період сніг стає пухким. Він поступово тане, і прискорювати цей процес немає необхідності. Винятком є ​​замети, повністю покривають кущі. Щоб при таненні сніг не пошкодив гілки, його розгрібають, звільняючи рослини.

обрізка дерев

Головна умова даного заходу – це температура повітря. Не слід виконувати роботи, якщо на вулиці мороз. У тому випадку, коли термометр зафіксував показання нижче мінус десяти градусів Цельсія, обрізати дерева не слід. Особливості кліматичних зон вносять свої корективи в догляд за садом навесні. Грамотна обрізка при цьому проводиться до набрякання бруньок. Її виконують в сонячні дні при нульовій температурі повітря.

Першими обрізають плодові дерева, квіткові бруньки яких випереджають пробудження листових. Даний захід передбачає видалення:

– пошкоджених, підмерзлих пагонів;

– гілок, що ростуть усередину крони;

– сучків, що заважають розвитку крони.

При цьому дотримуються правила, яке передбачає максимальне обрізання великих гілок. В даному випадку пеньків не залишають. При видаленні гілок діаметром більше п'ятнадцяти сантиметрів використовують садовий вар. Його застосовують для обробки місця зрізу. Після того як всі дерева окультурені, настає черга неплодоносних молодих рослин. Для таких дерев даний прийом передбачає, перш за все, формування крони. Щорічне поступове видалення гілок, які будуть небажані для правильного росту, дозволяє протягом декількох років виростити продуктивне здорове дерево, яке віддячить високим урожаєм.

Догляд за садом ранньою весною передбачає обрізання не тільки дерев, а й чагарнику. Видаленню підлягають старі пагони ягідних кущів смородини, а також малини і агрусу. Підмерзлі, пошкоджені гілки зрізують біля основи. Плодоносні пагони вкорочують на десять або п'ятнадцять сантиметрів.

щеплення дерев

Догляд за садом ранньою весною включає безліч робіт. Одним з важливих заходів є щеплення плодових культур, яку виконують до набрякання бруньок. Існує кілька таких способів. Серед них популярним і часто вживаним є щеплення живцями в розщепів або за кору. Їх заготовляють на початку зимового періоду, до настання сильних морозів. Для щеплення придатні пагони однорічних приростів. Живці, що використовуються для даного заходу, мають три або чотири нирки. Як правило, першими будуть кісточкові, а потім зерняткові культури. Для молодих дерев зона щеплення становить не більше двох метрів над поверхнею ґрунту, а для пагонів – півтора метра від стовбура. Діаметр зрізу гілки:

– для кісточкових культур – 3 см;

– для зерняткових культур – 5-6 см.

Всі операції проводять в день щеплення. Місця з'єднання держака з гілкою дерева обмотують ізоляційною стрічкою, яку можна видалити через три або чотири тижні після виконання операції або залишити до наступної весни.

Посадка дерев і чагарників

Догляд за садом ранньою весною – це не тільки заходи, що забезпечують прекрасний зростання посаджених рослин. У цей час можна висаджувати молоді деревця та чагарники.Даний захід проводять до розпускання бруньок. У весняний період висаджують посадковий матеріал культур, що володіє недостатніми зимостійкими якостями. Після посадки забезпечують постійне зволоження грунту.

профілактичні заходи

Одним з важливих агротехнічних прийомів є боротьба з шкідниками і хворобами. Догляд за садом ранньою весною – дуже вдалий час року для цього. Хімічна обробка рослин зажадає від садівників практичних навичок і знань. Без захисту рослин неможливо виростити здоровий і повноцінний урожай.

Обприскування плодових і ягідних культур можна розбити на три етапи:

• до початку набрякання бруньок;

• через тиждень після цвітіння.

Обробку саду проводять спеціальними препаратами. При роботі з ними слід строго дотримуватися інструкції. Крім цього, догляд за садом ранньою весною включає ще одне дуже важливий захід – побілку стовбурів дерев розчином гашеного вапна.

Після танення снігу і встановлення стійкої теплої погоди прибирають опале листя і спалюють її.

Будова плодових та ягідних рослин

Які основні частини плодового дерева?

У плодового дерева можна виділити дві основні частини: надземну (стеблову) і підземну (кореневу). Надземна частина складається з стовбура і його численних розгалужень, що утворюють крону.

Підземна частина представлена ​​основними і обростають корінням. На останніх розташовані усмоктувальні корінці. Основні коріння виконують головним чином роль транспортних шляхів. За розміщення в грунті розрізняють горизонтальні і вертикальні коріння. Місце переходу підземної частини в надземну називають кореневою шийкою. Справжня коренева шийка буває тільки у рослин, отриманих з насіння. У кореневласних рослин, отриманих в результаті вкорінення живців, коренева шийка умовна.

Що таке ствол і з яких частин він складається?

Ствол – це центральна (осьова) частина надземної системи. Він починається у кореневої шийки і закінчується останнім верхівковим приростом. Система складається з штамба, центрального провідника і гілки (втечі) продовження.

Що таке штамб і яка його роль?

Штамб – це частина стовбура від кореневої шийки до місця відходження першої великої гілки. Висота штамба може бути різною. У дерев, що вирощуються в Картинки формі, штамба немає; у високо- штамбових він може досягати 2 м. У нашій країні плодові дерева зазвичай вирощують зі штамбом висотою близько 50 см. Для присадибних ділянок допустимі і більш високі штамби – до 1м. Розміщувати скелетні гілки вище ніж на 1 м від поверхні грунту не слід, так як штамб і розвилки гілок (місця відходження їх від стовбура) – найбільш вразливі місця для підмерзання і сонячних опіків.

Штамб служить сполучною ланкою між кроною і кореневою системою, забезпечує умови для кращого освітлення нижніх гілок і зручності догляду нічний під кроною.

Яка роль центрального провідника?

Центральний провідник – це частина стовбура від штамба до верхушкі.На ньому в певному порядку розміщуються гілки остова крони. Він є об'єднуючим стрижнем крони, там починається висхідний (від коренів до листя і плодів) і спадний (від листя до коренів) струм моди, елементів мінерального живлення і продуктів фотосинтезу.

Що таке основні (скелетні) гілки крони?

Основними (скелетними) гілками називають найбільші розгалуженні, що відходять від центрального провідника. На них розміщуються більш-менш великі гілки, що входять до остов (скелет, каркас) крони, і дрібні, порівняно недовговічні обростають гілки з плодовими утвореннями. Основні гілки, як і центральний провідник, служать місцем відкладення пластичних речовин, а також тимчасовим «водосховищем», коли довго немає опадів.

Що називають втечею, а що гілкою?

Втечею називають приріст поточного року, поки на ньому є листя. Мосле опадання листя той же самий приріст називають гілкою.

Пагони можуть з'являтися з нирок, що утворилися в попередньому році. Такі пагони називають звичайними або весняними. Якщо втеча пoявілся з сплячої бруньки на багаторічній деревині, його називають дзигою, водяним або жировим втечею. Бувають пагони передчасні (літні, Іванови). Вони з'являються з нирок, що сформувалися в цьому ж році (у другу хвилю зростання). Такі пагони часто бувають у вишні, персика, сливи, у деяких сортів яблуні і груші. Залежно від помсти появи розрізняють пагони продовження гілок (які виросли з верхівкових бруньок) і бічні. За призначенням гілки бувають ростові (вегетативні) і плодові (генеративні).

Доакі гілки називають обростають?

Неї порівняно недовговічні, невеликі за розміром гілочки (розгалужені і нерозгалужені), які розміщуються на основних гілках і центральному провіднику, називають обростають. Ні них зазвичай утворюються квіткові бруньки і формується пригнічують частина врожаю. Винятком є ​​породи і сорти, плодоносні на однорічних приростах вегетативного типу. Серед обростають витік розрізняють плодові прутики, копьеца, кольчатки, плодухі і плодушки (у зерняткових), букетний гілочки (у вишні і червоної смородини), шпорци і букетний гілочки (у сливи).

Які характерні особливості основнихобрастающіх гілочок?

Найкоротші обростають веточкі- кольчатки (їх довжина може бути кілька міліметрів). Вони відходять від несучої їх гілки, під прямим кутом. На верхівці кольчатки формується одна квіткова або листова брунька. Решта нирки розвинені слабко, але при загибелі основної можуть прокидатися до зростання. Сорти з кольчаточним типом плодоношення зазвичай відрізняються підвищеною схильністю до періодичному плодоношення.

Копьеца – обростають гілочки довжиною 2-15 см. Міжвузля короткі. Бічні нирки розвинені слабко. Якщо верхівкова нирка листова, то копьецо помітно звужується до верхівки і за зовнішнім виглядом може нагадувати шип.

Плодовий прутик – однорічний тонкий і гнучкий приріст довжиною понад 15 см. Міжвузля як у звичайних пагонів. Верхівка плодового прутика часто відгинається донизу. З верхівкової плодової бруньки може розвинутися плодова сумка з пагонами заміщення у вигляді кольчаток, копьеца, плодових прутиків. Через кілька років на основі плодового прутика може розвинутися складна плодова гілка – плодухах.

Букетний гілочка – плодове освіту довжиною 0,5-3 см зі зближеними бруньками, з яких одна (верхівкова), іноді дві – паросткові а решта (їх може бути до 10) – квіткові. На наступний рік з квіткових бруньок утворюються суцвіття, а ростовая дає нову букетну гілочку. Тривалість росту і плодоношення букетної гілочки у вишні, наприклад, до 5 років.

Шпорец – копьецевідное плодове освіту довжиною 0,5-10 см. Верхівкова нирка зазвичай ростова. Бічні нирки – квіткові. Зустрічаються шпорци, що закінчуються колючкою. . .

Як -по зовнішнім виглядом відрізнити цвіткове нирку від листової?

Квіткова брунька велика, куполоподібна, розширена в середній частині верхівка її закруглена. Листова нирка має конічну форму. Верхівка її гостра.

Де розміщуються і навіщо потрібні сплячі бруньки?

Не всі утворилися в цьому році нирки навесні наступного року починають рости. Частина, особливо біля основи річного приросту, Не пробуджуються – залишаються сплячими. Однак вони зберігають Здатність до зростання багато років. Пробуджуються такі нирки після загибелі частини основних в результаті підмерзання, поломок, сильної обрізки, старіння гілки або всього дерева і т. Д.

Які кути відходження для яких гілок більш підходять?

Пагони, розташовані ближче до верхівковим, зазвичай відходять під гострим (менше 40 °) * кутом і ростуть так само сильно, як і пагони продовження. Їх називають конкурентами. Оскільки вони становлять небезпеку для крони (розлом, придушення зростання основних гілок), і * при обрізанні краще видалити. Чим далі від верхівки утворилася бічна гілка, тим ширше кут відходження.Для формування основних гілок кут відходження повинен бути 40-70 °. Кути, близькі до прямого, більш підходять для обростаючої деревини.

Що таке кут розбіжності?

Якщо спроектувати контури гілок на горизонтальну площину, то кут, що утворюється між двома сусідніми гілками, буде називатися кутом їх розбіжності. Це важливо враховувати при формуванні крони.

У чому особливості будови і зростання надземної системи ягідних кущів?

Кущі ягідних порід не мають стовбура і складаються з різновікових витік, що ростуть від кореневої системи. Зростання гілок з верхівковий нирок швидко слабшає. Найбільш сильні гілки ростуть від коріння або з'являються біля основи старих гілок.

Як розміщуються корені плодових і ягідних рослин?

Щоб не пошкоджувати коріння при обробці грунту, важливо знати, де розміщується основна їх маса. У яблуні і груші вони знаходяться, як правило, в шарі грунту від 20 до 60 см, у вишні і сливи – в шарі 15-40 см, у ягідних чагарників – в шарі 10-30 см. Вертикальні корені при сприятливих умовах можуть йти вглиб до 2-3 м. Горизонтальні корені у молодих дерев поширюються в 2-3 рази далі, ніж проекція закінчення гілок крони, у дорослих їх поширення приблизно збігається з проекцією крони. Слід враховувати, що у дерев, щеплених на слаборослиє (карликові, напівкарликові) підщепи, коренева система розташована більш поверхово, ніж у щеплених на сіянці.

Посадка плодових дерев

Коли можна садити плодові дерева?

Дерева яблуні і груші можна садити восени і навесні. Посадку проводять в першій половині жовтня, після опадання листя, весняну в кінці квітня на початку травня (до розпускання листя). Дерева вишні і сливи краще садити навесні (до розпускання бруньок). Садимо дерева по місячним календарем садівника, Враховуючи терміни сприятливою посадки. Запізнюватися з посадкою дерев не рекомендується, особливо навесні.

Чи потрібно у саджанців перед посадкою обрізати коріння?

Перед посадкою дерев потрібно обрізати лише, пошкоджені кінці коренів (до здорового місця). Чим більше залишається на дереві коренів і чим вони довші і разветвленнее, тим краще і швидше воно приживається і росте після посадки. Всю роботу з саджанцями слід проводити при температурі повітря вище Про С.

Як посадити саджанець?

При посадці, особливо в ясну і вітряну погоду, треба оберігати коріння від підсихання. Для цього з прикопки краще виймати по одному саджанця і відразу ж садити. Після внесення добрив і засипання посадкової ями грунтом на місці кілочка роблять ямку за розміром кореневої системи саджанця, куди і ставлять останній направляючи основні гілки уздовж ряду. Коренева шийка (але не місце щеплення) повинна бути вище навколишнього посадкову яму поверхні грунту для яблуні і груші на 6-7 см, для вишні і сливи на 4-5 см. Для засипки коренів грунт беруть з верхнього орного шару без добрива або змішану з добре перепрілим компостом (1 частина компосту на 3 частини грунту). Грунт для засипки коренів повинна бути пухкої.

Садити дерева зручніше удвох: один тримає саджанець, а інший поступово підсипає ґрунт лопатою. Засипавши нижню частину коренів, розрівнюють грунт так, щоб під корінням не залишалося порожнеч. Можна домогтися цього і потряхиванием саджанця. Тонкі коріння розправляють так, щоб вони були спрямовані рівномірно на всі боки. Потім продовжують поступово підсипати грунт, весь час рівномірно розподіляючи її між країнами і ущільнюючи ногою. Ступню ноги ставлять по радіусу, носком до дерева, п'ятою до краю ями. Потім навколо, дерева роблять широку лунку, щоб в неї увійшло одне-два відра води. Основна мета поливу – забезпечити хороший контакт грунту з корінням. Коли вода вбереться в грунт, лунку засипають землею (сухий), а зверху мульчують торфом або гноєм.

В яких випадках плодові дерева садять на горбики?

Колективні і присадибні сади іноді доводиться закладати на сирих ділянках, а також з високим стоянням грунтових вод. Поліпшити зростання і підвищити продуктивність плодових дерев в таких випадках можна посадкою їх на горбки діаметром не менше 2-3 м і висотою до 1 м в залежності від глибини стояння грунтових вод. Для цього спочатку вбивають міцний кол і перекопують навколо нього грунт діаметром 3 м на глибину 18-20 см (на багнет лопати) | До перекопування бажано розсипати по поверхні кола перепрілий гній (якщо грунт не торф'яна). Вирівнявши поверхню грунту, саджанець приставляють до колу так, щоб основні гілки були спрямовані уздовж ряду дерев, потім саджанець слабо підв'язують до кілка так, щоб коріння його були над землею, а коренева шийка на 5-7 см вище рівня майбутнього горбка. Далі за межами кола беруть грунт лопатою, весь час підкидаючи її до дерева і одночасно стежачи за тим, щоб коріння рівномірно розподілялися по колу і похило до поверхні грунту. Після насипання .холміка зазначених розмірів у штамба роблять лунку діаметром 65-70 см і поливають.

Слід пам'ятати, що навіть при посадці дерев на горбках ділянку з високим стоянням грунтових вод потрібно дренувати для видалення надлишкової води.

Догляд за МОЛОДИМ САДОМ

Як містити грунт в молодому саду?

Для молодих дерев особливо важлива пристовбурних частина площі – н перші кілька років коло радіусом 0,75-1 м, в наступні 2 3 роки радіусом 1 -1,5 м і на 5-8-й рік посадки-1,5-2 м. Цю частина грунту потрібно утримувати під чорним паром, тобто в чистому від бур'янів і пухкому стані. Розпушують грунт садової мотикою на глибину 8-12 см у міру необхідності: після дощів, поливу, ущільнення грунту, внесення добрив, перед мульчуванням. Восени грунт навколо молодих дерев яблуні та груші перекопують на глибину 18-20 см на відстані понад 1 м від штамба і на 10-12 см на відстані до 1 м від штамба, а навколо дерев вишні і сливи – на глибину 10-12 см. перекопувати пристволову частина зручніше спеціальними садовими вилами, які менше ушкоджують коріння. Лопату або вила треба ставити руба до дерева, щоб не перерізати великі коріння.

Чи можна сіяти або садити інші культури під кронами дерев в перші роки після посадки?

Під кронами молодих дерев садити чи сіяти що-небудь не рекомендується, так як в цей період вони мають слабку кореневу систему і дуже вимогливі до води, повітря, елементів живлення. Однак з метою профілактики (в якості заходів боротьби з деякими шкідниками і хворобами) на пристовбурної частини допустима посадка часнику і цибулі.

Як поливати грунт під плодовими деревами?

У рік посадки і в наступні роки плодові дерева особливо потребують води. Поливають пристволову частина в перший рік після посадки дерев 4-5 разів за сезон з розрахунку 2-3 відра за один полив під кожне дерево яблуні і груші і 1-2 відра під вишню і сливу. У наступні роки дерева поливають рідше. Полив здійснюють з розрахунку 2-3 відра води на кожен рік життя дерева за один полив. Не рекомендується лити воду на кореневу шийку дерева, не можна допускати оголення коренів при поливі. Якщо ж коріння подекуди оголюються, їх потрібно відразу засипати грунтом.

При наявності водопроводу полив доцільно механізувати, застосувавши дощувальні апарати і розбризкувачі.

Що можна вирощувати в міжряддях молодого саду?

Міжряддя в молодому саду можна використовувати під овочі, суницю, картоплю. Пристовбурні смуги і міжрядні культури повинні бути удобрені, забезпечені своєчасним відходом (розпушування, полив, осіння перекопка, видалення бур'янів і т. Д.).

На схилах, щоб уникнути змиву грунту в пристовбурних смугах (поперек схилу) вирощують багаторічні трави (конюшина біла і червона, костриця лучна і ін.), А міжряддя займають овочевими та іншими культурами.

Чи можна використовувати гербіциди в плодовому саду?

З огляду на, що в міжряддях плодового саду вирощують Овочеві культури, картопля, суниці, від застосування гербіцидів краще (утриматися, а боротьбу з бур'янами вести шляхом розпушування грунту і прополки. Хороші результати в боротьбі з бур'янами дає мульчування грунту темною плівкою.

Коли починають плодоносити плодові дерева?

Початок плодоношення залежить від біологічних особливостей сорту, підщепи, догляду, природних умов. Скороплідні Сорти яблуні і груші, щеплені на слаборослі підщепи (див. Нижче), здатні давати врожай на 3-4-й рік після посадки, поз дні плодові сорти, прищеплені на сильнорослі підщепи, – на 7-8-й. Плодоношення вишні і сливи починається на 4-5-й рік після посадки.

Як прискорити початок плодоношення плодових дерев?

Прискорити початок плодоношення дерев можна підбором скороплідний сортів; посадкою саджанців, щеплених на слаборослиє підщепи; зміною кута нахилу гілок (відгинанням, підв'язки); кільцюванням кори або її борознування; отриманням хорошого приросту пагонів і збереженням на дереві оптимальної кількості гілок і пагонів; застосуванням високого агрофону, регуляторів росту і т. д.

Чи потрібно обривати квітки на деревах в перші роки після посадки?

Якщо дерева добре прижилися і почали давати приріст (40-50 см), обривати квітки не потрібно. При поганому зростанні квітки краще обривати.

Як і коли можна задернять грунт в плодовому саду?

Грунт в плодовому саду можна задернять через 8-10 років після посадки. Роблять це в тому випадку, коли роботи по перекопуванні грунту для садівника стають занадто трудомісткими. Задерніння проводять і при закладці саду на крутих схилах. Для цього висівають 5-6 г насіння білого конюшини, 20 г овсяніци луговий або 15 г костриці червоної і 5-6 г тонконога лугового на кожні 10 м2 площі саду. Перед задернінням грунт необхідно ретельно вирівняти, розпушити, а після прикатать. Посів насіння потрібно проводити у вологий грунт (навесні). Мінеральні добрива перед посівом і після появи травостою треба вносити поверхнево: фосфорні та калійні восени, а азотні навесні. Корисно навесні (після розпускання листя) обприскувати дерева, що ростуть на задернінням грунті / розчином сечовини в концентрації 0,2%, а восени (перед листопадом) – в концентрації 4-5%. Азотні добрива вносять в подвійній дозі в порівнянні з добривом при утриманні грунту під чорним паром. Після кожного внесення мінеральних добрив на за- дерненную грунт слід провести полив (краще дощуванням).

Які добрива .Треба вносити в період приживлюваності рослин?

Доброму розвитку коренів сприяє внесення фосфорних добрив. Азотні добрива, навпаки, погіршують умови вкорінення, тому відразу після посадки їх давати не слід.

РЕМОНТ САДУ

Що таке ремонт саду?

Під ремонтом саду розуміють посадку нових дерев на місце загиблих, пересадку їх на нове місце, ущільнення в ряду (посадка дерев в проміжках між посадженими раніше), підняття глибоко посаджених дерев, заміну малопродуктивних сортів більш продуктивними. Посадка дерев описана на стор. 60. При пересадці дерев треба стежити за тим, щоб пошкодження коренів було мінімальним, тому викопують рослини з грудкою землі. Садять викопані рослини в заздалегідь підготовлені ями. Терміни пересадки ті ж, що і при звичайній посадці. Чим менше проміжок часу між викопкой і посадкою, тим краще дерево приживається.

Коріння дерев перед посадкою корисно занурити в глиняну бовтанку (особливо дерев у віці старше 2-3 років).

Як підняти глибоко посаджені дерева?

Зробити це можна, використовуючи спосіб важеля, викопкой і підсипанням під дерево грунту та ін. Викопка і підсипка під дерево грунту не відрізняється від пересадки дерев на нове место.Можно чи посадити замість прижився дерева інше, не копаючи нової ями?

Можна, якщо грунт в цьому місці була вже заправлена ​​добривами до посадки загиблого дерева.В цьому випадку копають яму за розміром коренів знову садять дерева. Ставлять в цю яму рослина і засипають коріння грунтом. Грунт в посадковій ямі, викопаній раніше, вже осіла, тому дерево садять так, щоб коренева шийка його перебувала на одному рівні з поверхнею грунту за межами ями.

Який догляд потрібен за пересадженими і піднятими деревами?

Після посадки дерева штамб його обмотують мішковиною, іноді обмазують глиною, обв'язують поліетиленовою плівкою (до заснування гілок другого порядку) і підв'язують до 2-3 кілків, вбитих навколо дерева. Техніка підв'язки, мульчування, поливу, вироби лунок така ж, як при посадці дворічних саджанців, але Поліни, розпушування проводять частіше і на велику глибину.

До ремонту саду відноситься і перещеплення дерев зимостійких і малоцінних сортів менш зимостійкими, але цінними сортами

ФОРМУВАННЯ І ОБРІЗКА МОЛОДИХ ДЕРЕВ

Чи можна вирощувати плодові дерева, які не обрізаючи їх?

Можна, але результати будуть неважливі. Спочатку дерева ростуть нормально і навіть раніше починають плодоносити. Однак з часом у одних дерев розвинуться занадто високі, у інших – занадто широкі крони. У центрі крон буде прогресувати оголення, а на периферії – загущення. Через гострих розвилок можливі відщеплення великих сучків. Щоб запобігти цьому, треба буде встановлювати чатала і тим самим створювати додаткові труднощі при роботі На ділянці. Листовий полог і плодоношення перемістяться на периферію і зона плодоношення при великому діаметрі крони буде невеликою. Боротьба зі шкідниками і хворобами, а також збір врожаю через великі габарити крон утруднені. У таких дерев різко виражена періодичність плодоношення.

У яких випадках можна очікувати хороших результатів від, обрізки?

Обрізка буде ефективною, якщо вона проводиться з певною метою, грамотно, з урахуванням біологічних особливостей і стану рослин і неодмінно на високому агротехнічному фоні. Обрізка не може замінити мінерального живлення, водопостачання (хоча і сприяє підвищенню їх ефективності), боротьби з шкідниками і хворобами. З іншого боку, всі ці заходи не можуть: замінити обрізку.

Що треба знати про обрізання і як до неї підготуватися?

Перш за все треба чітко визначити мету обрізки, знати вік дерева, його сортові особливості, стан рослини в цілому і окремих його тканин, можливе навантаження врожаєм і реакцію на той чи інший прийом і ту чи іншу ступінь обрізки.

Перед обрізанням треба оглянути дерева і вирішити, яким способом простіше, швидше і легше можна досягти поставленої мети. Після цього слід підготувати відповідний інструмент і матеріали, Вирішувати всі ці питання в саду експромтом не слід.

Яка ж мета обрізки?

Створити крону, що забезпечує ранній початок плодоношення і максимальні зручності для проведення всіх робіт по догляду і збирання врожаю. Підтримувати фізіологічну рівновагу між зростанням і плодоношенням протягом усього періоду життя дерева. максимально

період і забезпечити щорічне отримання високих врожаїв плодів хорошої якості. Сприяти відновленню зростання і плодоношення у старіючих і пошкоджених морозами дерев. При природному розвитку дерева складається певне динамічна рівновага між усіма його органами і частинами. Обрезка- це порушення рівноваги, на яке дерево реагує. Слабке укорочення позначається локально, тобто до зростання пробуджуються лише нирки, найближчі до місця обрізки. Чим сильніше укорочення, тим далі від місця зрізу проявляється його вплив. При дуже сильному укороченні великої кількості гілок, наприклад при омолодження і зниженні крони, реакція може простежуватися практично в будь-якій її частині, хоча найбільш сильною вона буде в безпосередній близькості до зрізів.При нарізці гілок цілком звільнився потік вологи, мінеральних речовин і продуктів асиміляції перемикається на інші, головним чином вищерозташованих частині. Оскільки таких частин зазвичай багато, помітного посилення зростання не спостерігається. Якщо потік дуже сильний ,; а перемикання його відбувається не відразу, у місця вирізки гілки з'являються дзиги. При обрізку на переклад посилюється зростання гілки, на яку зроблено обрізка, і можливе посилення зростання на залишеній частини гілки з того боку, де розташований зріз.

ВИДИ І ТЕРМІНИ обрізки

Які існують види обрізки?

Залежно від поставленої мети розрізняють формуючу обрізку, спрямовану на створення певної крони; підтримуючу, або регулюючу, за допомогою якої забезпечують найбільш вигідне співвідношення між зростанням і плодоношенням і досягають гарного освітлення в усіх частинах крони; омолоджуючу, спрямовану на стимуляцію зростання у старих частин і органів плодового дерева, і відновну, мета якої м- повернути здатність до зростання і плодоношення у запущених і підмерзлих дерев.

Коли і який вид обрізки потрібно для плодового дерева?

У молодому віці переважно потрібно фомирующейся обрезкаТакой обрізанням виводять остов (скелет) крони і насичують його обростають гілками. Крім того, цей вид обрізки повинен стимулювати зростання і більш раннє перемикання дерева на плодоношення.

У дерева, який розпочав плодоносити, продовжують формуючу обрізку і починають регулюючу, щоб прискорити наростання врожаїв і в той же час не сильно послабити зростання. Дбають у цей час і про те, щоб не. погіршився світловий режим в кроні.

У період повного плодоношення застосовують в основному регулюючу обрізку. Її основне завдання – не допустити ослаблення зростання. Річні прирости закінчень гілок повинні бути в межах 30-35 см. В цей же час починають і омолоджуючу обрізку. Її застосовують до плодовим гілках, що з'явилися першими. З ослабленням або припиненням зростання застосовують головним чином омолоджуючу обрізку з метою посилити ростові процеси і тим самим не допустити порушення рівноваги між зростанням і плодоношенням. Разом р омолаживающей обрізанням застосовують частково і формує для заміни деяких старих гілок сильними Волчкова гілками. Крім того, в цей час потрібно і регулююча обрізка, призначення якої нормувати плодоношення, не допустити перевантаження і тим самим запобігти посиленню періодичності плодоношення.

Таким чином, всі види обрізки практично на всьому протязі життя дерева тісно пов'язані між собою.

Інструменти для обрізки

Які матеріали та інвентар треба мати обрізувачем?

Найкраще придбати «сумку обрізувача» – в ній практично є все. Можна купувати інструмент і поштучно. Треба мати садовий ніж, секатор, сучкорез (повітряний секатор), садову пилку, точильний камінь (брусок), брусок, шпагат для закріплення гілок, стамеску для зачистки ран і садовий вар або фарбу для їх замазки.

Як підготувати секатор до роботи?

Новий або занадто затуплений секатор для грунтовної заточення треба розібрати. Брусок рухають круговими рухами по леза до тих пір, поки не зникнуть щербини і завали на жалі ріжучої пластинки. Після крупнозернистого бруска або точильного каменю треба поправити секатор на бруску. Під час точки брусок і брусок треба час від часу змочувати водою, щоб видалити карборундових або графітову масу і залізні ошурки. В кінці заточування слід декількома двіжёніямі бруска зняти утворився завал на протилежному боці жала леза. Необхідно також злегка ув'язнити кромку протіворежущей пластинки.

Після заточування і складання перевіряють правильність дії секатора. Для цього, повільно закриваючи його, перевіряють зазор між клинками, нормально чи діє пружина.Якщо секатор налагоджений добре, є тільки дві точки дотику у ріжучого леза з протіворежущей платівкою: одна у шарнірного зчленування, інша – в вершині кута, де стикаються леза. Якщо останні не стикаються в вершині кута, значить, погано затягнута гайка, якщо вони рухаються туго – гайку перетягнули. Щоб не помилитися, гайку треба затягувати при закритому секатором, а потім, закриваючи і відкриваючи, трошки підрегулювати.

При періодичних правки секатора під час роботи розбирати його не слід. Треба тільки відкрити його і підточити спочатку бруском, а потім бруском.

Як підготувати до роботи садовий ніж?

Для заточки ножа треба притиснути лезо всією поверхнею до бруска або точильного каменя і рухати одночасно вгору і вперед, починаючи з верхньої частини клинка до нижньої, обушком вперед. Для руху в зворотному напрямку ніж треба перевернути через обушок і рухати точно так же. Садовий ніж, лезо якого заточують з одного боку, рухають по точильного каменя (бруска) тільки в одному напрямку. З іншого боку треба буде тільки злегка підправити жало леза, щоб не було завалу. Після заточування на бруску треба поправити його на бруски. При точці брусок і брусок треба змочувати водою. При заточуванні на швидко-обертових точильних колах ніж треба змочувати у воді частіше, інакше сталь втратить свої якості і при роботі ніж буде швидко затупляться.

Як підготувати до роботи садову пилку?

Щоб запили були рівні, чисті і щоб легко було працювати, пилку треба правильно розвести і добре заточити. Розводять зуби у пилки спеціальної розводкою. Один зуб злегка відгинають вліво, наступний вправо і т. Д. Кут відгинання повинен бути для всіх зубів однаковий. Щоб не помилитися, час від часу треба піднімати пилку на рівень очі і дивитися в торець на зуби. Якщо розводка робиться правильно, то можна побачити два чітких ряди зубів, з сідловиною між ними. Якщо якийсь зуб виходить з ряду, треба негайно ж його підправити. Заточку зубів проводять напилком тільки з внутрішньої сторони по крайках.

Як доглядати за інструментом?

Щоб інструмент довго і надійно служив, треба після закінчення роботи його почистити і насухо витерти. Якщо .інструмент прибирають на тривале зберігання, його необхідно змастити, щоб не іржавів; у секатора треба зняти пружину.

Чим замазувати (зафарбовувати) рани?

Дрібні рани (діаметром до 1,5 см) можна не замазувати (вони за¬растают досить швидко). Великі рани зазвичай заростають не один сезон. Щоб в рослину не проникала інфекція, такі рани треба замазати садовою замазкою або фарбою. Простіше і менш клопітно користуватися са довой замазкою, що є у продажу. Можна використовувати асфальтовий, бітумний і Кузбасский лаки. З фарб краще брати охру, сажу, сурик. Ні в якому разі не можна користуватися свинцевим і білилами та іншими фарбами, які можуть ожігающіх кору. Якщо замазка або фарба на рані зруйнується, а до заростання ще далеко, обробку треба повторити.

Як самому приготувати садову замазку?

Садову замазку можна приготувати й самому. Ось кілька рецептів: бітум і автол – 0,6: 1; нігрол і зола – 3: 1; нігрол, парафін і каніфоль 2: 1: 1 для використання взимку і 1: 1: 1 – навесні; глина і коров'як – 1: 1 (для в'язкості можна додати трохи дрібної шерсті); тваринний жир і віск- 1: 1 (після розігрівання додати 1 частина парафіну і варити протягом півгодини)

ПРИЙОМИ, ПРАВИЛА І техніка обрізання

Які існують прийоми обрізки?

Основних прийомів – два: проріджування (вирізка) і укорочення (підрізування). Основними вважають тому, що дія їх найбільш ефективно і вони частіше за інших застосовуються. Додаткових прийомів багато – кербовка, пинцировка (прищіпка), осліплення нирок, виломкі молодих пагонів, зміна орієнтації гілок, борознування кори, деформація гілок, скручування і надломи, переплетення, кільцювання, накладка плодового пояса.

Що таке укорочення гілок?

Укорочення – видалення частини гілки. Якщо зрізають (видаляють) 'менше 1/3 її довжини, то укорочення вважають слабким, якщо від 1/3 до 1/2 її довжини середнім, якщо приріст видаляють наполовину і більше – сильним.

Яка реакція гілок на ступінь укорочення?

У дерев із середньою побегообразовательной здатністю на не- обрізаному однорічному прирості навесні утворюються пагони з верхівкової бруньки і з 2-3 суміжних з нею. Причому гострий кут відходження, (менше 30 °) буде тільки у конкурента, у інших гілок кути відходження досить широкі. При слабкому укорочуванні помітних змін р кількості нових пагонів і кутах їх відходження не буде, хоча загальна довжина гілки буде трохи менше, ніж гілки без обрізки. При середньому ступені укорочення і особливо при сильній (короткої) подрезке зона освіти приростів наближається до основи укороченою гілки.

Прирости будуть сильніше, кути їх відходження – занадто гострими (менше 30 °). Однак загальна довжина таких гілок буде значно менше необрізаних і слабоукороченних. Тому, скорочуючи гілки, треба пам'ятати про побегообразовательной здатності, щоб не викликати надмірного загущення крони.

Коли не слід укорочувати гілки?

При обрізку дерев, які характеризуються великим і дуже сильною побегообразовательной здатністю, укорочення може бути причиною надмірного загущення крони. Коли довжина приростів знаходиться в межах оптимуму, укорочення не потрібно. У дерев, плодоносних на кінцях приростів вегетативного типу, при слабкій закладці квіткових бруньок також не слід захоплюватися укорочуванням, так як це може призвести до зниження врожаю.

У яких випадках необхідно укорочення гілок?

Укорочення застосовують при формуванні крони для підпорядкування гілок, посилення обростання і попередження Голінасті гілок дерёвьев тих сортів, яким властива слабка пробудимо ость нирок або Недостатня побегопроізводітельная здатність, а також при необхідності змінити напрямок росту гілки. В останньому випадку Найчастіше проводять обрізку на переклад.

Як правильно зробити зріз на нирку?

Якщо зріз виконують садовим ножем, то лезо його слід розташувати приблизно на 2 мм нижче основи нирки, на яку роблять зріз, з протилежного боку гілки. Кут між віссю гілки і площиною леза ножа повинен бути приблизно 45 °. При такому положенні ножа кінець зрізу буде перебувати на 2 мм вище верхівки нирки .Срез роблять різким рухом ножа на себе. Гілочку притримують іншою рукою нижче місця зрізу. Такі зрізи доцільно робити тільки пр> і формуванню однотрехлетніх дерев. При укороченні гілок на більш старих деревах можна користуватися секатором. Зрізи в цьому випадку будуть не дуже правильними, але це вже не так важливо. Однак треба стежити, щоб рани були жування, не залишалися пеньки і не підрізає підставу нирки.

Як правильно зробити обрізку на переклад?

Якщо діаметр гілки не більше 3 см, обрізку на переклад виконують секатором, якщо товщі – садовим пилянням. Зріз повинен мати певний скіс (близько 30 °) в сторону, протилежну від гілки, на яку робиться переклад .Срез не повинен бути дуже довгим, захоплювати підставу гілки або деревину, по якій здійснюється зв'язок, яку потрібно обрізати гілки з іншими, і мати пеньок.

Що таке вирізка (проріджування) гілок?

Вирізка (проріджування) – це повне видалення гілки (до заснування). У підстави гілки, що відходить від стовбура або від іншої гілки під досить широким кутом, є кільцевий наплив, тому видалення гілки цілком іноді називають вирізкою на кільце. Оскільки при видаленні гілок крона стає більш розрідженій, вирізку на кільце називають також проріджування. Це не зовсім вірно, так як при укороченні великих гілок, тобто при обрізанні їх на переклад, також спостерігається проріджування.

Як визначити місце зрізу при видаленні гілки цілком?

У підстави гілки, що відходить під кутом більше 30 °, як правило, є кільцевий наплив За його верхівці і треба направляти зріз. Саме тут знаходиться багато меристематичних тканин, сприяють заростання рани. Якщо кут відходження гострий і кільцевого напливу немає, місце зрізу визначають умовно, щоб він був не дуже довгим і не мав «плеча», що перешкоджає утворенню кільцевого напливу навколо рани. В цьому випадку подумки проводять три лінії: одну уздовж стовбура або гілки, від якої відходить зрізали вітки, другу перпендикулярно вирізується гілці а третій ділять утворився кут навпіл .По цій лінії і направляють площину зрізу.

Які правила треба дотримуватися при роботі секатором?

Правильно налагоджений і гостро заточений секатор треба міцно тримати в руці. Не можна під час різання допускати перекосів і поворотів. Чотири пальці руки повинні розміщуватися на ручці, пов'язаної, з широким лезом. Ручка протіворежущей пластини повинна спиратися на долоню. Товста частина протіворежущей пластинки мне тканини гілки, тому її треба звертати убік видаляється частини гілки. Зріз слід направляти поперек тканин гілки. Якщо площину різання навіть частково співпаде з напрямком тканин, можливі розворот секатора і розщеплення деревини. Щоб робота виконувалася з мінімальним зусиллям, що зрізається гілку треба злегка відгинати в сторону від початку зрізу до його закінчення. Щоб уникнути утворення рваних, жування, розщеплених ран, не слід вирізати секатором занадто товсті гілки.

Чим і як видаляти гілки?

Тонкі гілки (діаметром до 3 см) можна вирізати секатором, більш товсті – садовим пилянням. Великі гілки для попередження відламів треба видаляти по частинах. Спочатку на такий гілці знизу на / відстані близько 20-30 см від підстави роблять запив .Пілят до тих пір, поки пилку не почне заклинювати. Потім, відступивши далі від першого запила на 3-5 см, роблять другий запив звірку. Щоб гілка при падінні не поламала розташовані нижче, треба під підтримувати її рукою. Витягнувши спиляну гілку, можна без побоювань вирізати пеньок. Закінчувати спіл треба обережно, щоб не було задирака кори, так як такі рани дуже важко заростають.

Чи треба при обрізанні гілок залишати пеньки?

У більшості випадків не треба, так як на однорічних гілках вони можуть бути причиною відхилення нового приросту від потрібного напрямку, а на більш старих – освіти дупла. Однак іноді пеньки доцільно залишати. Наприклад, під час обрізання на переклад на гілку значно тонше видаляється над нею частини. Після потовщення залишеної гілки пеньок вирізують. Якщо обрізку роблять взимку, то пеньок попереджає підсихання тканин, безпосередньо прилеглих до зрізу. При нарізці такого пенька в період вегетації (червень-липень) рана заростає краще.

Особливо рекомендується це при зниженні крони, коли вирізають частину провідника над будь-якої гілкою. Разом з тим існує небезпека, що плодовод забуде вирізати залишений пеньок і він або висохне і дасть початок гниття тканин, або на ньому з'являться численні дзиги, які будуть поглинати на своє зростання поживні речовини і спричинять затінення внутрішніх частин крони, В зв'язку з цим пеньки можна залишати лише в особливих випадках і з неодмінним вилученням їх в последующем.Оставляют також пеньок, вірніше шип довжиною 5-10 см, для підв'язки гілки з метою надання їй потрібного напрямку. Надалі, цей шип вирізують.

Чи треба загладжувати рани після обрізки, і як це робити?

Рани, зроблені гострим інструментом, загладжувати не слід. Рани, зроблені пилкою, особливо не надто гострою і з великими зубами, треба очистити від тирси, зняти задираки кори і деревини, але не закругляти краю. Виконують цю роботу гострим садовим ножем або стамескою.

Щоб дерево нормально розвивалося і плодоносить, йому необхідна правильна і своєчасна обрізка в молодому віці. Обрізка молодого дерева потрібна щоб сформувати структуру і форму крони дерева. Якщо своєчасно і правильно проводити формування крони в молодому віці, то в подальшому, коли дерева досягнутий зрілості, ви зможете обходитися тільки невеликий коректує обрізанням.

Якщо ви – початківець садівник і не розбираєтеся у всіх тонкощах догляду за деревами, не знаєте, як проводити обрізання і доглядати за вашим садом, то фахівці нашої компанії прийдуть вам на допомогу. Досить просто подзвонити.

Ми пропонуємо вам наступні послуги:

• обрізка та формування молодих дерев, омолодження старих;
• посадка і щеплення плодових дерев;
• добриво і підгодівля саду;
• видалення старих і аварійно небезпечних дерев.

Якщо ж ви вирішили доглядати за садом самостійно, то ви повинні знати кілька важливих правил, перед тим як приступати до обрізання дерев.

Обрізка молодих дерев

1. На подальше зростання дерева може вплинути кожен зріз. Тому перш ніж приступати до обрізання, ви повинні знати мету кожного зрізу.
2. Необхідно дотримуватися правильну техніку обрізки крони дерева. Якщо ви будете робити зрізи неправильно і не в тих місцях, то це завдасть дереву пошкодження. Тому перш ніж хапатися за секатор, ще раз подивіться і сплануйте, де і яким чином ви будете робити зрізи і до чого це призведе.
3. Найменші пошкодження завдають маленькі зрізи. Саме тому і виконується обрізка молодих дерев, адже якщо відкладати формування до того, як дерево стане дорослим, то вам необхідно буде робити великі зрізи, які дереву буде набагато складніше заростити.

Обрізка молодих дерев навесні і восени

Після висадки дерева і до того моменту, як воно вступить у стадію плодоносіння, головним завданням садівника буде формування міцних скелетних гілок, закладка плодових утворень і регулювання зростання нових пагонів. Для того, щоб це забезпечити, вам необхідно стимулювати зростання крони в сторони, а не вгору. Тому проводиться укорочення однорічних пагонів і видаляються гілки, які загущают крону. Гілки, які сильно розвиваються, вкорочують на 50% довжини, а ті, які слабший, обрізають на 25-30% довжини. Це дозволяє регулювати ріст дерева, зробити його крону потужної, міцної і плодоносному. Обрізка проводиться в обов'язковому порядку, Тому що молоді дерева дуже швидко ростуть, але при цьому гілочки з'являються нагорі пагонів, а нижня частина стовбура і скелетних гілок залишається голою.

Обрізка молодих дерев восени – це дуже важливий етап, який ні в якому разі не можна пропускати, адже він суттєво впливає на підвищення врожайності, на якість і кількість плодів. Проводять обрізку пізньої осені, після того, як опаде все листя. При цьому видаляють старі, зіпсовані і гнилі гілки, щоб підготувати дерево до зими.

Обрізка молодих плодових дереввідрізняється від коректує обрізки дорослого або старого дерева. Адже поки дерево молоде, ви можете правильно сформувати крону, щоб домогтися правильної світло-і повітропроникності в майбутньому, а як наслідок – підвищеного плодоношення.

так як правильно робити обрізку молодих дерев? Вашої основним завданням в цей період є не допустити підвищеного розростання крони, для цього необхідно направляти ріст пагонів найбільш доцільно. Досягається це проріджуванням крони дерева. При проріджуванні насамперед потребують обрізку:

1. Хворі і засохлі пагони.
2. Гілки, які труться одна об одну або ж схрещуються між собою.
3. Обрізка також необхідна паросткам, які сильно загущают крону або ростуть усередину.

Обрізка молодих фруктових дерев різних видів

Обрізка молодий черешні

Обрізка молодих дерев черешні проводиться кожну весну. Для того щоб сформувати крону молодий черешні необхідно:

1. В першу весну на однорічному саджанці відмірюють висоту штамба, ставите в цьому місці позначку і відраховуєте 5-6 нирок вгору.Зріз робите над верхньою з них.
2. На другу весну вибираєте 3-4 гілки серед бічних пагонів, щоб сформувати перший ярус. Самий нижній пагін укорочуєте до 30-50 см., А всі інші зрізуєте на його рівні. На провіднику від самої верхньої гілки відміряєте 70 см, відраховуєте 4 нирки і зрізає.
3. На третю весну не чіпаємо нижню кісткову гілку першого ярусу, а решта прирости зрізаємо на її рівні. Видаляємо конкурентні гілки і ті, які ростуть до центру крони.
4. На четверту весну укорочуємо центральний провідник щоб скоротити зростання дерева. Пагони, які відносяться до третього ярусу, обрізаємо так, щоб вони були коротше, ніж центральний провідник приблизно на 25 см.

Обрізка молодого персика

Персик – це дерево, формування якого необхідно проводити не тільки навесні і восени, але і в теплу пору року. Обрізка молодих дерев влітку проводиться як мінімум два рази, а краще і три рази за сезон. Формування необхідно робити так часто, тому що у персика багато енергії росту, і він віддає багато своїх сил гілках, які практично і не потрібні. Якщо обрізка крони влітку не проводиться, то дерево дуже швидко виросте і через кілька років його вже доведеться замінювати на молодий саджанець.

Найбільш поширена схема формування крони у персика – це пробрезка під чашоподібну крону. При цьому виді формування висота штамба (ствол від землі до першого розгалуження) повинна бути не більше півметра. Персику цього достатньо, адже він висаджується в незатемнену іншими деревами і сонячне місце.

Обрізка молодих дерев персик проводиться таким чином: На оптимальній висоті вам необхідно вибрати гілку, яка і буде скелетної. Другу гілку ми вибираємо на кілька нирок вище і з протилежного від першої сторони. Далі є два варіанти розвитку подій:

1. Якщо обрані дві гілки не утворюють кута між собою, а як би розділяють простір навколо штамба на два півкола, то вам потрібно вибрати ще два втечі з гілочок, розташованих вище, які повинні бути розташовані під прямим кутом до перших двох паросткам. І тим самим розділити простір навколо штамба на 4 рівні частини.
2. Якщо перші дві гілки утворюють між собою кут, то ви вибираєте тільки один пагін, який буде розташовуватися по відношенню до інших під таким же кутом. І тоді простір навколо штамба буде поділено на три частини.

Обрізка молодого абрикоса

У абрикоса гілки повинні, як правило, розміщуватися одинарно по провіднику (веретеном) і відходити від нього під тупим кутом. Або, як і в випадку з персиком, у формі чаші.

У перші чотири роки після посадки абрикоси ростуть добре, але дуже слабо гілкуються. Тому обрізка молодих дерев абрикос проводиться щороку, починаючи з 2 року.

При сильному зростанні пагонів (більше 60 см), їх вкорочують на 1/2. Центральний провідник, а також провідники скелетних гілок необхідно завжди залишати трохи довший бічних гілок. Конкурентні і відходять під гострим кутом від стовбура гілки видаляються. Решта слабкі гілки обрізають до 1/3 їх довжини.

Обрізка молодий яблуні

Обрізка молодих дерев яблунь починається наступної весни після посадки. Дерево яблуні, висаджені як навесні, так і восени, обрізають однаково. При цьому саджанці, які висаджені восени, необхідно обрізати навесні ще до набрякання бруньок.

Однорічні саджанці яблуні ще не особливо розгалужені, тому їх обрізають на рівні 100 сантиметрів від грунту. З бічних нирок надалі буде формуватися крона. Але є і однорічні саджанці з розвиненими відгалуженнями. В цьому випадку всі пагони видаляють на рівні 70 см від землі. А з гілок, які ростуть вище, видаляють пагони, які утворюють зі стовбуром гострий кут. Пагони, що утворюють широкий кут відходження, потрібно обрізати на три-п'ять нирок від підстави втечі. Також коротшає і провідник, але таким чином, щоб він був вище бічних гілок на 15 см.

Обрізка молодий груші

Обрізка молодих дерев груші проводиться таким же способом, як і яблуні. Але є деякі особливості. Наприклад, на відміну від яблуні, груша дуже погано переносить сильне укорочення молодих і торішніх пагонів. Дуже помітно проявляється кореляція зростання. Сильно обрізані гілки дають велику спалах зростання.

Якщо у вас дуже великий сад і ви хочете висадити різноманітні дерева, але доглядати вам за ними не хочеться, ви не знаєте як, або просто банально немає часу, то ви можете звернутися в нашу компанію Деревовед і ми з радістю допоможемо вирішити будь-яку вашу проблему. Обрізка молодих дерев фото ви зможете побачити вище в статті, і переконається, що це не так вже й складно, але зате шалено красиво.