Коли садити плодові дерева

Садити саджанці дерев можна в будь-яку пору року, за винятком зими, якщо рослина в контейнері. Для саджанців із закритою кореневою системою терміни посадки – восени і навесні. З відкритою кореневою системою – більш вузький часовий період осені і весни. Ідеальний час для посадки дерев – осінь, з моменту опадання листя до замерзання грунту. Ідеальна температура грунту, при якій добре приживаються коріння: + 4оС.

Які плодові дерева садять восени

Які плодові дерева садять навесні

Терміни посадки саджанців із закритою системою і в контейнерах

Як правильно посадити саджанець плодового дерева на ділянці

Правильна посадка саджанців плодових дерев та пересадка посаджених неправильно

Більшість власників дач, садів і ділянок купують саджанці на ринку, де продавець відразу може дати масу рад по їх правильній посадці. Найчастіше продавці розбираються в цій справі непогано, але нерідкі випадки, коли продавець всього лише найнятий садівничим господарством для продажу саджанців і в цьому випадку йому просо пишуть рекомендації, які він заучивает напам'ять і розповідає вам в незалежності правильно це чи ні.

Гаразд, якщо у Вас є свій, особистий досвід по посадці і розбивці саду і вирощування цього дерева, а якщо немає, а рекомендації виявляться невірними то тоді прощай молоде плодове дерево – в кращому разі не буде плодоносити дуже довго, в гіршому ж загине на очах , прямо після посадки.

Тому завжди важливо знати що, коли і як правильно садити – плодове дерево, тим більше молоде, саджанець це не поле для експериментів – повірте.

Отже, як правильно посадити дерево в саду.

На початку розглянемо саму будову молодого плодового дерева – саджанця на фото 1.

Мал. 1 Будова саджанця

Як багато хто знає його коріння відокремлюються від стовбура кореневою шийкою.

Перед посадкою саджанця обов'язково переконайтеся що ви знайшли кореневу шийку (як правило це місце відгалуження першого великого кореня кореневої системи).

Важливо це тому що щеплення може бути зроблено як в стовбур підщепи (так звана щеплення на штамб), А може бути зроблена і в кореневу шийку – тому орієнтуватися при посадці саджанця на щеплення не можна – точніше буде спиратися на кореневу шийку.

Місце для посадки – підготовка

Для посадки саджанця викопайте яму орієнтовно 80 сантиметрів в діаметрі, і в глибину трохи менше метра (80-90 сантиметрів на малюнку 2).

Тепер важливо її заповнити, для чого візьміть гній (обов'язково повністю перепрілий) і торф (по дві садові візки), а також комплексні добрива і пісок.

На цьому ж етапі посадки молодого дерева можна вбити в дно ями кол, до якого згодом Ви підв'яже саджанець, щоб він ріс прямо.

Засипати яму для саджанця краще шарами – грунт, перегній, торф і мінеральні добрива, потім перемішуємо, і знову повторюємо в цьому ж порядку. Засипку посадкової ями робите до тих пір, поки навколо саджанця над ґрунтом не з'явиться невеликий горбок близько 20 сантиметрів у висоту. Цей горбок згодом компенсує усадку ґрунту навколо саджанця, тому він повинен бути близько 7-10% від глибини (на стільки приблизно осаджується засипочная грунтова суміш).

Якщо ж ви засипле посадкову яму врівень з грунтом, грунт осяде і після першого ж дощу навколо молодого саджанця буде калюжа, а значить, він почне гнити (не обов'язково, але це цілком можливо, по крайней мере, ризик гниття кори в дощову погоду дуже великий ).

Втім, зовсім без вологи теж не можна і боротьба з нею повинна бути розумною, тому зробіть навколо саджанця своєрідний бортик який дозволятиме вбиратися воді в глибину а не розтікатися по ділянці. (Малюнок 2).

Мал. 2 Підготовка посадкової ями

Мал. 3 Обережно і неправильна заправка ями

а) усадка грунту при правильній заправці ями

б) усадка грунту при неправильній заправці ями

Читайте також: Саджанці – як правильно і які вибирати: 5 порад садівнику

Правильна посадка саджанця (Фото 5)

Тепер приступаємо до посадки саджанця. Для цього по верху насипаного пагорба робимо поглиблення, яке за розмірами має трохи перевищувати розміри коренів саджанця.

Тепер акуратно розправте всі корені, розведіть їх в сторони і в глибину якомога більш рівномірно, і присипте грунтом з таким урахуванням щоб коренева шийка височіла над землею на 6-7 сантиметрів.

Перед поливом саджанця потрібно ущільнити грунт, зробити це можна ногою – на фото 4 видно що при цьому треба носок взуття повинен бути розташований в сторону саджанця.

Підв'язувати саджанець до кілка потрібно не туго, вісімкою – завдання мотузки або шпагату НЕ притягти якомога тугіше саджанець дерев до кілочка, а лише утримувати його у вертикальному положенні, щоб він ріс прямо.

Деякі садівники вважають, що якщо верхні коріння саджанця при посадці видно то це не страшно і їх все одно через кілька днів після початку зростання затягне в глибину, але я намагаюся закривати їх повністю – все-таки молодий саджанець ще дуже ніжний і слабкий.

Мал. 4 утоптування грунту навколо саджанця

Мал. 5 Посадка саджанця на пагорб

Як поливати саджанець

Свіжо-посаджене дерево полийте чотирма відрами води (за обсягом). Зробити це можна і садової лійкою і шлангом. У більшості випадків я не поливаю водою з дачної свердловини – а перед посадкою намагаюся нагріти воду на сонці або взяти з садової бочки, можна дощову.

Все таки вода зі свердловини холодна.

Поливайте повільно – даючи воді піти вглиб, до коріння, стежте за тим щоб горбок навколо саджанця чи не розмило.

якщо посадка саджанця проводиться навесні, То поливати його потрібно раз в 7-10 днів до осені, якщо літо мало дощове то навіть частіше, грунтової вологи молодому дереву мало.

Якщо посадка осіння, то поливати можна рідше.

обрізка саджанця

Верхівки у саджанців часто можуть підсихати на 6-7 сантиметрів, адже дерево ще молоде і приріст до зими може просто не встигнути сформуватися. Особливо часто проявляється це у тих саджанців, посадку яких виробляли восени.

Тому у осінніх саджанців можна обрізати верхівку до самого кордону з дозрілої деревиною (щільне одревеснение втечі зазвичай видно добре – кора там глянцева, а у незрілої частини кора опушена, междоузлия розташовані дуже близько один від одного).

Якщо за кольором кори або листочків визначити це не вдається, то можете просто зробити обрізку саджанця на 2-3 верхні нирки після посадки – цього буде достатньо. Одночасно з цим подрежьте і бічні гілки так щоб вони не випереджали по висоті росту центральний стовбур.

Посилання по темі: Обрізка дерев в саду

Якщо саджанець посадили занадто глибоко – чи можна пересадити?

Найбільш часто саджанці гинуть взимку – чинників загибелі тут безліч – і погана зимостійкість (буває, що і обманюють нашого брата дачника, по суті то адже купуємо кота в мішку). Друга не менш часта причина – неправильна посадка саджанця.

Якщо коренева шийка була сильно заглиблена і прихована землею, дерево замість того щоб відразу увійти в активне зростання і вегетацію, які дозволять йому легко перенести зиму, буде довго освоюватися на новому місці, або як кажуть – «приростати». Також в результаті заглиблення кореневої шийки дерево може дуже довго не починати давати врожаї.

В цьому випадку треба буде акуратно обкопати саджанець, відгребти землю і знайти кореневу шийку. У тому випадку якщо вона нижче рівня землі то саджанець або молоде дерево треба буде обкопати глибше (не пошкодивши кореневу систему) і разом із земляною грудкою підняти на необхідну висоту. Як правило після такої процедури дерево починає плодоносити в призначені терміни.

Рада дачникам і садівникам

Навіть саджанці зимостійких сортів плодових, якщо вони вирощені в південних розплідниках, бувають погано пристосовані до клімату середньої смуги.Тому вибирайте для покупки посадкового матеріалу розплідники, розташовані поблизу від вашої ділянки. Намагайтеся купувати саджанці у виробника, а не у перекупника.

Багато питань задають собі садівники-любителі: «Коли садити? Як садити?». Чого тільки не придумують садівники, наприклад, в яму закладають іржаве залізо, каміння, гілки тощо, при такій посадці дерево погано росте і в результаті гине.

Майже у всій літературі з садівництва рекомендують садити плодові дерева навесні, тому що восени вони не встигають прижитися, а до весни їх рекомендують просто прикопати. У мене був сумний досвід посадки плодових дерев навесні, як рекомендують багато вчених-садівників, а саме посадка яблунь в ями, приготовані з осені. Рослини спочатку добре росли і розвивалися, як тільки прийшов час цвітіння, зацвіли, а потім квітки і зав'язь скинули і засохли.

Після цього я почав садити плодові дерева тільки восени, і ростуть вони дуже добре. Дивіться, що відбувається в природі восени: дерева самі себе сіють, скидають на землю кісточки, насіння і т. П.

А я роблю так. Куплені саджанці плодових дерев саджу лише восени. Готую яму в залежності від величини кореневої системи, якщо велика – яму роблю 60×60 см, якщо маленька – поменше. В ями закладаю 2-3 відра перепрілого гною, змішую його з землею, можна замінити гній дозрілим компостом, додаю 4-5 склянок деревної золи і 1,5 – фосфорно-калійних добрив.

Перед посадкою замочую коріння в глиняній бовтанці на добу, тому що майже всі саджанці мають підсохлу кореневу систему, а потім саджу їх. Садимо саджанець удвох. Саджанець ставлю по центру, біля нього забиваю кіл, до нього прив'язую саджанець. Накидаємо землі на корені. Я рослина струшую, щоб не заглибити кореневу шийку, потім ущільнюють грунт ногами по радіусу від стовбура. Коренева шийка повинна бути на 5-6 см вище грунту. Потім присипають до стовбура горбки землі, які відгрібали від стовбура до країв, виходить круглий земляний валик. До стовбура наливаю 1,5-2 відра води (див. Рис.). Полив роблю для постачання вологою коріння і для кращого контакту їх з грунтом. На другий день поправляю і підсипаю просевшего грунт, потім мульчують компостом.

Посаджені восени дерева до настання весни добре приживаються, так як вони ростуть, навіть коли надземна частина відпочиває. При настанні холодів я навколо стовбура мульчують компостом і сухими листям шаром 20 см, а надземну частину деревця обмотую мішковиною.

Як правильно пересадити саджанець дерева

Іноді тільки через якийсь час стає очевидно, що місце на ділянці для деревця вибрано невдало. Хапатися за пилку не варто! Рослини, які посаджені не більше ніж 5 років тому, як правило, ще можна пересадити (в ідеалі – в жовтні і квітні в суху погоду).

Щоб деревце (в нашому випадку глід (Crataegus) 'Carrierei') не втратило при цьому занадто багато молодих корінців, його потрібно переселити разом із земляною грудкою.

Спочатку (2) лопатою сформуйте півсферою верхню частину земляного кома, знімаючи землю шарами, починаючи від стовбура. Потім (3), відсікаючи бічні корені, відокремте ком.

(4) Подденьте його лопатою, відрізаючи йдуть углиб землі коріння. (5) Всі стирчать корінці акуратно підрівняйте секатором. Якщо якісь коріння до кінця не обрубати, 6 кім почне розтріскуватися і може взагалі розвалитися. Щоб цього не сталося, обов'язково доведіть роботу до кінця і вже потім виймайте деревце. Після цього (7) покладіть його на шматок мішковини і (8) зв'яжіть кінці тканини. Для надійності обв'яжіть кому (9) ще одним відрізком мішковини.

Потім (10) укоротите гілки, щоб зменшився діаметр крони, тоді рослині потрібно менше поживних речовин і води (в цьому випадку шанси на хороше укорінення в новому місці зростуть). Перенесіть дерево на нове місце і посадіть на ту ж глибину, як до пересадки.

Мішковину можна не знімати, досить розв'язати вузли.Заповніть землею посадкову яму і гарненько полийте рослина.

Підготовка посадкової ями до посадки саджанця

Ніхто не буде сперечатися про те, що при посадці саджанців посадкову яму треба заповнювати родючим грунтом. Але де її взяти? Так, звичайно, якщо ви вирішили разом розбити свій сад і одночасно зібралися висаджувати, скажімо, з десяток плодових дерев, то загальний обсяг необхідного родючого грунту складе кілька кубометрів. У цьому випадку оптимальний варіант – завезти на ділянку землю машиною. А якщо посадочна яма одна? Звідки брати грунт? Зрізати з грядок? Можна, звичайно, і так зробити. Але тільки кому від цього буде краще? Це ж скільки доведеться обкраяти грядок! Та й хіба для того працювали ви, корп над своїм городом і ретельно плануючи посадки? Ось вже дійсно: одне лікуємо, інше калічимо.

Деякі мені помітять, що можна землю купити в магазині. Гаразд, але давайте спочатку підрахуємо. Обсяг звичайної посадкової ями розміром 80x80x80 см становить близько 500 л (пів-куба). Іншими словами, потрібно 10 п'ятдесятилітрових пакетів фунта, роздрібна ціна яких від 200 рублів і вище. Виходить, що загальна вартість цього задоволення складе 2000 рублів. Так, накладненько виходить.

І тому вже кілька летячи використовую при посадці плодових саджанців технологію, що дозволяє в кілька разів знизити витрати на закупівлю грунту і при цьому значно підвищити родючість знаходиться в ямі грунту. В основі технології – використання сидератів.

Посадкову яму рою зазначених вище розмірів. Стінки намагаюся зробити кілька похилими (стривайте звинувачувати мене у надмірній розкоші, далі побачите, навіщо це потрібно). При цьому поверхневий шар грунту з дерниною відкладаю в окреме місце, а решта грунт зберігаю поряд з викопаної ямою.

Якщо припускаю використовувати саджанці з відкритою кореневою системою (їх продаж зазвичай закінчується в червні-липні), то яму готую так рано, як дозволяє відтанула грунт.

А якщо саджанці будуть із закритими корінням, то яму можна починати готувати аж до початку серпня, але не пізніше, інакше можна не встигнути все приготувати до посадки. Справа в тому, що тривалість підготовки ями по моїй технології – два з половиною, а то і всі три місяці.

Повільно але вірно

Заздалегідь здобуваю насіння сідератних трав з розрахунку один пакет на кожну яму. Я в основному використовую люпин і вико-вівсяну суміш, але, думаю, можна і інші сидерати. Потрібно ще пакет комплексного добрива, наприклад, азофоски (70-80 руб.), І пакет 40-50 кг торф'яного грунту (близько 150 руб.). Всього витрат на 320-330 руб.

Коли яма викопана, на дно її висипаю жменю насіння сидератів і зашпаровую в грунт. За допомогою культиватора або грабель намагаюся закрити насіння і на бічних стінках ями – саме для зручності цієї операції я їх роблю похилими. Потім поливаю розчином комплексного добрива і чекаю два тижні.

Протягом цього часу сидерати дають рясні сходи спочатку на дні, а потім і на стінках ями (фото 1 і 2). Потім свіжу поросль тільки на дні зрізаю гострою сапкою, присипають шаром вийнятого ґрунту (12-15 см, перш за все дерниною, укла-

дивая її корінням догори) і знову висаджую насіння сидератів. Насипаний грунт ущільнюють. Поросль на стінках не чіпаю. Знову поливаю розчином добрив.

На цій стадії встановлюю посадковий кол, який роблю з двох з'єднаних П-образних оцинкованих профілів довжиною 1,5 м. Виходить квадратна труба, в нижній частині свердлю десяток отворів для виходу води. Така конструкція дозволяє в подальшому доставляти воду і розчини добрив безпосередньо в кореневмісному шар, залишаючи без харчування поверхневі бур'яни.

Отже, через два тижні всі дії повторюю, при цьому до вийняти з ями грунту домішують невелика кількість торфо-піщаної суміші та деревної золи для поліпшення структури грунту. При необхідності вапном. Процедуру повторюю 4-6 разів.

B результаті посадкова яма поступово виявляється заповненою верствами почвосмеси упереміш із зеленою масою і корінням сидератів (фото З).

Шари просочені розчином добрив, їх структура поліпшена, кислотність оптимізована. За час послідовного заповнення (а це до 12 тижнів) шари осідають, їх щільність наближається до природної, що запобігає сильне осідання саджанця після посадки. Самий верхній шар засинаю одним торфом – легше буде боротися з бур'янами. Після готовності ями в верхньому шарі біля виступає кола розгрібати ґрунт для кореневої системи саджанця, саджу його і підв'язують до кілка.

Така технологія дозволяє знизити витрати на заповнення ями родючої почвосмесью в 7-8 разів.

Якість грунту, що заповнює яму, при цьому цілком хороша, що показує нормальний розвиток саджанців. Недоліком цієї технології є тривалий (8-12 тижнів) період підготовки, під час якого сама яма і вийнятий грунт створюють перешкоди пересуванню по ділянці. Однак ці незручності з лишком компенсуються досягнутої економією.

Думаю, ця технологія може зацікавити дачників. Буде цікаво дізнатися результати її застосування.

© Автор: В.Н.Лавров Подольск.

© Автор: І.Войтюк Член всероссйіской академії садівників

Посадка плодових дерев навесні: посадка на ділянці саджанців яблуні, груші, вишні і сливи

Весна – час посадки плодових дерев, це самий «гарячий» сезон для дачників. Найпоширеніші садові культури в середній смузі – це яблуні, груші, вишні і сливи. Як і в будь-якій справі, необхідно дотримуватися правил посадки плодових дерев – тільки в цьому випадку через певний період вони зможуть вас порадувати рясним врожаєм і будуть плодоносити регулярно.

Організацію будь-якого саду починають з дерев. Весняна посадка плодових дерев і чагарників – найбільш оптимальний варіант, хоча цим можна займатися і влітку, і восени. Одне з основних переваг весняної посадки саджанців плодових дерев – за літо він встигає розвинути кореневу систему, кору, чому краще переносить першу зимівлю. Після посадки саджанців необхідно удобрити їх речовинами, стимулюючими зростання і розвиток рослин.

Основна мета садівника – виростити здорові і красиві дерева, які дають хороший урожай і радують око. Для того щоб посадити дерево, потрібно викопати посадкову яму. Її глибина і діаметр залежать від виду, сорту і віку саджанця. При посадці саджанців плодових дерев навесні вийняту землю верхнього родючого шару розміщують окремо від нижчого грунту. В землю верхнього шару додають 10-12 кг перегною, ретельно перемішують, після чого частина суміші насипають на дно ями гіркою. Можна додати мінеральні добрива для плодових дерев в кількості, зазначеній в інструкції. Щоб після посадки плодових дерев на ділянці виконати підв'язку саджанця, в яму по центру вставляється кілочок, який повинен підніматися над рівнем землі на висоту не менше 1 м.

Опустивши саджанець в яму, потрібно акуратно розправити його коріння по насипаної гірці землі. Зверху на корені слід насипати решту родючого шару (з компостом і добривом). Після цього саджанець добре поливають (1-2 відра води) і зверху насипають грунт нижнього шару. Землю навколо дерева ретельно утрамбовують, а саджанець підв'язують до кілка. Не забувайте дотримуватися оптимальну відстань при посадці плодових дерев, щоб їм не було згодом тісно.

Принцип посадки саджанців плодових чагарників аналогічний, але яму потрібно зробити меншого розміру. Навколо стовбура рекомендується насипати гірку землі для запобігання вимерзання ще погано прижилися коренів.

Посадка і догляд за саджанцями плодових дерев не такі складні, як може здатися на перший погляд. Плодові дерева рекомендується садити під захистом інших, більш морозостійких, наприклад горобини або їли. Ряд захисних посадок розташовують так, щоб захищати сад від холодних вітрів взимку.Як такого захисту можуть виступати і споруди.

Навесні рекомендується посадка таких плодових дерев, як яблуня, груша, слива і вишня.

Як правильно садити на ділянці яблуні і груші

Яблуні та груші – найпоширеніші садові культури. Яблуню і грушу можна вирощувати майже у всіх регіонах європейської частини нашої країни, крім самих північних. Яблуня досить морозостійка дерево. Вона вважає за краще нейтральні, багаті гумусом і мікроелементами легкі грунту, погано переносить заболочені грунти і землю з високим рівнем грунтових вод (менше 1 м).

У груші морозостійкість вище, особливо у районованих сортів, але вимокает груша швидше яблуні, тому плодові дерева на заболочених грунтах слід садити не в посадкову яму, а на пагорб, який насипають заздалегідь. При посадці яблунь і груш в якості вихідного матеріалу для такого пагорба можна використовувати будь-яку землю, яка знайдеться на ділянці, компост, торф, пісок. Підставою на заболочених ділянках нерідко служить битий червона цегла, оскільки шиферу і керамічної плитки, невеликі камені. Далі на них можна укладати нарізані великі сучки, обрізки і уламки дощок, гілки, стружку.

Наступний шар – засохла трава, харчові відходи, рвана і зім'ята газетний папір (без кольорових ілюстрацій). Всі верстви пересипають землею і піском. Останнім, верхнім, шаром насипають родючу садову землю висотою не менше 0,5 м, можна в суміші з торфом. По крайней мере, не менш одного сезону пагорб повинен простояти, щоб земля осіла. Так як дерева садять навесні, пагорб повинен бути готовий до осені.

Після посадки дерева необхідно підсипати грунт на пагорб кожен сезон, не тільки під стовбур, але і по периметру крони.

Відстань між яблунями і грушами при посадці

Перед тим як правильно садити яблуні і груші, подбайте про якість саджанців – їх краще купувати саджанці в розплідниках, вибираючи районовані сорти, вирощені в контейнерах, не старше 2-3 років. Такі саджанці краще переносять перевезення і пересадку, а покупка їх в розпліднику гарантує відповідність дерева потрібного сорту.

Якщо грунтові води знаходяться дуже близько, пагорб насипають так само, як і в попередньому випадку, але попередньо знімають верхній шар грунту, а на дно утворилася ями укладають шматки шиферу або подібний матеріал, щоб запобігти зростанню коренів дерева вглиб.

Такий прийом особливо виправданий при посадці груші. У цього дерева корінь росте переважно вертикально вниз, а при такому способі основні коріння поширюються по поверхні і не мокнуть. Відстань між яблунями і грушами при посадці має бути не менше 4 м один від одного, а також від інших дерев або будівель.

Плодові дерева садять на 20-25 років. В основному саджанці яблуні і груші після посадки починають плодоносити в 5-річному віці, тому до питання вибору посадкового матеріалу і місця посадки дерева слід підійти вкрай серйозно.

Правила посадки саджанців вишні

Під час розміщення посадок вишні віддають перевагу пологих схилах невеликої площі з південно-західної, південної або західної сторони. За правилами посадки вишні повинна спостерігатися хороша аерація, так як грунт в таких місцях краще прогрівається, що позначається сприятливим чином на рослинах. Однак садити вишню на височинах не рекомендується, так як в зимовий час коренева система рослини може підмерзнути через те, що сніг з пагорба здує вітром.

Якщо посадка саджанців вишні проводиться вздовж паркану, їх потрібно розташовувати на добре освітленій стороні. Щоб уникнути затінення вишні іншими деревами (наприклад, яблунями) посадки розміщують на південній стороні. Якщо ж посадити вишню на північній стороні, дерево витягнеться, і практично зовсім не буде плодоносити. Для дерев карликового і напівкарликовий типу також потрібно достатнє освітлення і тепло.

Вишня добре росте на грунтах різних видів, проте для отримання високого врожаю і стійкого плодоношення її садять на родючій землі, що володіє високими фізичними показниками, досить зволоженою, в яку надходить багато повітря. Такі властивості мають чорноземні, легкі суглинисті і лісові грунти.

Вишня не виносить важких глинистих ґрунтів, а також кислих. Для посадки цієї культури непридатні низинні ділянки та долини, тому що в цих місцях концентруються прохолодне повітря і волога. Найсприятливіші умови для повноцінного росту і розвитку вишні – на грунтах, що мають слабокислу або близьку до нейтральної реакцію.

Відстань між саджанцями вишні при посадці

Найкращим посадковим матеріалом для пристрою вишневого саду, як у південній частині Росії, так і в середній смузі є однорічні саджанці, які мають добре розвинену крону. Однак в північних регіонах переважно виробляти посадку дворічних саджанців.

Перед посадкою саджанців необхідно перевірити глибину розташування грунтових вод. Вони повинні знаходитися на відстані близько 2 м від поверхні землі. Готують саджанці до посадки в такий спосіб: вийнявши з зимової прикопки, їх ретельно оглядають, обрізають пошкоджені коріння, а також зайві розгалуження крони.

Висадку виробляють в ранні терміни, так як прикопані саджанці можуть швидко взятися і почати рости. Якщо з посадкою запізнитися, саджанці можуть не прижитися (навіть при задовільному догляді за ними).

Оранка грунту з закладанням мінеральних і органічних добрив, а також вапна, якщо це необхідно, проводиться максимум за 1,5-2 роки до того, як буде проводитися посадка дерев, і не пізніше вересня попереднього року.

Якщо грунти мають середній показник родючості, як добриво використовують гній, компост або перегній, які зазвичай вносять по 5-6 кг на 1 м2. У тому випадку, якщо грунт збіднена, норма таких добрив становить 8-9 кг на 1 м2. Мінеральні ж добрива вносять у кількості в 2 рази меншому, ніж органічні добрива.

Відстань між саджанцями вишні залежить від сорту. Дерева з широкою кроною, таких сортів вишні, як «Ювілейна», «Володимирська» і «Шубинка», саджають на відстані 3,5 м один від одного. Відстань при посадці вишні напівкарликовий типу – в середньому 2,5 м.

При посадці вишні можна дотримуватися схеми, яка передбачає ущільнене розташування дерев. Зазвичай це ніяк не позначається на смакових якостях плодів.

Посадка плодових дерев: відстань між саджанцями сливи

Саджанці сливи, придбані восени, прикопують на зиму в заздалегідь вириту яму подовженої форми глибиною до 45 см. Їх укладають в траншею під кутом, після чого засипають землею на половину штамба. Потім грунт навколо утрамбовують. У зимовий час саджанці засипають снігом – так вони будуть краще захищені від морозів. Для вирощування сливи підходять височини, легкі суглинисті грунти. Посадку дерев роблять навесні. Відстань при посадці сливи – не менше 3 м один від одного.

Для того щоб посадити саджанець, викопують яму глибиною 60 см і шириною 90 см. Верхній родючий шар ґрунту розташовують з одного боку, а нижній – з іншого. Потім в центрі ями встановлюють посадковий кол і заповнюють на дві третини ґрунтом верхнього шару. Попередньо в неї вносять органічні і мінеральні добрива: 12 кг компосту або перепрілого гною, 1 кг суперфосфату, 0,5 склянки хлористого калію або 5 склянок деревної золи.

Посадку саджанців сливи зручно виконувати вдвох. Саджанець обов'язково встановлюють з північного боку, розправляють коріння на поверхні горбка, а потім засипають в яму родючу землю. При правильно виконаній посадці коренева шийка саджанця знаходиться на відстані 4-5 см від поверхні грунту. Після посадки навколо молодого дерева викопують лунку, після чого саджанець поливають. Підв'язка сливи до колу здійснюється за допомогою шпагату або плівки.Якщо рівень грунтових вод на садовій ділянці знаходиться вище 1,5 м, грунт перед посадкою сливи піднімають на 0,5 м.

Загальні рекомендації по вибору саджанця і посадці плодових дерев

Правильно вибрати саджанець і посадити його грамотно – запорука гарної приживлюваності деревця і стабільно високих врожаїв в подальшому.

час посадки

У різних регіонах нашої країни є кращі час і терміни висадки. У середній смузі, Сибіру і більш північних районах краще садити плодові дерева навесні. У південних районах – восени.

розплідник

Якщо є можливість, придбайте саджанці в розплідниках рослин. Перерахуємо кілька переваг покупки в розплідниках. 1. Сорт буде саме тим, який ви хотіли, чого не можна гарантувати при придбанні посадкового матеріалу на ринку.

2. Виключена можливість під виглядом місцевого саджанця купити деревце, вирощене в умовах іншої зони. Наприклад, в Підмосков'ї висаджувати сорти плодових дерев, які прекрасно ростуть і рясно плодоносять в Сочі – марна трата часу. Саджанці з південних регіонів виглядають сильнішими і дужими, цим і користуються недобросовісні продавці, видаючи їх за місцеві сорти і анітрохи не шкодуючи деревця, які навряд чи переживуть першу зиму.

3. Закрита коренева система. Саджанці, вирощені в контейнерах або пластикових мішках, навіть не пересідають, а «перевалюються», коріння їх практично не травмуються. Природно, приживлюваність проходить швидше і легше, рослини швидко починають рости.

4. Швидке отримання врожаїв. У пакеті з грунтом можна купити навіть 5-6 річні саджанці.

5. Можливість придбати саджанець, як з відкритою, так і з закритою кореневою системою – на ваш вибір.

6. Відсутність обмежень за часом посадки – при необхідності можна висаджувати в період вегетації.

7. Фахівці в розпліднику самі обріжуть саджанець «під посадку».

ринок

На ринку саджанці краще брати у знайомих, або давно торгують посадковим матеріалом продавців. Ймовірність обману з їхнього боку мінімальна – хто стане ризикувати своїм добрим ім'ям? Зверніть увагу на те, яких заходів вжито для збереження кореневої системи від пересихання. В ідеалі – коріння повинні бути вмочити в глиняну бовтанку, поміщені в поліетиленовий пакет і обв'язані. Або повністю перебувати у воді.

вік саджанця

Оптимальний вік саджанця плодового дерева – 1-2 роки, 3-4 льотки з відкритою кореневою системою приживаються важче.

Хороша коренева система

В першу чергу зверніть увагу на кореневу систему деревця. Кількість і довжина коренів залежить від багатьох чинників – віку, сорту, виду, способу підщепи. Але загальне правило для всіх одне – одна повинна бути здоровою, мати не тільки скелетні, але і численні обростають корінці. На них не повинно бути: вузлів, потовщень, наростів, напливів, жовна і тому подібних утворень. Мінімум скелетних коренів для дворічки – 3, якщо більше, то краще. Коріння не повинні мати грубих механічних пошкоджень, які бувають при неакуратному викопуванні. На зрізі корінці повинні бути світлими і вологими.

крона

Пошкодження кори на штамбі – однозначна ознака вибракування. У цю категорію потрапляють і перетяжки, потертості кори від підв'язок до кілочків, подряпини, тріщини. Пеньки в місці зрізу підщепи, погано, або не повністю заросле місце щеплення теж сигналізують про те, що від такого примірника краще відмовитися. Висота однолітки повинна бути не менше 1 м., У дворічки – не менше 1,5 м. Здорові дворічки мають, як мінімум, три бічних гілки, рівномірно розподілені навколо стовбура, в ідеалі, вони повинні рости під кутом в 45 ° до стовбура. Кора саджанця повинна бути гладка, свіжа. Особливу увагу приділіть кінчиків гілок – саме вони першими сигналізують про те, що саджанець давно відчуває нестачу вологи і вже став підсихати. Є ще один вірний спосіб досить точно визначити, чи живі гілочки, або вже підсохли. Затисніть легенько, ледь торкаючись, гілочку між великим і вказівним пальцем.Якщо саджанець свіжий – ви відчуєте прохолоду від дотику до гілочки. Якщо вона підсохла – ви відчуєте тепло. Метод дідівський, але працює вірно.

посадка

Всі види плодових дерев добре ростуть і плодоносять на живильному, добре і глибоко розпушеному землі. Звідси і визначаємо глибину і ширину ямки під саджанець. Для однорічних копаємо 50-60 см. В ширину і стільки ж в глибину. Для двох літніх – 10-120 см. В ширину і 60-70 в глибину. Якщо грунт важкий, щільний, додайте до кожного значення по 15-20 см. Вийняту землю змішайте з добре перепрілим компостом, можна додати трохи піску. На дно ями вносимо необхідне для віку та виду саджанця кількість комплексних мінеральних добрив, і присипаємо його шаром землі 2-3 см. Якщо садимо дерево з відкритою кореневою системою, то на дно ями насипаємо горбок, на який встановлюємо саджанець, розправляємо коріння і засипаємо його . Навколо деревця робимо лунку, по краю якої насипаємо горбки, землю в лунці злегка ущільнюють і рясно поливаємо. Після того, як вода вбралася, мульчіруем поверхню піском, сухою землею, торфом, тирсою.

Чи не заглубляйте кореневу шийку!

Ні в якому разі не заглубляйте кореневу шийку саджанця. Її не повинен закривати навіть шар мульчі.

Ірина, Бендери

Давно хотіла посадити на ділянці сливу. Ще років 20 тому, коли придбали ділянку, сливові дерева в кількості 3 штук росли, але, на протязі 4 років жодного разу не дали плоди, та й цвіли рідко. Ми їх викорчували. З тих пір сливи ми не садили. В цьому році вже дуже захотілося мені посадити дерево. Я бачила, на ринку продається багато саджанців, але, Світлана, ознайомившись з вашою статтею, вирішила наслідувати ваш раді, і купити саджанець сливи в нашому місцевому НДІ. Все, як ви і писали, мені обрізали під посадку, і проінструктували, як садити, як доглядати. Також акцентували увагу про неприпустимість поглиблення кореневої шийки. Поскаржилися, що краще було б восени садити, але можна і зараз. Тепер будемо чекати, як вкорениться дерево.

Підкажіть, будь ласка, чи правильно, що в магазині саджанці продають з розпустилися листочками ще в березні, адже садити їх тільки в кінці квітня-травні (середня смуга). Вони ніби як повинні спати.

Намагаюся купувати саджанці без листочків, ставлю в темне прохолодне місце, звичайно, не поливаю і не обприскую, проте до середині квітня листочки все-одно починають посилено розпускатися.

На вулиці +10. Земля на дачі поки сира. Краще почекати ще пару тижнів, але садити в теплу землю або краще поквапитися в цьому випадку?