Овочеві культури для спільного вирощування в теплиці

Оптимальна конструкція теплиці – в статті Теплиця своїми руками

Грамотний підбір сортименту овочів для спільного вирощування в теплиці – важливе питання, але це тільки півсправи. Найчудовіші, невибагливі і врожайні сорти і гібриди можуть виявитися абсолютно марними, якщо неправильно їх сформувати (щодо конкретних умов) або нехтувати особливості агротехніки.

томати

Як відомо, томати поділяються на три основні групи за типом росту:

• супердетермінантние,
• детермінантні,
• Індетермінантні.

Ринок в основному пропонує теплиці з висотою гребеня 2 м. Для більш раціонального використання об’єму і площі теплиці основний інтерес представляють дві останні групи сортів.

Томати першої групи можна використовувати для отримання суперранніх врожаю. Їх підсаджують в якості ущільнюючої культури по зовнішнім контурам бічних пасом теплиці в один ряд, з відстанню між рослинами 20-25 см. Формують в один стовбур з обов’язковим видаленням всіх пасинків. На рослині доцільно залишити не більше однієї кисті. Максимум дві кисті, якщо сорт або гібрид дрібноплідний, з масою плодів не перевищує 50-60 м В будь-якому випадку сорти або гібриди підбираються ультраскоростиглий, компактні і слабообліственние, з масою плодів не більше 100 г. Після збору врожаю рослини видаляють з гряди.

Детермінантні томати користуються найбільшою популярністю з усіх трьох названих груп. Вони настільки «пластичні» в формуванні куща, що їх можна пристосувати практично для будь-яких умов і термінів вирощування. При грамотній формуванні вони оптимально займуть наданий їм об’єм в теплиці практично будь-якої конфігурації і розміру. (Див. Вирощування томатів на присадибній ділянці – Формування детермінантного томата в неопалюваних теплицях і укриттях, схеми 1 і 2).

Індетермінантні томати віддають урожай рівномірно і безперервно. Але їх не всі люблять через більш високого закладення першої кисті і більшої відстані між кистями, ніж у інших груп томатів. (Див. Вирощування томатів на присадибній ділянці – Формування індетермінантного томата в неопалюваних теплицях, схема 1).

Тут теж можна вийти з положення:

• Розміщувати такі томати на центральній гряді, де найбільша висота теплиці.
• Робити наголос на сорти і гібриди з укороченими міжвузлями.
• Вибирати сорти і гібриди з генеративних типом росту, а не з вегетативним.

Я кілька років вирощую полюбився мені сорт «Слов’янка» з інтенсивним типом росту. І пристосувалася його формувати в два стебла, щоб трохи стримати «бурхливе зростання» плодової навантаженням (при такому формуванні не варто вибирати сорти і гібриди з величиною плодів більше 120 г, інакше буде перевантаження рослин плодами). Сорт має невелику облиственность і поникли листя. При формуванні в кілька стебел, кущ, займаючи мало місця, зберігає хорошу освітленість і проветриваемость. Плоди дуже смачні, темно-рожевого кольору. Незважаючи на многостебельная форміровку, сорт все одно підтримує сильний ріст пагонів. Я використовую цю особливість і саджу його біля північного торця теплиці на початку бічних пасом. Там пускаю його у вільне зростання над вхідними дверима, де він нікому не заважає.

Томат "Слов’янка"

Щільність посадки детермінантних і індетермінантних томатів коливається в межах 30-45см між рослинами в ряду на 50-60 см між рядами. При вирощуванні рослин в 2-3 стебла, необхідно збільшити відстань між рослинами в ряду. В цьому випадку розраховується не кількість рослин на одиницю площі, а кількість пагонів.

Як правило, одночасно вирощується кілька сортів і гібридів різної висоти, облиственности і терміну дозрівання. Якщо рослини не вирощуються в кілька стебел, то тут можна прийняти за основу щільність посадки 40-45 см на 60 см.Для рівномірного освітлення рослин і раціонального використання об’єму і площі теплиці при плануванні таких посадок, важливо врахувати особливості форми куща кожного сорту або гібрида. Слід чергувати між собою, наприклад, рослини з потужними горизонтально розташованими листовими пластинами і рослини з пониклой довгою листям і т.д.

Термінами початку і тривалістю надходження врожаю можна управляти. Тут теж можливі варіанти і комбінації, щоб підібрати для себе оптимальний варіант.

томат Перлинка

Для тих, кому умови дозволяють виростити досить багато розсади, можна порадити підсаджувати до основних томатам супердетермінантние, як було описано вище. В кінці травня – перших числах червня з них вже надійдуть перші плоди. У мене площі підвіконь не дозволяють цього зробити, і я вирощую пару балконних томатів сорту «Перлинка». Потім висаджую їх по одному в балконні ящики і ставлю з південного боку в кінці доріжок теплиці на підставку. При настанні сприятливої ​​погоди з теплиці їх виносимо в сад. Цей сорт розростається в величезні каскади і плодоносить до середини серпня. З однієї рослини можна зняти до 2,5 кг плодів. ФОТО – 6.

Тим, хто може виростити або придбати розсаду віку 30-40 днів, досить сформувати рослини за класичною вищеописаною схемою (Див. Вирощування томатів на присадибній ділянці – формування детермінантного томата в неопалюваних теплицях і укриттях, схеми 1 і 2; і формування індетермінантного томата в неопалюваних теплицях, схема 1) і мати в арсеналі ранньостиглі, середньостиглі і трохи пізньостиглих томатів для подальшого дозаривания плодів. Основна хвиля врожаю тут припаде на другу половину липня – початок серпня.

Трохи інакше йде картина, коли вирощена вікова розсада, що має до моменту висадки квітучі одну, дві кисті або навіть зав’язалися плоди. Тут палиця з двома кінцями. З одного боку, перша продукція надходить рано. Але при класичній формуванні рослин, основна хвиля врожаю припадає на початок-середину липня. І до серпня майже весь урожай знятий.

Доводиться застосовувати нестандартні формування, з урахуванням габаритів теплиці. Для своєї теплиці, я наприклад, вирощую більшу частину детермінантних сортів і гібридів, і невеликий відсоток індетермінантних. Індетермінантні рослини я формую в два стебла і по одному побіжу від декількох рослин я відпускаю в вільний зростання під склепінням теплиці. З них продовжує надходити продукція в кінці серпня, початку вересня. Основна частина томатів уже віддає урожай і видаляється з гряди. Таку форміровку мені дозволяє робити велика висота коника – 3,0 м. При малій висоті коника вона неприйнятна.

Але «хитрі на вигадку» городники і тут знайшли вихід з положення. Вони садять в кінці теплиці, де немає дверей, 2 або 4 високорослих рослини (в залежності від кількості гряд) і, приспускаючи їх, укладають паралельно землі, через доріжки на висоті 30-40 см від поверхні грунту і фіксують. У підсумку верхні частини рослин «міняються місцями» і продовжують зростання. Так зручно робити з південної сторони, де немає можливості пустити рослини по торця теплиці, через затінення інших рослин. На вузьких грядках, де рослини томата можна посадити тільки в один ряд, теж зручно застосовувати «метод приспускання рослин». Тут рослини укладаються уздовж гряди назустріч один одному.

Інший «кінець палиці» криється в тому, що друга хвиля цвітіння таких рослин припадає саме на саму спеку. І тут треба застосовувати додаткові агротехнічні заходи по «збереженню» врожаю. Особливо ретельно слід підходити до вибору сортів і гібридів, інакше всі праці будуть марними, і до серпня можна залишитися з «однієї бадиллям».

огірки

Огірки городники обробляють ширше, ніж томати. Культура більш скоростигла, яка не потребує такого тривалого вирощування розсади.Для тих, хто має теплиці, вітчизняні селекціонери пропонують величезний вибір високоврожайних гібридів F1, адаптованих до наших кліматичних умов, які найчастіше перевершують зарубіжні. Для весняних теплиць на сонячному обігріві, з додатковим або аварійним обігрівом підходять гібриди для весняно-літнього обороту. Для теплиць, розташованих в безпосередній близькості до плодовим деревам, підходять тіньовитривалі гібриди весняно-літнього обороту, а також гібриди для літньо-осіннього обороту.

Сучасні гібриди для весняно-літнього строків вирощування в основному розрізняються тіньовитривалістю, засолювальними якостями, величиною плодів і кількістю їх в вузлі, ступенем розгалуження, тривалістю періоду плодоношення і потенційною врожайністю. Всі огірки підрозділяються на партенокарпические, частково партенокарпические і бджолозапильні. Також розрізняються по співвідношенню кількості жіночих і чоловічих квіток: на гібриди жіночого типу цвітіння і гібриди змішаного типу цвітіння з переважанням жіночих або чоловічих квіток.

Читайте статтю Огірок: як вибрати відповідний сорт

Огірок F1 Мурашка

Все це дає можливість підібрати асортимент для різних умов вирощування. Партенокарпічні гібриди завойовують все більшу популярність у городників, оскільки тут плодоношення не залежить від наявності комах-запилювачів. Для городників навіть виведені гібриди F1 з улюбленими великими горбиками і темними шипами: «Мурашка», «Смуглянка», «Матриця», «Динаміт», «Єгоза», «Капучіно», «Мамин любимчик», «Мамин синок», «Муму »,« Парус »,« Печора »,« Пролетарський »,« Суздальський »,« Теща »,« Турнір »,« Углич »,« Устюг »,« Еріка »та інші. Майже всі вони придатні до засолюванні і консервації.

Для любителів бджолозапильних огірків, є сучасні гібриди F1 з жіночим або переважно жіночим типом цвітіння. Рослини з переважно жіночим типом цвітіння дуже зручно формувати, оскільки жіночі вузли розташовуються на бічних пагонах в ближніх двох вузлах до центрального стебла. До рослин жіночого типу цвітіння треба підсаджувати до 10% рослин запилювачів. І часто провідні фірми-виробники цих насіння відразу вкладають в упаковку насіння запилювачів. Це гібриди F1 з переважно чоловічим типом цвітіння – «Казанова», «Залицяльник», «Бігунок», «бодрячок», «Лівша» і ін.

Всі ці досягнення змінили і агротехніку рослин. Сучасні гібриди F1 для теплиць мають дуже високу потенційну врожайність, особливо пучкові їх форми.

Для досягнення найкращих результатів рекомендуються дробові підгодівлі. Крім цього, для кожної «групи» гібридів F1 розроблена своя оптимальна схема формування рослин.

Мал. 1 Рис. 2 Мал. 3 Рис.4 Мал. 5

Мал. 1 «Схема формування рослин бджолозапильних гібридів огірка (тип Атлет F1) з переважно жіночим типом цвітіння.

Мал. 2 «Схема формування рослин бджолозапильних гібридів-запилювачів (тип Казанова F1) зі змішаним типом цвітіння.

Мал. 3 «Схема формування партенокарпических гібридів огірка, в пазусі листа яких закладається до 3-4 зав’язей.

Мал. 4 «Схема формування рослин партенокарпических гібридів огірка з букетним типом цвітіння.

Мал. 5 «Схема формування рослин партенокарпических гібридів огірка в теплицях з низькою покрівлею.

У всіх схемах форміровкі пагони другого порядку прищипують із залишенням одного листа і одного вузла.

Всі ці різні форміровкі плюс різні характеристики самих гібридів, дають невичерпне джерело для експериментів і підбору оптимальних варіантів для конкретних умов.

Якщо теплиця невисока, і висота до шпалери істотно менше 2,2 м, то тут краще для бічних пасом підібрати гібриди з укороченими міжвузлями, а далі формувати по одній з вищенаведених схем. Тільки треба мати на увазі, що у таких рослин облиственность кілька щільніше.У мене в теплиці висока шпалера і гібриди з укороченими міжвузлями і букетний типом цвітіння в несприятливі роки відчувають плодову перевантаження. У підсумку скидають більше зав’язі, ніж звичайні пучкові гібриди.

Огірки – досить густообліственнимі культура і я, наприклад, щоб надмірно не затінює теплицю, по центральній гряді саджу гібриди з букетним типом цвітіння. Вони дуже світлолюбні і садять трохи рідше за інших, причому багато хто має досить компактну листя і довгі міжвузля. Урожайність у них дуже висока, що з лишком компенсує розріджену посадку. З 7-8 таких рослин наша сім’я знімає від 90 кг до 120 кг плодів. Рекордний урожай, який мені вдалося отримати з однієї рослини за сезон, склав 20 кг (гібрид «Три танкіста»).

При вирощуванні гібридів з букетним типом цвітіння і хорошим розгалуженням, потрібно набагато менше рослин, щоб отримати необхідну кількість продукції, плодоносять вони дуже довго. Треба «вчасно годувати» такі гібриди, часто і потроху, інакше їх вирощування втрачає сенс.

Я пристосувалася до такого способу форміровкі: після того, як основний втечу віддасть майже весь урожай, даю азотну підгодівлю, і в пазухах листків починають відростати нові букетики. Паралельно з цим починаю поступово видаляти листя з основного стебла. Починаю з нижніх найстаріших листя, і доходжу майже до самої шпалери, більше листя трохи видаляю. У підсумку весь стебло добре освітлений і швидко заростає новими пагонами.

Якщо рослина на маківці дещо послабшав, то вибираю 1-2 найбільш сильних втечі (утворилися на основному стеблі нижче шпалери) і пускаю їх в якості втечі продовження. Звичайно, на цих пагонах листочки Не такі великі, і плодоносять вони не так рясно, зате дають урожай до глибокої осені. Часом при гарній погоді в серпні-вересні, загальна вага таких плодів з рослини досягає 15-20% від загальної ваги врожаю, знятого з нього. Особливо гостро це помітно на рослинах, які «лінувалися» плодоносити в саму спеку, зате «годують» потім до осені.

Відразу обмовлюся, що садимо ми огірки рано, в середині травня, 16-20 денний розсадою. І вегетаційний період у них виходить великий. Таке тривалий час можуть плодоносити тільки огірки з хорошим розгалуженням. З них гібриди з букетним типом цвітіння мають найкомпактнішу форміровку, що важливо в малогабаритних теплицях. Оскільки у них підвищена побегообразовательная здатність, то вони постійно обростають новими букетиками або коротенькими пагонами. Це дозволяє вступати урожаю до холодів.

Садимо одночасно кілька гібридів по 2 шт. кожного, оскільки у одного і того ж гібрида щорічно врожайність неоднакова через різних погодних умов. Один виручає в весняний і раннелетний період, оскільки краще переносить температурні коливання, інший в спеку, а третій плодоносить до пізньої осені. Все це разом гарантує, що навіть в найбільш несприятливий рік ми не залишимося без врожаю.

При вирощуванні декількох культур в неширокої теплиці можна зіткнутися з такою проблемою – висаджені розсадою огірки на центральній гряді вже до червня доростають до шпалери, тоді як томати на бічних грядках ще не почали віддавати врожай і стоять навантажені плодами. Обидві культури на цей момент мають максимальне навантаження плодами і починають відчувати брак сонячного світла в нижньому ярусі. Огірки можуть почати скидати зав’язі. Томати затримають дозрівання плодів і, як наслідок, почнуться проблеми з верхівками, бутонами і верхніми зав’язі.

Якщо культури свідомо не були посаджені занадто густо, то тут не завжди може допомогти більш розріджена посадка. Швидше за все, це сильно зменшить загальну врожайність цих культур з одиниці площі теплиці. Коли я зіткнулася з цим в своїй старій маленькій теплиці, то вийшла з положення шляхом зміни форміровкі огірків.

По-перше, перейшла на гібриди з букетним типом цвітіння і хорошим розгалуженням (у них найкомпактніший в діаметрі Формування основного пагона).

По-друге, формувала основний втечу «поетапно». Після 12 вузла прищипують верхівку основного стебла, залишаючи найсильніший бічний пагін (краще другий від верху) в якості втечі продовження. Другу прищіпку робила у самій шпалери. На основному стеблі через один вузол (майже до самої шпалери) залишала додатково бічні пагони, які прищипують на один лист. Плоди з них видаляла. Далі під самою шпалерами залишала три бічних втечі з плодами (четвертий пускала втечею продовження) прищипуючи їх на два три аркуша. Потім основний втечу формувала далі за стандартною схемою для таких гібридів. (Див. Мал. 4).

Після першої прищіпки верхівки рослини моментально починали плодоносити. Прищіпка вище або нижче 12 вузла приводила до перевантаження рослин плодами. У першому випадку через недостатньо розвиненого рослини, в тому числі кореневої системи, яка припиняє своє активне зростання з початком знімання плодів. У другому випадку – через велику кількість одночасно тронувшихся в ріст плодів при порівняно невеликій кількості листя. Додатково залишені на бічних пагонах листя компенсують їх недолік на рослині.

При такому формуванні, рослини огірка набагато пізніше досягали шпалери, і томати дозрівали вчасно.

Перець і баклажани

У теплиці доцільно вирощувати середньорослі і деякі среднеранние високорослі сорти або гібриди F1 з великими і середніми плодами. На сьогоднішній день вітчизняні селекціонери вивели безліч таких сортів і гібридів, здатних задовольнити потребу, як недосвідченого новачка, так і досвідченого бувалого городника. Деякі гібриди доставляють естетичне задоволення своїми незвичайними за формою і забарвлення плодами.

Ці культури більш теплолюбні, ніж томат і огірок. У теплиці їм треба відвести найтепліше і світле місце. Розташовувати їх слід тільки з південної сторони пасом. Якщо цієї культурі не приділяється багато місця, то можна їх посадити в кінці східної і центральної гряд, щоб ранкове сонечко якомога раніше приголубить їх листочки. Між собою на одній гряде перець і баклажани краще не змішувати, оскільки баклажани сильніше облистяні і більше перцю споживають води. Але якщо такої можливості немає, то ближче до півдня треба посадити перець, а вже за ним баклажани. Можна навіть перегородити гряду, вкопавши поперек шифер, щоб не залити ближні до баклажанів рослини перцю при поливі.

У неопалюваних теплицях головне – домогтися рівного плодоношення, без вираженої періодичності і вчасно відрегулювати плодову навантаження в несприятливу погоду.

баклажани

Про вибір сортів – в статті Кращі сорти і гібриди баклажанів

Я перепробувала різні способи форміровкі і прийшла до висновку, що найкраще баклажани формувати в два стебла без залишення пасинків.

Оскільки умови в неопалювальній теплиці сильно залежать від примх погоди, класичний спосіб формування в два стебла з залишенням пасинків і прищипкою їх на один плід і один лист сильно перевантажують рослини. Крім цього, треба періодично видаляти перший лист у підстави кожного пасинка, інакше квітки, не отримуючи досить сонця, що не зав’язують плоди. Пізніше, отплодоносившие пасинки необхідно вирізати секатором, що додатково травмує рослини і збільшує ризик бактеріальних та інших інфекцій.

При формуванні в два стебла без залишення пасинків, вони видаляються в молодому віці. При акуратному виконанні пасинкування, контакту рук з соком рослин не відбувається. Надалі, рослини не вимагають додаткового проріджування, вони не перевантажені плодами, і квітки добре освітлюються сонцем.

Деякі сорти і гібриди мають «стислу» щільну форму куща(Фото 1). У них пагони і листя спрямовані вертикально вгору майже паралельно один одному, а не розходяться, як зазвичай. Це доставляє додаткові труднощі, так як кущ не провітрюється і квітки часом затиснуті між листям. До такого типу належить сорт «Романтик». Я в цьому випадку вставляю між стеблами якусь розпірку. Краї розпірки не повинні травмувати рослини. Таким чином, домагаюся необхідного кута розбіжності пагонів(Фото2).

Фото 1 Фото 2

Баклажани з успіхом можна вирощувати в теплиці і в горшечной культурі. Для нормального плодоношення среднерослих і високорослих баклажанів необхідний горщик об’ємом не менше 15-20 л на одну рослину (Фото 3).

Фото 3 Фото 4

Дуже добре плодоносять щеплені на томат баклажани. Вони набагато менше уражаються бактеріальними хворобами і навіть трохи збільшують врожайність. На фото 4 – початок плодоношення прищепленого баклажана сорту "Кашалот".

Детальніше – в статті Щеплення баклажана на томат

перець

Про сортах – в статті Кращі сорти солодкого перцю для відкритого грунту і плівкових укриттів

У неопалювальній теплиці з успіхом можна вирощувати сучасні сорти і гібриди среднерослих і деяких високорослих среднеплодних і великоплідних перців. Трохи змінивши класичну форміровку, я домоглася щодо рівного плодоношення протягом сезону навіть у великоплідних перців.

Я формую среднеплодний і великоплідний перець не однаково. У середній смузі літня погода нестабільна і однакова Формування в неопалювальній теплиці призводить до перевантаження великоплідних рослин і скидання не тільки зав’язі, але і всіх бутонів на верхівках пагонів.

Перець із середніми по масі плодами я формую в два стебла. У місцях розгалуження стебла, один пагін (найсильніший) залишаю для продовження зростання, а інший прищипую із залишенням одного листа. Плоди у «прищипнути» втечі видаляю.

Перець з великими плодами формую в один пагін. Формування самого втечі така ж, як у среднеплодного перцю.

Якщо сорт або гібрид має малу облиственность, то на «прищипнути» втечу при обох формуваннях залишаю додатково два або навіть три листа. В іншому випадку може виникнути «перевантаження» рослин, а також плоди постраждають від сонячних опіків.

Рослини, сформовані в одне стебло, саджу частіше, ніж при другій формуванні. Це збільшує врожайність з 1м2 грядки, рослини ростуть вгору, а не в сторони, що дозволяє раціональніше використовувати обсяг теплиці. Правда, при цьому потрібно більше розсади.

фото 5

Такі форміровкі навантажують рослини поступово, і урожай починає надходити раніше, ніж при класичній формуванні. Коронний бутон (найперший) при формуванні в один стебло можна не видаляти.

При обох формуваннях, в разі настання несприятливої ​​погоди завжди можна зняти додатково 1-2 плоди і розвантажити рослини вчасно, запобігши масове осипання квіток і зав’язі.

При зніманні плодів у технічній стиглості, коли при легкому натисканні на недозрілий плід чутні численні потріскування, формувати рослини можна будь-яким з наведених способів. На сьогоднішній день виведені сорти і гібриди перцю солодкого з светлоокрашеннимі плодами, що не гірчать і придатні до вживання в технічній стиглості. На фото 5 – сорт "Маестро", рослина сформовано в два втечі для зняття плодів у технічній стиглості.

При зніманні плодів в біологічній стиглості, коли плід приймає властиву сорту або гібриду забарвлення, формувати рослини краще в один пагін. Знімання плодів в біологічній стиглості зменшує потенційну врожайність рослини приблизно на 30%.

фізаліс овочевий

Фізаліс овочевий – сама холодостійка і тіньовитривала культура. У теплиці його теж треба формувати, інакше кущі сильно розростаються і перевантажуються плодами. У період вирощування розсади необхідно видалити один з пагонів відразу після першого розгалуження.

Надалі треба тільки періодично переглядати плодоносні кущі і вирізати слабкі, спрямовані всередину куща гілки, які не здатні плодоносити.

У фізалісу треба на початку вегетації підв’язувати кожен втечу, у міру їх зростання шпагат необхідно підкручувати навколо пагонів. Надалі можна зробити просто кругову підтяжку всього куща.

Плоди у фізалісу зав’язуються на протязі всього періоду вегетації. Щоб не перевантажувати рослину і уникнути розтріскування плодів, їх можна знімати, коли плодоніжка стане жовтуватою. Ці плоди легко відокремлюються від рослини і дозрівають дуже швидко в домашніх умовах. Не чекайте повного дозрівання плодів і пожовтіння чехлика.

Схеми форміровкі огірків – з книги: Портянкін А.Е., Шамшина А.В. Огірок: Від посіву до врожаю / Під загальною редакцією доктора с.-г. наук, профессорв С.Ф. Гавриша. – М .: ТОВ «Гібридні насіння« Гавриш »для НП« НІІОЗГ », ЗАТ« Фітон + », 2010.

Як обігріти теплицю

Акумуляція сонячної енергії

Завдання теплиці – створення необхідного мікроклімату для рослин, щоб збільшити врожайність, прискорити їх зростання і дозрівання. Можна використовувати теплицю для вирощування рослинних культур і в зимовий період. Але для цього потрібно виконати роботу по утепленню будівлі.

Схема теплиці із стільникового полікарбонату.

Щоб швидко і ефективно провести утеплення теплиці, необхідно раціонально використовувати сонячне тепло. Знадобиться наступне:

• полікарбонат;
• Скло;
• компост;
• труби;
• котел;
• обігрівачі;
• газові горілки;
• вентилятори;
• грубка;
• бак;
• стояк.

У втраті 50% тепла винна погана теплоізоляція парника.

Такий показник значно зменшується, якщо теплиця покрита стільниковим полікарбонатом.

Та й термін підготовки її до нового сезону, який настає в кінці лютого або на початку березня, можна скоротити на місяць. Порожня структура стільникового полікарбонату містить бульбашки повітря, які утримують тепло. Але в січні один шар цього матеріалу не може впоратися з таким завданням. Отже, щоб утеплити теплицю без застосування технічних засобів, до початку березня потрібні два шари стільникового полікарбонату. Подвійне покриття створює повітряний прошарок теплоізоляції, яка не поступається дерев’яних стін.

Схема утеплення теплиці.

Після вирішення проблеми теплоізоляції теплиці треба її прогріти. Для цього можна акумулювати сонячне тепло.

Теплицю грунтовно розчищають від снігу і з східної, західної, південної сторони навколо теплиці застеляють руберойдом землю. Руберойд чорного кольору нагрівається, притягаючи тепло. Протягом дня на зовнішніх сторонах теплиці утворюються стіни теплого повітря.

Також акумулюють тепло всередині теплиці. Проходи і стелажі застеляють руберойдом, але можна створити і третє покриття для теплоізоляції, з плівки. На стелажах встановлюють металеві дуги, які накривають плівкою.

Такий принцип збереження тепла і прогріву діє в теплицях, що мають плівкове покриття. Стики швів морозостійкої плівки обов’язково зварюють для збереження тепла.

Цей спосіб обігріву теплиці значно економить час, проведений на дачі. Пройдений комплекс робіт дозволить до початку березня відкрити городній сезон.

Біологічний обігрів грунту

Обігрів парників і теплиць можна проводити з використанням різних видів біологічного палива. Для роботи знадобляться:

• вила;
• лопата.

Схема біологічного обігріву грунту в теплиці.

Найбільш популярний вид біологічного палива – кінський гній, який дає найбільше тепла. Але застосовують і свинячий, коров’ячий, овечий гній. Для поліпшення тепловіддачі його змішують з компостом, корою, тирсою, листям, побутовим сміттям, соломою. Додавання в суміш торфу знижує температуру горіння, а тривалість горіння збільшує.

Гній для парника заготовлюється з осені. Для того щоб він був сухим, його розстилають влітку тонким шаром і, після висихання, складають у штабелі.При цьому гній гарненько ущільнюють, з метою запобігання від передчасного розігрівання, і накривають соломою.

За тиждень перед укладанням в парник гній перекладають вилами в рихлу високу купу для саморазогрева. Про початок розігріву біопалива сигналізує парок, закурив над купою. Перед набиванням парника гній поливають гнойової рідиною або водою для гарного розігріву.

Викопують під парник котлован шириною в 1,5 м, глибиною в 0,5-0,6 м і довжиною в 1-2 м, куди укладають біопаливо. З зовнішніх частин купи холодний гній укладають на дно, а гарячий – ближче до поверхні котловану. Товщину гнойового шару при пізньої набиванні парника (в березні) роблять 30-40 см, а при ранній набиванні (в лютому) – 50-60 см. По вінця засипаний гній ущільнюють, котлован зверху накривають рамами і дають осісти протягом 2-3 днів. Щоб запобігти зростанню грибів, гній потрібно посипати вапном, а потім закладати городню землю для вирощування рослин.

Різні види біопалива

Схема внутрішнього обігріву теплиці.

Найбільш високої температури гній досягає на початку розкладання. Близько половини тепла гній виділяє перші два тижні, а потім тепловий ефект триває два місяці. Найкраще біопаливо отримують, змішуючи кінський гній із соломою в пропорції 1: 1. Гній при цьому швидко розігрівається і через тиждень досягає температури 70 ° С.

На цьому рівні температура тримається приблизно 7 днів, після знижується до 20-30 ° С і залишається незмінною близько двох місяців. Після закінчення сезону біопаливо виймають з парника і застосовують як добриво.

Від різних видів біопалива отримують різні теплові показники.

Стандарти ефективності біопалива і температури грунту:

• коров’ячий гній тримає 12-20 градусів тепла 100 днів;
• кінський гній підтримує 33-38 градусів тепла від 70 до 90 днів;
• свинячий гній 14-16 градусів тепла тримає 70 днів;
• тирса дають 20 градусів тепла 14 днів;
• перепрілий кора прогріває грунт до 20-25 градусів (120 днів).

Таблиця необхідної кількості біопалива для парників.

Обігріти теплицю можливо за допомогою соломи. При цьому відбувається швидкий набір температури до 45 градусів. Але так само швидко вона падає. Цей спосіб зручний для екстреного прогріву теплиці. Таким ефектом володіє і перепрілий листя.

Схема допустимого поєднання різних видів біопалива:

• солома і гній;
• гній, тирсу і кора;
• тирса і кора.

Важливим фактом для розігріву біопалива є:

• вільний доступ повітря;
• плюсова температура;
• вологість повітря (65-70%);
• азотні добрива для успішного «запуску» процесу.

Слід зазначити, що необхідний температурний режим отримують шляхом поливу біопалива гарячою водою або додаванням негашеного вапна.

Технічний обігрів теплиці

Цей спосіб підійде для невеликих теплиць площею близько 15 м². Використовують зазвичай водяне або пічне опалення, рідко електрокалорифери

Технічний обігрів буває:

Для спорудження водяного обігріву уздовж теплиці всередині прокладають металеві труби, розташовуючи їх вздовж стін. При цьому гаряча вода потрапляє з бойлера в труби. Котел встановлюють за межами теплиці для того, щоб димові гази не проникали всередину споруди.

Схема обігріву теплиці піччю.

У обігріві теплиці також використовують природний газ в балонах. Такий варіант зручний, якщо обігрівати треба всього кілька тижнів на рік. Якщо ж обігрівати доводиться цілий рік, то необхідно підключитися до загальної системи газифікації або купувати резервуар з газом. Можливий обігрів маленькими пальниками, що мають ручне регулювання.

Вибираючи обігрів теплиці газом, установку даної системи потрібно проводити з урахуванням можливості подачі необхідного обсягу кисню. Під таку систему треба встановлювати систему для виведення відпрацьованих газів. Кисень можна подавати з зовнішньої стіни або через димохід.

Газовий обігрів досить ефективний, але небезпечний.Газове обладнання вимагає постійного контролю, інакше може в приміщення теплиці можуть бути виділені шкідливі продукти згоряння.

Найзручнішим, ефективним і простим вважається обігрів електроенергією. Як джерело тепла можна використовувати масляні електрорадіатори, трубчасті електронагрівачі, вентиляторні та спіральні нагрівачі. Їх встановлюють уздовж теплиці по периметру або з двох сторін.

Для зимового обігріву теплиці можна зробити пічне опалення. Піч краще встановлювати в торці теплиці. По периметру теплиці від печі прокладають горизонтальний димар. Для цього використовують цегляну кладку або металеві труби. При з’єднанні димоходу з вертикальним стояком печі роблять невеликий підйом в цьому місці. Стояк повинен бути розташований як можна вище: це створить хорошу тягу. Грубку можна заглибити в землю.

Простий метод обігріву теплиці – використання пластикових пляшок з водою. Їх розставляють у великій кількості по периметру теплиці, не закриваючи кришечками. Для стійкості поглиблюють в землю. Вода в пляшках днем ​​нагрівається, а вночі випаровується, поширюючи тепло в приміщенні.

Догляд за теплицею з полікарбонату взимку, восени і влітку.

Полікарбонат – сучасний матеріал, більш міцний, ніж поліетилен, і не такий крихкий, як скло. Тому догляд за теплицею з полікарбонату вимагає набагато менших як матеріальних, так і тимчасових витрат. Але без елементарної турботи навіть найнадійніші конструкції з розрекламованим терміном експлуатації «від десяти років і більше» швидко доходять до стану нікому не потрібного мотлоху.

літній догляд

У розпал весняно-літнього сезону, коли всередині ростуть і плодоносять городні культури, добре підготовлена ​​теплиця не вимагає особливого догляду. Потрібно іноді протирати окремі частини, так усувати незначні порушення конструкції, від появи яких ніхто не може бути застрахований.

Якщо в теплиці занадто жарко, навіть при відкритій вентиляції та вході, її можна притенить, обприскати полікарбонат звичайним крейдою. Ніякі інші хімічні засоби застосовувати для цього не можна – світлопроникний покриття може бути зіпсовано. Змивається затінення звичайною водою зі шланга, без додаткових миючих засобів.

осінній догляд

Основні роботи по догляду за теплицею починаються, коли врожай вже зібрано, і пора готуватися до зими. До цього ж часу можна приурочити і генеральне прибирання, яку необхідно проводити хоча б раз на рік.

Робота умовно може бути розділена на п’ять етапів.

1. Прибирання рослинних залишків

Перш за все, з теплиці слід винести все ще залишаються там рослини. Потім, прибрати пакети, в яких містилися добрива, використані горщики і ємності для насіння. Рослинні залишки необхідно ретельно зібрати і спалити, або відправити в компостну купу.

2. Обробка грунту

Грунт в теплиці необхідно полити бактерицидними препаратами або просто ошпарити окропом. Але краще взагалі замінити близько п’яти верхніх сантиметрів відпрацювала своє почвосмеси – вона за сезон все одно вичерпалася.

3. внесення добрив

Для поліпшення якості грунту дуже корисно засіяти її рослинами-сидератами: горохом, гірчицею, рапсом, викою. Перед посівом не зайвими будуть перегній, компост і будь-які комплексні мінеральні добрива, призначені для розсади або зелені.

4. дезінфекція конструкцій

Восени весь полікарбонат теплиці необхідно відмити від забруднень. Зручніше за все використовувати для цієї процедури кошти, якими миють посуд, і м’яку губку або тканину. Після цього відбувається обробка щілин в рамах і інших елементах конструкції, де можуть влаштуватися на зиму комахи. Щоб дістатися до всіх важкодоступних куточків, зручніше користуватися розпилювачем і довгою насадкою. В якості дезінфікуючих засобів допустимо застосовувати лише ті, що рекомендовані виробником стільникового полікарбонату або теплиці.

Через підвищеної вологості в теплицях часто утворюються плівки зелених водоростей.Вони можуть з’явитися і на фундаменті, і на стінах, і на стелі. Відмивати їх слід щіткою і спеціальними миючими засобами. Ні в якому разі не можна зскрібати водорості скребком або за допомогою абразивного порошку.

За літо на металевих деталях може з’явитися корозія. Якщо це сталося, необхідно видалити її, використовуючи перетворювач іржі, і зафарбувати такі місця. Інакше проржавілі деталі незабаром доведеться замінювати.

5. Консервація теплиці

Закінчивши прибирання, досвідчені садівники завжди перевіряють всі засувки і петлі на дверях і кватирках і закривають їх. Якщо очікується велика кількість снігу, не зайвим буде поставити додаткові підпори під каркас всередині теплиці. Тріщини, що утворилися в кладці фундаменту, вимагають обов’язкового забивання – за холодні місяці вони здатні ще більше розростися.

зимовий догляд

Якщо в зимовий час теплиця не використовується, і на ділянці нікого не буває, то полікарбонат можна зняти і прибрати на зберігання до весни. Зрозуміло, цю трудомістку операцію треба проводити вкрай обережно, і тільки в тому випадку, коли дозволяє конструкція теплиці.

Стаціонарні теплиці заводського виробництва, з якісного полікарбонату, особливого догляду взимку не вимагають. Необхідно лише дотримуватися основних правил:

– містити покриття чистим – відсутність забруднень зовнішній поверхні істотно полегшує схід снігу;
– розчищати сніг, що накопичився навколо теплиці, якщо його висота стає більше 0,5 метра;
– видаляти накопичився на даху шар снігу товщиною 10 см і більше; для цього досить просто постукати рукою по полікарбонату, зайшовши з внутрішньої сторони.

Всередині теплиці корисно насипати не надто товстий шар снігу – він захистить землю від промерзання, а навесні розтане і зволожить її.

Чого не слід робити

1. відскрібатися лід або сніг гострими і твердими предметами. Будь-які подряпини зменшують проникність полікарбонату і його ультрафіолетовий захист.

2. Ставити теплицю поблизу огорожі або будівель. Це може перешкодити сходу снігу взимку і, в підсумку, зруйнувати конструкцію.

3. Застосовувати для миття їдкі хімічні речовини, здатні пошкодити полікарбонат. Пральний порошок і шампунь теж небажані.

4. Чистити і мити листи полікарбонату в той час, коли вони нагріті сонцем.

5. Застосовувати для чищення теплиці механічну силу – ударів і натискань на полікарбонат краще уникати.

6. Допускати попадання на дах і стіни кислоти або жиру.

7. Використовувати для чистки теплиці щітки на довгих ручках, призначені для миття автомобілів.

Технологія вирощування томатів у теплиці значно відрізняється від агротехніки для відкритого грунту. У теплиці відбувається суттєвий перепад денної і нічної температури, вдень можливий перегрів рослини, висока вологість. Тому підбір сортів томатів безпосередньо позначиться на врожаї.

Для вирощуванні томатів у теплиці підходять як детермінантні сорти, так і індетермінантні. У детермінантних сортів, після утворення 3 – 5 суцвіть, головний стебло припиняє рости і закінчується квіткової пензлем. Ці сорти дають більш ранній і рівномірний урожай. Індетермінантні сорти відрізняються постійним зростанням головного стебла і цвітінням, вони більш продуктивні.

Для вирощування в в теплиці необхідно підбирати сорти і гібриди стійкі до хвороб захищеного грунту, до розтріскування плодів, які підходять для зберігання, що дають високий і стабільний урожай.

підготовка теплиці

Підготовку теплиці або парника до висадки розсади починають ще восени. Теплицю восени слід продезінфікувати. Навесні вимити стекла зовні і всередині теплиці. Плівкову теплицю накривають плівкою за два тижні до висадки розсади.

газову дезінфекцію теплиці проводять як восени, так і ранньою весною. Для цього використовують сірчані шашки. Гази, що виділяються в процесі горіння, проникають в усі важкодоступні місця і при взаємодії з вологою утворюють сірчисту і сірчану кислоти на поверхні теплиці.Вони знищують грибки, цвіль, бактеріальні інфекції, а також кліщів, комах, слимаків. Використання сірчаних шашок проводять згідно з відповідною інструкцією. Перед застосуванням сірчаних шашок, в теплиці потрібно закрити всі щілини, щоб газ, що утворюється при горінні, з теплиці НЕ розсіювався.

Також можна провести вологий спосіб дезінфекції– це обприскування розчином хлорного вапна всередині теплиці. Для приготування розчину 400 грам вапна залити відром води і настояти 3 – 4 години. Рідина злити, процідити і використовувати для обприскування. Відстояний осад можна використовувати для побілки дерев’яних частин теплиці.

підготовка ґрунту

Грунт в теплиці краще починати готувати з осені. Потрібно прибрати всі рослинні залишки, зняти верхній шар землі, 5 – 7 см. У верхньому шарі землі накопичується найбільша кількість бактерій і грибків, що викликають різні хвороби томатів. Замість зміни грунту, можна знезаразити землю іншим способом, наприклад протоку бордоською рідиною або розчином мідного купоросу.

Навесні в грядки потрібно додати: компост або перепрілий гній. На відро гною додати 1 склянку пічної золи, 1 чайну. ложку сечовини, 1 ст. ложку сульфату калію. Витрата 1ведро на 1 кв. метр. Замість окремих добрив можна вносити комплексні: нітрофоска, Кемира-універсал по 1,5 ст.ложке на 1 кв. метр. Розподіливши добрива рівномірно по поверхні грядки, землю перекопати.

Як добриво для ґрунту можна використовувати сидерати– зелене добриво. Це рослини які швидко формують зелену масу, є джерелом азоту і органічної речовини, тому їх вирощують для подальшої закладення в землю. Три кілограми зеленої маси цілком замінюють 1 – 1,5 кг. гною. Як сидератів використовуються: люпин, квасоля, люцерна, буркун, гірчиця, суріпиця, овес, ячмінь, фацелія та інші. Сіяти сидерати краще восени. Закладати виросли сидерати – навесні, на глибину 2 – 3 см., За 1 – 2 тижні до висадки розсади.

Висадка розсади в теплицю

У середній смузі розсаду помідорів висаджують в теплицю 1 – 10 травня. Так як на початку травня температура в нічний час досить низька, то розсаду краще прикрити другим шаром плівки. Цю плівку можна прибрати в червні, коли температура вночі буде досить теплою.

Грядки під помідори роблять 100 см. В ширину і 30 см. У висоту, зміцнюють дошками, щоб не обсипалася земля.

Рослини висаджують з відстанню між рядами 60 см., Між рослинами, якщо сорти детермінантні, 40 – 45 см. Індетермінантні сорти садять рідше – між рядами 70 – 80 см., Між рослинами 50 – 60 см.

Розсаду краще висаджувати міцну, що не переросла. Перед висадкою в грунт розсада повинна бути добре пролита і загартована. Розсаду слід виймати з горщиків обережно. Якщо коренева система не пошкоджена, то приживлюваність саджанців буде хороша.

Якщо розсада помідорів все ж переросла, то можна висадити її похило, навіть лежачи, попередньо забравши всі листя з тієї частини стебла, яка опиниться під землею. Розвиток томатів при такій посадці трохи сповільниться, тому що закопана частина стебла буде утворювати потужну кореневу систему.

Через 2 – 3 дні після висадки розсаду слід підв’язати до високих кілків, або до вертикально натягнутих трос, дроті. У процесі росту потрібно постійно підв’язувати, щоб рослини не перегиналися.

Формування куща томата

Формування рослин проводять з огляду на їх сортові особливості і тип росту. Детермінантні сорти формують в 2 – 3 стебла, залишаючи один пасинок під першою квіткової пензлем і ще один найсильніший. Індетермінантні сорти формують, як правило, в одне стебло.

Після наливу плодів на першій кисті, потрібно прибрати нижнє листя. Робити це слід поступово. Індетермінантні сорти мають необмежене зростання, тому головне стебло куща треба прищипнуть над третім суцвіттям, залишаючи 2 – 3-го листка вище кисті.Пасинки прибирають регулярно, не допускаючи їх зростання більше 5 – 7 см., Щоб вони не відтягували харчування на себе і не загущающих посадки.

Коли помідори на всіх кистях почнуть зріти, треба поступово прибирати все нижнє листя, залишаючи голі стебла з китицями плодів. Це забезпечить гарне провітрювання рослин і зменшить вологість в середині куща.

При вирощуванні помідорів в теплиці важливо контролювати вологість і температуру. Температуру слід підтримувати удень +20 +25 градусів, вночі +16 +18 градусів. Оптимальна вологість повітря 60 – 65%. Помідори культура самозапилюватися, тому повітря в теплиці повинен бути сухою. Якість пилку значно погіршиться, якщо температура буде менше +13 або вище +32 градусів. Температура і вологість регулюються за допомогою кватирок. Провітрювати необхідно не тільки в сонячну погоду, але і в похмуру теж, щоб уникнути зайвої вологості і появи конденсату на стеклах або плівці теплиці. Занадто висока температура і погане провітрювання, разом з недостатнім поливом, викличуть опадання квіток і плодів.

Запилювати квітки можна шляхом постукування по стеблу, струшуючи квіткові кисті.

У добре розвиненого рослини томата листочки в денний час злегка закручуються, а вночі розправляються, квітки яскраво-жовтого кольору, великі, не опадають. На таких рослинах урожай буде хороший.

Буває, що на першій кисті плоди налилися великі і красиві, а 2 і 3 кистях погано наливаються. Щоб плоди на 2 і 3 кистях почали наливатися швидше, а на наступних покращився цвітіння, необхідно зняти бурі плоди з першої кисті якомога раніше, не чекаючи їх повного дозрівання. Бурі плоди чудово дозріють на підвіконні.

Щоб отримати високий урожай, необхідно забезпечити томатам хороше освітлення. Навколо теплиці не повинно бути кущів і дерев. Так як томати світлолюбна культура, то при затемненні теплиці урожай різко падає.

Після висадки в грунт, розсаду не потрібно поливати протягом тижня, так як вона може витягнутися. Надалі, до утворення плодів, томати слід поливати рясно і частіше. Після того як плоди зав’язалися, поливати потрібно 2 – 3 рази на тиждень, але не так рясно. Поливати помідори краще вранці, обов’язково під корінь, намагаючись не потрапляти на самі рослини.

Воду для поливу бажано використовувати відстояну і зігрівшись до температури +18 +20 градусів. Воду з під крана краще не використовувати – вона хлорована і, як правило холодна, що тільки зашкодить помідорів.

Не можна допускати великих перерв в поливах – це призведе до розтріскування плодів. Після поливу теплицю обов’язково потрібно провітрити, щоб уникнути утворення конденсату. Краплі можуть потрапити на рослини, що сприяє появі фітофторозу та інших хвороб. На наступний день, після поливу, слід провести розпушування.

Помідори, висаджені в теплиці, потребують постійних підгодівлі, які слід робити кожні 10 – 12 днів. Першу підгодівлю проводять через 8 – 10 днів після висадки. Якщо у рослин тонкі стебла і блідо-зелене листя, то варто підгодувати розчином коров’яку, на 1 відро гною взяти 5 – 6 відер води. Можна додати туди ж 20 грам суперфосфату і 30 грам деревної золи. Витрата розчину – 0,5 літра на 1 рослину.

Якщо розсада томатів добре розвинена, то органічні добрива вносити не варто, вони викличуть посилений ріст пагонів і листя. Органічні добрива починають вносити тільки коли рослини томатів вступлять в плодоношення.

Слід чергувати підгодівлі органічними добривами і мінеральними. Для отримання розчину мінеральних добрив на 10 літрів води взяти 25 грам азотних, 40 грам фосфорних і 15 грам калійних добрив. Витрата – 1 літр на рослину. Цей розчин підходить для підгодівлі в період цвітіння. У період плодоношення краще використовувати наступний склад: 2 літра золи залити гарячою водою, настояти, розбавити до 10 літрів, додати туди 1 пляшечку йоду і 15 грам борної кислоти.Суміш наполягати добу. Літр розчину додати в 1 відро води і поливати по 1 літру під рослину. Помідори після такої підгодівлі починають швидше плодоносити, так як розчин багатий мікроелементами.

За зовнішнім виглядом томатів можна визначити яких мінеральних речовин йому не вистачає:

недолік азоту– стебла тонкі, листя блідо-зелені і дрібні, суцвіття слабкі.

недолік калію– зростання слабкий, колір листя синьо-зелений, молоде листя кривляться, слабо розвинені коріння.

нестача фосфору– рослини слабкі, стебла тонкі, листя синьо-зелені з червоними цятками і фіолетовим відтінком по жилах.

Плоди томатів необхідно збирати у міру дозрівання. Існують чотири ступені зрілості плодів: зелена, молочна, бура, повна.

Плоди слід знімати відразу, як тільки вони стали червоними, не варто залишати плоди на рослині, перезрілі вони стають не смачними, м’якими і борошнистими.

Якщо томати зібрані бурими, то їх необхідно покласти в прохолодному приміщенні на дозаривание. Краще викладати плоди в один ряд, щоб уникнути загнивання.

Бурі плоди збирати вигідніше, це прискорить ріст плодів на наступних кистях. помідори від кисті потрібно відривати акуратно, без плодоніжки.

Помідори в теплиці збирають поки температура вночі не опуститься до нуля градусів.

потрібна допомога. як позбавитися від крота в теплиці

На сайті "Золота лілія" є стаття "Підземні господарі городу" про боротьбу з кротами. Там безліч способів описано, в тому числі і не працюють. Почитайте, хороша стаття. У категорії "Земельна ділянка".
Самий прикольний і дієвий метод – заливати в ходи власне лайно, розбавлене до консистенції сметани 🙂
Сміх сміхом, але кріт йде, він не любить брудних смердючих місць.

МарінаПравдаМаріна

Ми заливаємо нору водою

Олександр Іванов

Я чув їм треба в норки расол з під риби заливати.

Продається прилад – Антикріт. на батарейках – закопується в землю, гуже якимись хвилями і відлякує в радіусі 50 метрів. Ціна – близько 300 руб. Я купував в ОБІ.

Ігор Велетнів

Поставте кротоловку. її легко виготовити з дроту. картинки на жаль немає, але подивіться в книжкових магазинах, є книги по полюванню і пасток.

олександр Коротаєв

Карбід в нірку. Ще, кажуть, мазь Вишневського.

Купити в рибальському магазині найбільші гачки, прив’язати гачки до дроту, і якнайдалі помістити їх в ходи. Кінці дроту замотати на кол, вбитий близько нори. Найчастіше трапляються.

мій батько карб в нору засипав і ставив трещеткі-

Та ж біда-всіх черв’яків з’їв.
І медведку теж.
Тепер думаю-виганяти або нехай живе.
Правда, його ходи поки рослинам не заважають.

Юлія Хуторна

посадите боби. і все

Олександра

Довелося навколо теплиці по периметру вкопувати шифер на глибину 70 см.