Правильна обрізка дерев навесні – ділимося секретами!

Весняна обрізка плодових дерев – у чому вигода?

На думку авторитетних аграріїв, оговариваемая процедура є обов'язковою. Завдяки нехитрій "операції", збільшується урожай, а плоди стають більшими. Виконують обрізку і з естетичною метою, формуючи крону дерева, попереджаючи його зростання понад бажаної висоти.

• Відеоролик про аквадизайну
• Плодові дерева в ландшафтному дизайні
• Обрізка декоративних чагарників + відео

Помічено, що зріджені гілки в меншій мірі сприйнятливі до збудників хвороб і шкідників.

Від садівників можна почути, що гілки по весні, наливаються соком життя, шкода різати. Деякі просто бояться нашкодити деревцю, побоюючись втратити будь-якого б то не було врожаю. Ця думка помилкова! Процедура дуже проста, а урожай здивує навіть бувалого садівника.

До слова, розрізняють кілька видів обмовляється процедури. Для цілей плодоношення важлива первинна, що формує і оновлює обрізка фруктових дерев навесні. Далі ви дізнаєтеся про їх важливість і особливості застосування.

Садово-городній лікнеп – не шкодуємо дерево

При первинній процедурі саджанець нещадно обробляють, видаляючи непотрібні пагони, розташовані занадто низько, інші ж гілки коротшають. Завдяки цьому рослина легше візьметься. Очевидно, що з урожаєм доведеться почекати рік.

Чи знаєте ви, що форма кроні, за замовчуванням, надається раз в п'ять років. Особливу увагу приділяють видаленню сильних пагонів – "конкурентів" головного стовбура. Не шкодуйте їх, адже на таких вертикальних гілках плоди не зав'язуються. Весняна обрізка продовжить їм життя: форма важлива і для того, щоб по осені стовбур і гілки витримали вантаж плодів.

Весняна обрізка дорослих дерев на увазі видалення гілок з ознаками хвороб, надломлених, що закручуються і т.п. Таке втручання робить благотворний вплив на фруктові дерева: якість плодів поліпшується, обсяг врожаю збільшується. Цей вид процедури застосуємо для рослин старше трьох років. Обрізаються старі пагони, часто вже не плодоносять.

Складна чи обрізка дерев навесні?

Як підкреслювалося вище, для такої процедури, як обрізка дерев навесні, схема проста. Терміни виконання таких маніпуляцій залежать від виду підопічного дерева і погодних умов. Краще наводити порядок в саду в сонячну погоду, щоб не підвищувати ризик зараження рослини патогенними організмами. У весняний період з грушею, яблунею і сливою працюють, коли можна не побоюватися повернення сильних морозів. До початку травня обрізають і гілки персика. А ось вишню і черешню залишають у спокої до збору врожаю.

Гілки обрізаються двома способами: під основу або укорочуванням. У першому випадку необхідно використовувати спеціальний садовий інструмент – секатор або пилу. При укороченні зручно користуватися ножем з гострим лезом: надріз робиться під кутом, трохи вище нирок. Як правило, залишають втечу довжиною 10-15 см, хоча цей параметр може варіюватися в залежності від сорту. Після процедури "сплячі" бруньки, напевно, прокинуться!

Утворилися зрізи обов'язково захищаються садовим варом, доступним в спеціальних торгових точках. При первинному вигляді процедури, коли працюють з саджанцями, додаткова обробка не потрібна. Справа в тому, що "рани" у молоденьких гілочок не такі великі, щоб їм погрожували патогенні організми. Таким чином, обрізка садових дерев навесні не тільки дозволить отримати смачні плоди в достатньому обсязі, але і продовжить життя рослинам. Дерева в саду, посаджені ще дідами, при правильному догляді можуть рясно плодоносити багато років.

Весняна обрізка яблуні за всіма правилами

Щоб дерево росло здоровим і давало соковиті плоди, його необхідно підрізати. Обрізка яблуні проводиться навесні, коли дерево ще не прокинулося після зимової сплячки.Досвідчені садівники знають, як обрізати яблуню навесні правильно. Основна функція обрізання плодових дерев – формування правильної форми крони. Гілки повинні розташовуватися таким чином, щоб довгі були внизу, а коротші – вище. Чим вище гілка, тим коротше вона повинна бути.

Навіщо потрібна обрізка?

Форма крони, яку ви можете бачити на фото, гарантує дереву не тільки привабливий зовнішній вигляд, але і стійкість стовбура. Якщо дерево не обрізати зовсім або обрізати неправильно, під вагою плодів гілки або навіть стовбур можуть зігнутися або зламатися. Найкраща форма крони – та, яка гарантує зручність при зборі врожаю.

Отже, обрізка дерева потрібна для:

• омолодження;
• додання кроні правильної і зручною для збору врожаю форми;
• позбавлення від шкідників;
• видалення відмерлих гілок;
• збагачення сонячним світлом;
• зниження крони.

Кращий час для обрізки яблуні

Обрізати садові дерева можна пізньої осені перед морозами або навесні, коли на гілках починають з'являтися перші бруньки.

Весна вважається більш сприятливим періодом для обрізки, оскільки садівник видаляє всі зіпсовані або перемерзлі за зиму гілки. Крім того, корисні речовини, велику кількість сонячного світла і вологи допомагають дереву швидше заростити зрізи. Таким чином, яблуня не витрачає сили на відновлення зіпсованих гілок, а нирки і квіти розпускаються швидше.

обрізка саджанців

Справа в тому, що незалежно від того, як акуратно викопували молоде деревце, його коренева система буде порушена. Обрізка допомагає правильно розподілити обмін води і поживних речовин між коренем і надземною частиною. На фото ви можете бачити, як слід обрізати саджанець після посадки. Пам'ятайте, що ця обрізка визначає майбутню форму крони.

Наступна обрізка проводиться через рік, навесні. Необхідно залишити 3-5 найбільш сильних гілок, які будуть відходити від стовбура під широким кутом. У майбутньому вони стануть скелетними гілками яблуні. Ці пагони потрібно підрізати, формуючи ярусное розташування: ширші – внизу, більш короткі – вгорі. Основний стовбур (провідник) теж потрібно обрізати таким чином, щоб він височів над іншими гілками на 20-25 см. Якщо провідник роздвоюється, одну частину слід повністю обрізати або ж пустити горизонтально. Пагони, які ростуть по відношенню до стовбура під гострим кутом, обрізають тому, що в майбутньому, почавши плодоносити, вони обламуються, чим завдають шкоди дереву. Детальніше про те, як проводити обрізку молодого саджанця, в наступному відео.

Обрізка на третій-п'ятий рік після посадки

На третій, четвертий і п'ятий рік у яблуні формується крона, тому обрізку слід приділити особливу увагу і робити це правильно (Див. Фото).

Необхідно також знати, що обрізка повинна бути мінімальною, щоб не нашкодити плодоносним якостям яблуні.

Щовесни слід контролювати зростання провідника і не допускати його роздвоюванні.

На третій рік його обрізають на рівні другого ярусу гілок. Прирости основних гілок обрізаються таким чином, щоб сформувати ярусний систему.

Не слід чіпати такі освіти на молодий яблуні:

• плодові прутики;
• кольчатки;
• кільця;
• букетний або змішані гілочки;
• шпорци.

Як і коли правильно обрізати дерево навесні, ви можете побачити на відео.

На п'ятий рік після висадки саджанця закінчується формування крони.

Пам'ятайте, що користуватися тупими інструментами можна, інакше кора дерева буде сильно пошкоджена. Правильно використовувати тільки гострі садові ножиці (для молодих дерев) або добре заточену пилу (для міцних гілок).

Для того щоб дерево не витрачала сили на загоєння зрізу і не піддалося шкідників, місця обрізки слід правильно обробити (на світлині). Для цього можна використовувати масляну фарбу (на оліфі); будь-яка інша може спалити кору.Також можна використовувати розчин вапна і мідного купоросу (у пропорції 10: 1) – це продезинфікує рану.

Зрізи старих дерев правильно обробляти варом або фарбою одразу після спилювання, а молодих – не раніше, ніж через добу.

Як правильно проводити обрізку в період плодоношення?

Окремим пунктом слід виділити обрізку плодоносних дерев, коли вони плодоносять. Робити це варто виключно для підтримки і омолодження яблуні.

Коли на дереві з'являються плоди, річні прирости сильно слабшають і починають заважати. Їх густе листя заважає сонячному світлу проходити крізь крону, що уповільнює процеси обміну, і плоди дозрівають повільніше або ж псуються.

Вирізати слід загущаючі гілки, які йдуть всередину крони, або ж перехрещуються з плодоносними гілками.

Найкраще видалити 1-2 великі загущаючі гілки, ніж зрізати кілька маленьких.

Обрізка дерев навесні – важлива умова для забезпечення правильного росту. Деякі новачки вважають, що можна обійтися без неї, однак плодоносне дерево в такому випадку буде рости неправильно, гілки будуть ламатися. Такі яблуні дають нерівномірний урожай: один рік – занадто багато дрібних плодів, на інший – жодного.

Як ви змогли переконатися за статтею і відео, обрізка навесні допомагає не тільки сформувати правильну крону дерева, а й забезпечує правильний розподіл корисних речовин, в результаті чого, дерево буде плодоносити щорічно.

Обрізка плодових дерев і чагарників навесні.

Весняна обрізка дерев, а також ягідних і декоративних чагарників – справа дуже відповідальна. Тому поставитися до нього необхідно з усією серйозністю: підібрати правильний секатор, вибрати вдалий час, виконати правильну обрізку. Причому, на секатор не слід економити, час для обрізки потрібно вибирати з розумінням процесів, що відбуваються в рослині, а обрізку проводити акуратно і терпляче, керуючись принципом «сім разів відміряй – один відріж».

види обрізки

Залежно від мети обрізки розрізняють кілька її видів.

Формує – виконується для того, щоб сформувати крону заданого силуету і щільності. Як підсумок, скелетна частина стає потужнішою і стійкою до навантажень.

Важливо! Якщо хочете збільшити інтенсивність відростання, то проводите таку обрізку в лютому. Якщо хочете загальмувати зростання, проводите її в березні – квітні.

Регулююча – проводиться навесні або восени і покликана зберегти вже сформовану крону, не допустити перевантаження скелетних гілок молодими пагонами, створити оптимальний режим освітленості по всій кроні. При цьому підтримується здатність дерева до активного росту і плодоношення. Такий вид обрізки виробляють в серпні – вересні і лютому – квітні.

Омолоджуюча – необхідна для стимуляції росту нових гілок на старих рослинах. Показанням для її проведення є занадто маленький щорічний приріст пагонів 10 – 15 см, незважаючи на садові клопоти. Така обрізка полягає в укороченні гілок, покладаючись на проростання сплячих або придаткових нирок. Омолоджуюча обрізка проводиться в лютому – квітні і серпні – вересні.

Відновлювальна – необхідна для того, щоб повернути потерпілим рослинам здатність далі розвиватися, цвісти і плодоносити.

Санітарна – в чомусь схожа на відновну. Обрізаються хворі, сухі, поламані та пошкоджені гілки. Такий вид обрізки можна робити протягом усього року, за винятком морозні дні.

Важливо! Інтенсивність санітарної обрізки повинна відповідати віку і розміру рослини. Занадто сильна призведе не тільки до збільшення ран, а й викличе загущенность крони.

Коли краще виконувати обрізку

Ми чомусь звикли вважати, що обрізка навесні до початку сокоруху або восени після завершення є найправильнішим варіантом. Мовляв, сокоруху немає, рослина спить, а значить, нічого не відчуває. Ну добре.А що робити з відкритою раною, яку ми наносимо, обрізаючи гілки? Адже для того щоб вона затягнулася, необхідно саме те саме сокодвижение.

Як заростає рана на дереві? Пластичні речовини нагромаджуються на місці травми, утворюючи калюс, В наслідок наростає рубець, який ізолює відкриту рану. Для того щоб це відбувалося, має бути сокодвижение в тканинах.

Важливо! Якісне загоєння ран відбувається тоді, коли є сокодвижение або до його початку залишилися лічені дні.

Що станеться, якщо обрізати дерева восени? Протягом тривалої морозної зими кора навколо зрізу підсихає, підмерзає (іноді на велику глибину). Навесні калюс може утворитися тільки на значній відстані від зрізу. Деревина гілки-пенька мертвіє. Зарости така рана може тільки після повторного обрізання пенька після відновлення сокоруху.

Важливо! У незагоєні рани під кору потрапляє вода під час осінніх дощів і зимових відлиг, в сильні морози кора тріскається. Все це приносить непоправної шкоди.

На невеликих ділянках буде цілком достатньою і прийнятною весняна обрізка дерев. Завдяки тому, що терміни обрізки розрізняються на кілька днів, можна встигнути облагородити все дерева за кілька днів до початку сокоруху.

Важливо! Свіжий зріз необхідно герметизувати: замазати рану садовим варом, олійною фарбою або глиною. Замішана з коров'ячим гноєм жовта глина цілком підійде для замазки ран. В таких умовах калюс наросте на 12-15-й день після початку сокоруху.

Принципи правильного обрізання

Перед тим як ми розповімо про особливості обрізки конкретних видів плодових дерев, необхідно визначитися з деякими загальними положеннями обрізки: що обрізати, а що залишати.

• Старі сухі гілки.
• Непродуктивні гілки. Наприклад, у багатьох сортів яблунь, груш і слив основний урожай зосереджений нема на старих гілках, а на свіжих пагонах, які від них відходять. Якщо крона сильно загущена, видаляємо найстаріші і непродуктивні гілки.
• Спрямовані вниз гілки. Вони отримують найменше світла і найменш продуктивні.
• Спрямовані строго вгору гілки. Вони досить продуктивні, але їх врожайність нижче горизонтальних. Також крона з вертикальних гілок складна для збору врожаю.
• Гілку навскіс під ниркою, що знаходиться зовні гілки.
• На дорослих деревах все жирові пагони, дзиги.
• Молоді внутрішні пагони, що заважають розвитку інших гілок.

Правила та умови:

• Відразу ж змащуємо зріз садовим варом або іншою речовиною.
• Виробляємо обрізку тільки в теплу пору, коли температура не нижче 5 ° С.
• Після обрізки хворих втеч або гілок обов'язково дезінфікуємо інструмент спиртом.
• Бажано, щоб гілки відходили від стовбура під кутом 45 – 60 °.
• Намагаємося підтримувати зростання гілок в горизонтальному напрямку.

Обрізка плодових дерев

Яблуні та груші.

Обрізку необхідно проводити таким чином, щоб залишити один основний стовбур, від якого будуть відходити гілки під великим кутом. У міру того як дерево буде розвиватися і старіти, верхня частина основного пагона може нахилитися під вагою плодів і затінити або навіть злегка придавити бічні горизонтальні пагони. В такому випадку верхівку основного стовбура необхідно зрізати. Так збільшиться освітленість всієї крони, а від основного стовбура почнуть відростати молоді вертикальні пагони.

У сливи можна сформувати чашоподібну форму, так як сама слива – має форму чагарнику, а значить, не має основного стовбура. Вирізаємо гілки, розплоджені дуже близько один до одного, а також старі гілки – щороку потроху. Вершина крони повинна бути завжди відкритою, щоб забезпечити хорошу освітленість внутрішньої крони. Занадто довгі, спрямовані вниз або звисають до землі гілки, укорочуємо.

Для вишні слід сформувати крону ярусного типу з основним стволом.У міру того як буде старіти дерево, основний втечу вирізаємо, в результаті вийде змінена лідерних крона. Не варто обрізати вишню занадто сильно, так як це може привести до того, що в сильні морози вона буде пошкоджена.

Персик і абрикос

Ці дерева розвиваються дуже швидкими темпами, тому для отримання щорічного врожаю хорошої якості необхідно виконувати їх обрізку дуже ретельно. У зв'язку з тим, що і персик, і абрикос рослини високорослі, для зручності обробки крони і збору врожаю верхівку обрізають. Безнадійні вниз або зростаючі занадто низько гілки теж видаляємо. Після обрізки абрикоса і персика не підживлюють їх добривами, інакше вони швидко наростять те, що Ви тільки що зрізали.

Обрізка ягідних чагарників

Ягідні чагарники в основному обрізаються за стандартною схемою (крім винограду). Необхідно видалити всі старі гілки, не шкодуючи нирок, які на них утворилися, так як молоді пагони дадуть більший урожай кращої якості. Всі хворі або пошкоджені шкідниками гілки також необхідно видалити під самий корінець або основний стовбур.

Обрізка малини і ожини

Проводити обрізання цих рослин можна протягом усього вегетаційного періоду, так як ягоди утворюються тільки на бічних пагонах. Щоб стимулювати розвиток і зростання бічних гілок і пагонів, їх необхідно прищипувати (верхівки), коли вони досягнуть 90 см у висоту.

Інші види обрізки рекомендується виконувати тоді, коли рослини знаходяться в стані спокою. Слабкі пагони вирізують на рівні грунту. Сам кущ формується у вигляді пучка. Бічні гілочки повинні мати довжину 30 – 60 см.

Всі старі гілки вирізаємо, замість них залишаємо молоді кореневі паростки. Все отплодоносившие бічні гілки теж видаляємо, залишаючи пеньки по 2 см. У наступному році від них відросте нове сильні бічні пагони. Молоді пагони обрізають тільки в тому випадку, якщо вони заважають один одному.

Обрізка декоративних чагарників

У різних чагарників різні потреби, в тому числі це стосується і обрізки. Так що навесні обрізати необхідно не все, а тільки ті, які не цвітуть навесні.

Вимагають обрізки: декоративно-листяні дерну, лохи, клени, глід, верби, пузиреплодник. Якщо для Вас важливо цвітіння желтолістние чубушника або пестролистной бузку, а важлива тільки форма куща, можете теж їх обрізати. Якщо захочете омолодити рослину, доведеться виконати радикальну обрізку, видалити більшу частину кожної гілки, залишивши по 4 – 5 нирок. На дерну можете залишити по 2 – 3.

Весняна обрізка заборонена:

• Квітучих навесні чагарників (спіреї, декоративні вишні, яблуні і сливи, мигдаль степовий). Якщо обрізати ці рослини, вони позбудуться більшої частини квіток, а внаслідок і декоративності. Сформувати такі дерева і чагарники можна після закінчення цвітіння.
• Рослин, на яких квіткові бруньки утворюються тільки на торішніх пагонах (бузку, бузки, гортензії, плетисті троянди). Якщо їх обрізати навесні, цвітінням в поточному році насолодитися не вийде. А у бузку квіткові бруньки закладаються ще відразу після попереднього цвітіння, та ще на самих верхівках пагонів, так що навіть найменша обрізка позбавить Вас прекрасного видовища і аромату квітучого бузку.

Виробляючи обрізку, будьте гранично уважні, не забувайте замазати зріз і надалі стежте за його загоєнням. Рослини – живі істоти, які теж відчувають біль і страждання. Якщо Ви не хочете виконувати формуючу крону обрізання, покладаючись на те, що Природі видніше, видаляйте тільки сухі і хворі гілки.

Який вибрати секатор

Основний інструмент, який може стати в нагоді в весняному саду – це секатор. Ось вже на чому не варто економити. Купуючи дешевий секатор, Ви прирікаєте дерева і чагарники на хворобливі страждання, а себе на незручності і зайві розтрати, так як вже в наступному сезоні доведеться купувати новий. Хороший секатор коштує приблизно 12 – 15 у.о.Якщо Ви бачите чудо-інструмент за 3 – 4 у.о., сміливо проходьте мимо і не затримуйтеся.

Секатор для обрізки дерев і чагарників випускається в різних модифікаціях, кожна з яких призначена для своїх видів робіт.

площинні секатори використовуються для обрізки живих гілок, коли головним є необхідність забезпечити акуратність зрізу, щоб рани швидко і легко гоїлися.

контактні секатори гарні для зрізання сухих гілок і деревної порослі. Леза у такого секатора вужчі, підрізають гілки з великим тиском. При цьому нижній ніж служить нерухомою підставкою, яка приймає на себе тиск верхнього леза. Ріжуче рух проводиться чітко, рослина не пошкоджується.

Розрізняються секатори й за типом приводу:

З важільним приводом дозволяють при невеликих зусиллях обрізати товсті гілки.

З силовим приводом дають максимальну потужність при різанні. Таким інструментом навіть тендітна жінка або дитина зможуть легко обрізати товсті гілки.

З храповим механізмом дозволяють відрізати гілку не за один прийом, а за кілька, в залежності від її товщини. Такі секатори універсальні і підходять для обрізки і сухих гілок, і живих.

Перед покупкою секатора «приміряйте» його на себе, тому що зручність самого садівника теж грає важливу роль в тому, наскільки швидким і безболісним буде розріз.

І не забувайте вчасно точити леза, так як вони щоразу.

Обрізка плодових-фруктових дерев навесні | 1000 безкоштовних рад

В середині березня вже пора приступати до обрізання дерев. Це одна з перших весняних робіт в саду. Сайт 1000 безкоштовних рад розповість про правила і тонкощі обрізки плодових дерев.

Коли обрізати фруктові дерева

Плодові дерева – сливи, вишні, яблуні – обрізають, як правило один або два рази за сезон (ранньою весною і пізньою осінню). Восени потрібно обрізати дерева ще до заморозків, коли листя ще не все опала. А ось навесні потрібно робити це якомога раніше, але намагайтеся встигнути до періоду вегетації, коли на дереві розпустилися бруньки і на всю наростають нові гілочки. Якщо в саду ще лежить сніг, але сильні морози не передбачаються, сміливо починайте обрізку.

Як правильно обрізати плодові дерева

Метою обрізки є видалення непотрібних гілок. Непотрібними вважаються всі гілки – великі чи маленькі – зростаючі занадто низько. Так ми формуємо красиву і правильну крону. Прибирати потрібно і ті гілки, які ростуть вниз і в середину крони. Ті гілки, які стикаються один з одним або переплітаються заважають один одному і одну з них слід обрізати. Обов'язково зверніть увагу на зламані гілки і ті, які вражені шкідником. Дерево у віці 8-10 років (3,5-4 метра) і потрібно обов'язково знизити йому крону. Для цього потрібно вибрати саму товсту центральну гілку і зрізати її. Так зменшиться навантаження на стебло, а крона стане пишною і красивою, як на картинці. Вкорочувати сантиметрів на десять потрібно і однорічні приростків – занадто довгі гладкі вертикальні гілки – так ми дамо шанс рости іншим гілочках. Гілки, що ростуть під гострим кутом один до одного потрібно видаляти. Знайдіть ті гілки, які нагадують англійську V, і видаліть одну з них. Видаляються також сучки зі стовбура.

Навіщо обрізати дерева навесні

Не бійтеся зрізати занадто багато гілок і займайтеся обрізанням з раннього віку дерева. Обрізати старе дерево значно складніше, ніж нове. Якщо ви не відріже дерево, то плодів на них наросте багато, але вони будуть дрібні. Після обрізки плоди рівномірніше наростають і радують своєю красою і великим розміром. Тепер про інструмент. Від нього залежить швидкість і зручність обрізки фруктових дерев. Рекомендуємо придбати німецький секатор, який прослужить вам довго і дуже стане в нагоді в господарстві. Від звичайних ножиць втомлюються руки, та й ріжуть вони не так швидко і не кожну гілку візьмуть.

Обрізка плодоносних дерев

Обрізку крони плодових дерев не можна робити довільно. Цю операцію потрібно проводити вибірково, враховуючи тип дерев, темп їх зростання, вік, стан, маючи на увазі бажану форму і розміри крони, відповідно до подвоем, родючістю грунту, а також беручи до уваги і ряд інших причин. Мета обрізки в перші роки після посадки – вирощування світлою, потужної і стійкої крони з інтенсивним і регулярним плодоношенням. Обрізанням регулюється також кількість, розмір і якість плодів.

Обрізка на третьому-п'ятому році після посадки. Закладка другої серії плечей: а) два плеча закладають в один рік, а третє – в наступному; 6) вид зверху на розташування плечей першої та другої серій

З приводу обрізки існує багато теорій і практичних порад. І хоча їх автори досягали чудових результатів, багато хто з цих рекомендацій важко впровадити в практику в зв'язку з великою трудомісткістю; ряд операцій вимагає значних витрат часу. Крім того, з кожним роком з'являються все нові, більш ефективні методи вирощування, нові сорти і підщепи.

Основні принципи обрізки

На початку наведемо деякі терміни, до яких доведеться звертатися в подальшому.

Центральна, або термінальна гілку, інакше іменована лідером, або провідником – ця гілка росте вертикально вгору як продовження стовбура.

плечі (Скелетні гілки 1 порядку) – головні гілки, що ростуть в сторони від термінальної гілки. Дані гілки, що ростуть близько один від одного на одному рівні, утворюють ярус. Вони можуть бути розміщені і на більшій відстані один від одного, без ярусів.

пагони продовження виростають на кінцях плечових гілок.

конкуренти – пагони, які виросли найближче до втеч продовження.

обростають гілки – пагони по сторонам гілок; вони бувають або деревні, т. е. без квіткових бруньок, або плодоносні – з квітковими бруньками.

однорічними пагонами називається нова поросль, що з'явилася в період вегетації; в період спокою їх називають пагонами.

нирки з'являються на пагонах в період вегетативного спокою; більш «щуплі» – листові, або деревні, більш повні – квіткові. У період вегетації їх називають «очима».

сплячі нирки розміщуються в нижній частині втечі. Так називаються нирки, які ще не прокинулися до зростання. Коли втечу відрізаний і залишена лише його мала частина, спляча брунька пробуджується.

положення гілок

Скелетні гілки (плечі) повинні бути добре укріплені, щоб пізніше, особливо коли на них дозрівають плоди, вони не підламувалися. Для цієї мети в якості скелетних гілок вибираються гілки крони, які виростають під кутом 40-60 ° до стовбура. Гілки з меншим кутом відхилення для цієї ролі не підходять, оскільки легко ламаються. Дана обставина особливо важливо для кісточкових. Нормально закріплені і плечі, які не виростають з одного місця, а знаходяться на різному рівні і висоті.

Зріз прищепи повинен бути гладким (тому користуються гострими інструментами), оскільки щепи з більшою площею зрізу приймаються краще і швидше. На знімку: вічко, вставлений в Т-подібний надріз на підщепі. Зріз потрібно акуратно обв'язати в напрямку знизу вгору м'яким ликом або спеціальною стрічкою зі штучного матеріалу. Щоб пов'язка з лика або стрічки не ослабла і не впала, її зав'язують т. Н. розплідниковий вузлом

Зростання, розгалуження і плодоношення залежать від положення гілок. Чим крутіше положення гілок, тим менше вони плодоносять. Прямостоячі гілки ростуть найбільш інтенсивно, розгалужуючись зазвичай у верхній частині, і мало плодоносять. Чим ближче положення гілок до горизонтальної лінії, тим інтенсивніше розквітають квіткові бруньки у верхній частині гілок. Дерево, що складається з злегка розпрямлених однорічних пагонів, закладає нирок під урожай набагато більше. Ця особливість враховується, коли проводиться зв'язування пагонів: їх пов'язують, злегка похило нагинаючи до горизонтального положення з метою підвищення родючості.Пов'язувати пагони, проте, не слід відразу після посадки. Цю операцію рекомендують здійснювати, коли дерево вже піде в зростання. Передчасне зв'язування відразу після посадки або зв'язування гілок на слабо росте підщепі може привести до того, що дерево не розвинеться в повну міру, а зв'язування гілок в положення нижче горизонтального рівня завдає дереву шкоди. Дугоподібно прогнуті гілки цвітуть буйно, йдучи в колір.

вирізка сучків

При обрізку крони доцільно поєднувати підрізування гілок з вирізкою цілих гілок. Якщо не вкорочувати головні гілки, то вони будуть слабкими і нестійкими. І, навпаки, від надто часто повторюється укорочення з'являються надмірно міцні і негнучкі гілки, що призводить до надмірного загущення крони і запізненням плодоношення.

Проріджуючи крону, покращують її аерацію і освітлення, що створює передумови для підвищення родючості і поліпшення стану плодового дерева.

Зимова підрізування

Вирізкою і підрізуванням пагонів в період вегетаційного спокою підтримують зростання дерева. Якщо вирізка впливає на всю крону, то підрізування – на окремі гілки. Уривок в період вегетаційного спокою (зимова підрізування) проводиться у слаборастущіх дерев перед початком періоду вегетації, що підтримує їх зростання. Дерева ж з пишною кроною і довгими гілками підрізають пізньою весною, коли розпускаються бруньки і починається цвітіння, щоб і стримати їх зростання. Сильна зимова підрізування підтримує зростання і обмежує плодоношення. Буйно ростуть молоді дерева помірно підрізають в період вегетаційного спокою. При температурі нижче -8 ° С підрізування не виробляють, щоб дерево не загинуло від морозу.

літня підрізування

«Зелена», або річна підрізування істотно обмежує зростання дерева. Результати такої підрізування залежать від того, на якій стадії росту вона проводиться. Зріз точки зростання втечі в початковій стадії послаблює зростання, одночасно спонукаючи околорастущіе однорічні пагони до буйному росту. Саме ця обставина використовують при формуванні форми крони.

Укорочення однорічних пагонів зерняткових слід здійснювати на стадії завершення росту в довжину і освіти кінцевих нирок (кінець липня – середина серпня). Таке підрізування сприяє утворенню нирок, які, як правило, не розпускаються. У деяких видів ця процедура сприяє утворенню квіткових бруньок.

підвищення врожайності

Правильна підживлення і обрізка підтримують рівновагу між зростанням і плодоношенням. Поєднання слабкого зростання і достатку квітів є показником, що порушена періодичність плодоношення зерняткових. Один рік дерева рясно плодоносять, віддаючи все соки і сили, а на наступний – не дають врожаю зовсім. Щоб забезпечити постійне плодоношення, необхідно проводити регулярну, правильну підрізування і підгодівлю добривами (насамперед азотистими). Надмірна кількість добрив веде до надмірного цвітіння на шкоду плодоношення, а недостатня підгодівля азотистими добривами веде до слабкого зростання і слабкого плодоношення. Звичайно, необхідно підгодовувати дерева фосфорно-калійними добривами.

Зрозуміло, треба виробляти підрізування і плодових гілок. Пагони, які при правильній подрезке і правильне харчування утворюються на плодоносному дереві, покращують асиміляційну систему дерева, підвищуючи величину і якість плодів.

Далі, необхідно прибирати конкуренти, оскільки вони надто загущают крону. Їх вирізають або безпосередньо у галузі (вирізка «на кільце»), або підрізають «на нирку», тобто залишаючи коротенький пеньок приблизно 0,5-1,0 см, на якому зберігаються сплячі бруньки; з них під час вегетації розвиваються однорічні пагони.

Горизонтальні або прогнуті донизу пагони, як правило, не вкорочують. Лише надмірно довгі горизонтальні пагони в нижній частині крони вкорочують, щоб плоди не торкалися землі.

способи обрізки

Під час зимової обрізки користуються методом обрізки над бічним розгалуженням. Цим способом видаляють більшість однорічних пагонів поблизу нирки, причому так, щоб не утворився занадто великий пеньок або надмірно косою і за площею зріз. Так само вкорочують пагони при річній обрізку.

При зимової та літньої вирізках і підрізування конкурентів і інших сильних пагонів використовують обрізку «на нирку». Втеча видаляється майже цілком, залишається лише маленький пеньок діаметром в 1 см, на якому влітку утворюються 2-3 листочка, а взимку на місці їх опадання видно слід. На цьому пеньку не повинно залишатися живих нирок. Із сплячих бруньок виростає, як правило, короткий і слабкий втечу.

При нарізці, коли видаляються сучки та гілки цілком, використовують зріз «на кільце». Гілки зрізують безпосередньо біля стовбура або у гілок вищого порядку. Не слід залишати навіть пеньків, але вирізати гілки занадто глибоко теж не можна, щоб не залишити рани на стовбурі. Більші гілки рекомендують спочатку підпиляти знизу і лише потім допив зверху.

Обрізання крони дерев в перші роки після посадки

У зв'язку з тим, що у саджанця в перші роки функціонує лише частина коренів, що дерево не забезпечує достатньою кількістю поживних речовин, крона повинна бути злегка подкорочена пропорційно з корінням. При весняних посадках це робиться безпосередньо перед посадкою, при осінніх – втечі не вкорочують зовсім (або роблять це частково), залишаючи цю операцію на весну.

Крім створення рівноваги між країнами і кроною, обрізка переслідує ще одну мету – утворення правильної форми крони та вторинних плодоносних пагонів на головних гілках крони. Дерева, у яких крона була обрізана, ростуть погано і передчасно плодоносять, що сильно їх виснажує. Необрізаних крона слабка, часто недорозвинена.

перша обрізка

Після посадки послідовність обрізки у всіх форм однакова. Залишають тільки три, максимум – чотири бічні гілки приблизно однакової товщини, рівномірно спрямовані на всі боки, а також центральний провідник, лідер, який є продовженням стовбура. Тільки у яблуні та груші з коротким плодоносним обростають скелетом залишають до 5 таких гілок. Якщо у саджанця більше пагонів, їх вирізують у самого стовбура «на кільце». Спочатку вкорочують бічні, вторинні гілки, що ростуть в сторони, а потім конкуренти, що ростуть з бічної нирки прямо вгору. У дерев, які мають нормально розвиненою кореневою системою, які були висаджені восени, перш за все вкорочують саме верхнє плече приблизно на 2/3 його довжини, а потім нижні – приблизно наполовину. При цьому треба простежити, щоб залишилася верхівкова нирка була направлена ​​до нижньої сторони крони, а кінці укорочених скелетних гілок залишалися приблизно на одному рівні.

Центральний провідник вкорочують в залежності від його товщини, але стежачи за тим, щоб залишилася верхівкова нирка перебувала над минулорічним зрізом і була на 10-20 см вище рівня зрізаних гілок. Провідник зрізають глибше, в залежності від його товщини, зрізають більш товсті провідники зі слаборослих і слабкими боковими пагонами.

На садових ділянках, схильних до вітрам, на провіднику залишають верхівкову бруньку на тій стороні, звідки переважно дмуть вітри. Знову виріс втечу під їх впливом приймає похиле положення.

Багато що залежить від форми крони

Протягом перших 3-5 років після посадки, проводячи відповідну обрізку, намагаються створити світлу, стійку, добре провітрюваних крону з рівномірно розташованими гілками і рясним плодоношенням. Дерева з правильно зростаючої кроною плодоносять швидко, регулярно і багато, стійкі до вітру і грибкових захворювань і довго живуть.Під час обрізки крони слід дотримуватися принципу, за яким сильнорослі сорти і довгі плодоносні гілки треба вкорочувати менше, ніж слаборослиє і плодоносні, а також всі дерева з загальмованим зростанням. Так слід чинити з зерняткових, як правило, протягом 4-5 років, а у кісточкових 2-3 років, поки головні гілки не розростуться обростають плодовими гілками. Після цього дерева не слід обрізати регулярно, а тільки в міру необхідності. Що продовжує втечу повинен залишитися і після укорочення вдвічі довшій обростають гілок після обрізки. У яблунь з гілками в похилому або пониклому положенні рекомендують підрізати продовжують гілки «на внутрішню нирку», що запобігає виникненню розвилок.

У сильнорослих дерев доцільно поряд із зимовою проводити і річну обрізання. Весняна обрізка не повинна бути дуже інтенсивною, не повинна спонукати дерево до потужного зростання. При річній обрізку в кінці липня вирізають конкуренти і гілки, вертикально зростаючі всередину крони. Кроне кожного дерева бажано надати правильну форму. Скелетні гілки, що ростуть майже вертикально, треба віддалити від стовбура розпірками або підв'язати їх до кілочків, вбитих в землю. Гілки, що ростуть надто полого, підв'язують до стовбура.

Подальший догляд за деревами

На третій – п'ятий рік після посадки дерева слід провести закладку наступного ярусу, враховуючи, що гілки першого порядку вже розвинулися в достатній мірі. Нові скелетні гілки (як правило, три) закладаються на продовженні штамба – на стовбурі зазвичай окремими гілками на великій відстані один від одного і на відстані 70-150 см від гілок першого порядку.

У перші роки формування крони обмежуються лише вирізкою сучків, без укорочення гілок, що забезпечує вільний доступ повітря і світла. Вирізаючи сучки, видаляють і всі зайві гілки, які ростуть усередину крони, наперекрест або поруч один з одним в одному напрямку, сухий хмиз, зламані або хворі гілки. Якщо за кроною плодового дерева ретельно доглядати, відразу після посадки не потрібно регулярно проріджувати дерева, досить вирізати час від часу окремі гілки.

У ранніх кісточкових і зерняткових рекомендують краще проводити вирізку і підрізування відразу після зняття врожаю. Проріджування дерева ранньою весною послаблює його в зв'язку з втратою поживних речовин, що знаходяться в рубаних гілках. У пізніх сортів кісточкових і зерняткових обрізка і вирізка виробляються ранньою весною, інакше рани, що утворилися при осінній обрізку, не загояться до зими, а отже, дерева постраждають від морозу. Не можна зрізати восени товсті гілки. При обрізку в період вегетації слід вже ранньою весною визначити, які галузі засохнуть, і намітити густоту крони.

Пізніше, коли врожайні роки чергуються з неврожайними, якість плодів погіршується, а приріст однорічних пагонів зменшується, крону дерева поступово починають омолоджувати. У гілок, прогнутих і схиляються до землі, відрізають затінені кінці у першого або наступного розгалужень. У сортів, що не утворюють таких прогнутих і обвисає гілок, вкорочують скелетні гілки або більш товсті бічні пагони першого або другого розгалуження від кінця.

Омолоджуюча обрізка

Крони старіючих дерев потрібно постійно омолоджувати. Ця операція проводиться ранньою весною шляхом глибокої омолоджуючої обрізки старіючого дерева. Послідовність омолоджуючої обрізки залежить від конкретного стану дерева і не повинна проводитися шаблонно, а з урахуванням індивідуальних особливостей дерева відповідно до його виглядом, станом і місцевими умовами вирощування.

Обрізка щепленого підщепи: а) на вічко, б) на язичок, в) на втечу, г) правильно, д, е) неправильно

При омолаживающей обрізку спочатку проводять проріджування крони, в ході якого видаляють всі сухі і хворі гілки. Потім обрізають головні гілки – від верхніх до нижніх.При омолодження можна вкоротити занадто високу крону. Гілки у верхній частині крони вкорочують у старших дерев, причому чим старше дерево, тим більше – від чверті до половини їх довжини. У нижній частині гілки вкорочують менше, тільки для того, щоб надати дереву бажану форму крони, характерну для даного виду. Нижні гілки, які схиляються до землі, зрізають над вгору йдуть бічними відгалуженнями. Верхні гілки зрізують над розгалуженнями, що йдуть назовні крони. Виходячи з цих же принципів, проводять омолодження і інших гілок.

Веретеноподібне карликова дерево – підв'язка плечей до кілочків

Необхідним чинником омолодження є повноцінна підживлення. Азотисті добрива, що підтримують буйний ріст і утворення «Волчков», слід використовувати обережно. Бажано удобрювати дерева за рік до омолодження.

Якщо на ділянці є здорові дерева невідповідного сорту, їх можна перепрівіть на кращі сорти. Більш докладно про це розказано в наступному розділі.

Оскільки обрізка плодових дерев дуже специфічна у кожного окремого виду, при описі окремих видів плодів на цьому питанні зупинимося більш детально.

Окуліровка і щеплення

Саджанці плодових дерев можна виростити і в саду, для чого потрібно отримати підщепу з насіння або вегетативним шляхом, потім його відростити в плодорозсаднику і прищепити оком. Втім, цей спосіб досить трудомісткий, вимагає багато часу і практично його садівники не застосовують. Вигідніше саджанці купувати в плодовому розсаднику.

Однак знання і накопичений на практиці досвід по селекції плодових дерев можна з успіхом використовувати в своєму саду, коли сорт дерева не задовольняє садівника і він вирішує зробити його перещеплення. Суть щеплення полягає в наступному: необхідно з'єднати частини двох різних рослин так, щоб вони зрослися і створили одне, єдине рослина. Від першого рослини (підщепи) рослина приймає кореневу систему, друге (щепа) – впливає на освіту крони.

Ранньою весною на початку вегетації обрізають крони обраного дерева відповідно до типу крони так, щоб верхівковий кут становив 70-100 °. На кінцях укорочених гілок залишають слабкий сокоотвлекающій втечу, щоб щепа краще взявся. Зрізана гілка у груші повинна бути не товще 15 см, у яблуні – 10 см, у кісточкових – 8 см.

Щепи використовуються тільки від здорових, плодоносних дерев тих видів, які в цьому місці найкраще приживаються.

підготовка прищепи

Прищепа зрізають під час вегетативного спокою. Його вибирають з однорічних пагонів з південного боку крони, де вони розвиваються найкраще. «Дзиги» в якості прищепи не придатні.

Як правило, щепи зрізають в грудні і січні, особливо для черешні і вишні. У зерняткових щепу можна готувати ще до початку розпускання бруньок. На зиму щепу укладають в мокрий пісок в холодний погріб або в борозни на грунті на північній стороні будівлі. Щоб щепу не висихало, його наполовину закопують в землю. У прищепи має бути 3 нирки, причому верхній зріз над ниркою.

способи щеплень

Щеплення плодових дерев потрібно виробляти до початку сокоруху під корою. Прищеплюючи на більш слабкі гілки, можна застосувати щеплення копулировкой або щеплення сідлом.

На щеплення клином в підщепі вирізують трикутний вузький і глибокий клин, в який і вкладають щепу. Щеплення за кору може здійснюватися двома способами. Надрізану уздовж дерева кору на підщепі відводять на обидві сторони і в щілину, що утворилася вкладають щепу. Переважно інший спосіб: кору відводять лише в одну сторону, а щепу з боку невідведених кори збоку підрізають, щоб опт краще прилягав.

Різні способи щеплень: а) з'єднання копулировкой – нормальне і закінчене перев'язкою ликом і вузлом, б) з'єднання англійське (язичкові), в) впрікляд, г) сідлом, д) на козячу ніжку (клином), е) врасщеп, ж) за кору – нормальна, з) за кору – поліпшена, і) метод Тіттла, і) різьблені рани треба старанно замазати садовим варом

Якщо виробляють щеплення слабких гілок, можна використовувати щеплення каплиці або щеплення сідлом. При нормальній каплиці кососрезанная щепу прикладають до аналогічно зрізаного підщепи. При т.зв. англійською способі каплиці підщепу і щепу зрізають подвійним косим зрізом.При сідловидної копулировке поєднується простий косий зріз з горизонтальною площиною. Перераховані вище способи щеплення використовуються лише в разі, якщо підщепа і прищепа мають одну товщину.

У вишні годяться щепи тільки від сильних пагонів омолоджених дерев з листовими нирками.

Гілки зрізують і прищеплюють зверху вниз. На тонкі гілки прищеплюють 1-2 прищепи, на сильні, товсті – до 5 щеп. Щепи підв'язують ликом і намазують садовим варом. Якщо для підв'язки підійдуть пояски з пластика, то такі підв'язки варом натирати не треба. Щоб щепу не пошкоджено ні птахами, ні вітром, рекомендується захищати його дужками із прутів або підв'язувати до кілочків, укріпленим в гілках.

З пагонів, що виростають з прищепи, на наступний рік треба відібрати кращі, які стануть основою для нового розгалуження, а решта, включаючи сокоотвлекающій втечу, зрізати. З нових пагонів в наступні роки формують крони плодового дерева так само, як і після посадки.

Окуліровка

Персики перещеплювати копулировкой не можна. Після тимчасового омолодження в серпні їх перещеплювати оком. Крім персиків, можна перещеплювати оком або копулировкой в ​​липні-серпні також молоді вишні та черешні.

Очки беруть від зрілих пагонів добірних сортів. Для окулірування спочатку готують щепи, які зрізають за день до щеплення вічком, видаляючи з них листові пластинки і залишаючи лише сантиметрові черешки, загортають у вологий матеріал і укладають в день в прохолодне місце. Очки зрізають із середньої частини прищепи. Гострим окулірувальним ножем вирізують овальний шматочок кори діаметром приблизно в 3 см з тонким шаром деревної тканини і оком. З дерева треба акуратно зняти зріз, не пошкодивши при цьому вічко. На підщепі роблять Т-подібний надріз (довжина поперечного перерізу близько 1 см), а довжина по вертикалі 3 см. За відстаючу кору вставляють щепу так, щоб вічко знаходився приблизно на рівні 1 см під поперечним надрізом. Це місце обв'язують, але око залишається вільним. Приблизно через 14 днів результати щеплення перевіряють. Якщо при легкому дотику залишений черешок листа опадає, щеплення пройшла нормально. Через 3 тижні пов'язку знімають.

При виборі сортів, використовуваних для перещеплення, слід враховувати їх здатність до зрощування в якості прищепи і підщепи (так звана afinita). Найкраще розвиваються, як правило, сильно зростаючі сорти на сильно і слабко зростаючих сортах, пізно розпускаються рослини – на пізно розпускаються і швидко розпускаються – на швидко розпускаються сортах. Слід уникати щеплень слаборастущіх на слаборастущіе і рано розпускаються на пізно розпускаються сортах і навпаки.