Чим обробити теплицю з полікарбонату навесні перед посадкою рослин

У теплиці створюються ідеальні умови для росту рослин, але постійна висока температура і велика вологість сприяють появі хвороб. Посадка розсади в таких умовах призведе до втрати врожаю, адже концентрація в необробленому грунті шкідників буде занадто велика.

Тому важливо щороку обробляти конструкцію парника, грунт і інвентар. У цій статті ми розповімо, як і чим обробляти теплицю з полікарбонату.

Теплиця з полікарбонату

Фахівці рекомендують вирішувати питання, як обробляти теплицю з полікарбонату восени, відразу після збору врожаю. Якщо ж з якихось причин не вдалося зробити це, то тоді можна зробити профілактичні роботи в березні-квітні, відразу після сходу снігу.

Прибирання рослинного сміття

Спочатку потрібно прибрати залишки старих рослин: бадилля, зниклі плоди, коріння і бур’яни. Також потрібно видалити старий шпагат і шпалеру.

Навіть якщо рослини не хворіли, все одно через високу концентрацію посадок, вони залишили чимало хвороботворних організмів. Тому обробка теплиці з полікарбонату навесні повинна супроводжуватися повним спалюванням залишків сміття, адже всі мікроби активізуються після зимової сплячки.

Іноді радять робити компост зі старої бадилля.

Щоб безпечно використовувати рослинні залишки, потрібно дотримуватися таких правил:

• У минулому сезоні не було спалахів хвороб рослин або великого числа шкідників.
• Ви можете дозволити дати настоятися компосту близько 4 років, щоб шкідники зникли.
• Компост буде використовуватися для вирощування іншої культури, а не з якої він був отриманий.

Обробка конструкції

Також потрібно обробити і конструкцію парника: каркас і покривний матеріал. Як обробити теплицю з полікарбонату навесні, щоб знищити шкідників, і при цьому добре відмити покриття, не зіпсувавши його?

Для цього потрібно помити полікарбонат водою з додаванням мила, або за допомогою інших миючих засобів без абразивних добавок. Потім потрібно добре змити всю хімію водою. Якщо в минулому році рослини хворіли, в воду при митті потрібно додавати препарат, що вбиває збудника.

Змийте всі миючі засоби рясним поливом водою зі шланга

Зверніть увагу!
При митті миючими засобами полікарбонату, потрібно користуватися м’якими ганчірками, губками або щітками.
Цей матеріал досить легко подряпати, тому неприпустимо використання металевих щіток або сіточок для видалення бруду.

Крім того, потрібно обробити всі стелажі, інвентар і тару. Якщо вони зроблені не з пластику, для знезараження можна скористатися окропом, а також мідним або залізним купоросом, хлорним вапном або формаліном. Дерев’яні полки і підпірки найкраще обробити вапняної гущею.

Обробка грунту

Щоб не знижувати врожайність з кожним роком, землю в теплиці рекомендується міняти щороку. Або знімати перші 5-10 см родючого грунту і засипати новий, або просто засипати новий наверх. Ще один варіант – щороку додавати шар дозрілого компосту або гною і перекопувати. (Див. Також статтю Особливості конструкцій теплиць з алюмінієвого профілю)

У літній період землю потрібно удобрювати всередині кожні 10 днів і періодично обробляти від шкідників. Також не зашкодить полити її марганцівкою.

Комплекс профілактичних робіт

Після видалення сміття восени, можна полити землю препаратом Байкал М-1, в необхідної концентрації.

Це біо-добриво має цілий ряд переваг:

• Нешкідливо для навколишнього середовища;
• Недорого коштує;
• Відновлює родючість грунту шляхом переробки органіки, тому збільшується кількість поживних речовин;
• Захищає проростають насіння від хвороб і збільшує швидкість росту, урожай.
• Дозволяє використовувати щорічно одну грунт для посадки одних і тих же культур.

На фото показані рекомендовані співвідношення препарату Байкал-М1 з водою для дотримання потрібної концентрації

Коли сніг почне танути, накидайте його в теплицю, чим більше, тим краще. Разом з ним в грунт піде волога і велика кількість добрив.

Сніг в теплиці принесе нові живильні речовини

Потім навесні ще раз можна пролити грунт Байкалом, Феніксом і Фитол-Флора-С. Одночасно з цим рясно окропити всі доріжки, стіни і стеля за допомогою Байкалу. Також їм потрібно обробляти раз в тиждень грунт влітку, не тільки в теплиці, а й у всьому городі.

Такий спосіб дозволить уникнути зайвої роботи з обкурюванням сірчаними шашками, виносом грунту, використання хлорки або виморожуванням землі на вулиці.

Відео в цій статті покаже вам весь процес профілактичних робіт.

Обкурювання сірчаної шашкою

Щоб позбутися від більшості зимуючих шкідників, потрібно своїми руками обробити теплицю сірчаної шашкою. Це популярний засіб для дезінфекції дуже дешеве, його ціна становить 40-100 рублів.

Підпалюйте сірчану шашку на підставці з каменю або металу

Інструкція по застосуванню сірчаної шашки:

• Слід захистити всі металеві поверхні, інакше це призведе до їх корозії.
• Всі щілини потрібно закрити, щоб їдкий дим не виходив за межі теплиці.
• Всередині під час обробки не повинно бути рослин або врожаю.
• Потрібно підпалити гніт і максимально швидко покинути теплицю, що не вдихаючи шкідливий дим.
• Тління шашки буде проходити від 30 до 80 хвилин. Потім можна відразу відкривати всі двері і провітрювати парник, перед цим потрібно витримати мінімум 1 добу.

Зверніть увагу!
Потрібно закінчити всі роботи по обробці теплиці мінімум за 2 тижні до посадки рослин в грунт.

Обробка багаторічних рослин

В основному генеральне прибирання в теплиці робиться навесні або восени, тому дозволяє застосовувати досить агресивні способи дезінфекції. Але що робити, якщо у вас в ній ростуть багаторічні посадки? (Див. Також статтю Як обігріти теплицю різними способами)

Наприклад, з введенням ремонтантних сортів малини, її все частіше стали вирощувати в парниках. В такому випадку всю обробку потрібно проводити в період спокою, коли забираються всі плодоносні пагони.

Профілактичні роботи бажано проводити відразу після обрізки і прибирання рослин, або під час закінчення періоду спокою культур в перших місяцях весни. Потрібно очистити парник від рослинного сміття, і обробити грунт та інвентар відповідним препаратом в безпечної для рослини концентрації, відповідно до інструкції на упаковці. (Див. Також статтю Міні-парник для розсади та його правильна установка)

висновок

Розібравшись, як обробити теплицю з полікарбонату восени і навесні, кожен садівник підбере для себе відповідний метод щорічної захисту рослин. Постійна підживлення ґрунту і її обробка, вибір хорошого посівного матеріалу забезпечать господаря багатим урожаєм до осені.

Як правильно вирощувати і обробляти огірки

Однією з найбільш популярних і улюблених овочевих культур заслужено є огірок. Оскільки теплолюбність огірка не дозволяє вирощувати його повсюдно у відкритому грунті, то теплиця і парник стали гарною підмогою в вирощуванні цього овоча. Крім того, вирощування огірків в теплиці дає можливість отримувати більш ранні врожаї навіть в регіонах з помірними температурами.

Агротехнічні методи для вирощування огірків.

Властивості зеленцов і попередня підготовка

Набір корисних речовин, що містяться в плодах огірків: клітковина, вітаміни В і С, корисні ферменти (в т.ч. і такі, як тартронова кислота), мікроелементи. Калій та магній, йод, кальцій і фосфор – ось неповний перелік того, що містить у собі простий зеленець. І хоча на 95% огірок складається з води, не треба забувати, що це жива структурована вода, яка, до того ж, є і прекрасним природним очищувачем організму від шлаків і токсинів.Цей овоч входить в меню, розроблені для хворих на гіпертонію, артрит, шлунково-кишкового тракту і серцево-судинними захворюваннями. Користь огірка в дієтах для схуднення і при використанні в якості косметичного засобу давно вже не потребує реклами.

Для отримання повноцінного врожаю в теплиці необхідно знати деякі агротехнічні прийоми по вирощуванню огірків, а також способи та рекомендації, як обробити теплицю і посадки. Найкращий час для підготовки до весняного врожаю – осінь. Осіння робота в теплиці починається з видалення залишилися посадок. Видаливши все засохлі частини рослин і бур’яни, необхідно приступити до підготовки грунту.

Грунт і висаджування розсади

Схема добрива грядки для вирощування огірків.

Грунт в теплиці, призначеної для вирощування огіркової культури, повинна володіти такими якостями: висока плодючість, хороша як пропускна, так і поглинальна здатність, реакція близька до нейтральної. При необхідності верхній шар грунту (5 см) в теплиці видаляється, саме в цьому шарі міститься найбільша кількість бактерій і основних хвороб огірків. Після чого грунт перекопується на глибину до 30 см. Наступний етап підготовки грунту в теплиці складається з знезараження грунту, при цьому обробляти її необхідно розчином 7% мідного купоросу. Через місяць після того як обробляли грунт мідним купоросом, можна зробити закладку підготовленого грунту в теплицю або парник. Якщо площа теплиці або парника незначна, можна просто пролити грунт окропом, але це рекомендується робити навесні, перед посадкою.

Для отримання хорошого врожаю необхідно подбати про якість грунту, кращої вважається така суміш: дерновий грунт лісової, торф, перегній з додаванням польового грунту.

Схема приготування родючого грунту для теплиці.

Така суміш, з додаванням сульфату калію, суперфосфату, аміачної селітри є найбільш придатною для ефективного вирощування огірків.

Знезараження самої конструкції теплиці роблять за допомогою розчину мідного купоросу великій концентрації, яким необхідно обробити теплицю (дерев’яні поверхні). Металеві частини конструкцій фарбують олійною фарбою. Весь інвентар для роботи з рослинами в теплиці повинен пройти дезінфекцію. А правильний догляд за рослинами, висадженими в теплиці, забезпечить хороший урожай і задоволення від роботи.

Розсада висаджується в посадочні лунки, які знезаражуються за допомогою розчину марганцівки. Найчастіше перед посадкою грунт рясно зволожується і в утворену «бруд» висаджують кому землі з паростком огірка. Необхідно ретельно стежити за висотою грунту біля кореневої шийки рослин, при заглибленні розсади можливе виникнення захворювань. Огірки в теплиці можна висаджувати і безрассадним способом, але це відсуває терміни появи перших зеленцов.

Догляд за рослинами

Правильний догляд полягає в регулярному поливі, бажано проводити його у вечірні години, теплою водою. Якщо вирощування відбувається в зимовий час, полив проводять в ранкові години, в ясну сонячну погоду. У жарку пору необхідно проводити полив рослин через день. Важливо регулярно стежити за повітропроникністю грунту, при утворенні кірки проводиться розпушування грунту, що перешкоджає виникненню захворювань кореневої гнилизною. Регулярне провітрювання і підживлення рослин також входить в обов’язковий комплекс по догляду за огірками. Не варто забувати починаючому садівникові про те, що цей овоч (як і всі інші культурні рослини) любить делікатне поводження: полив в лунку, під корінь і ні в якому разі не дощування і розбризкування води. До першого врожаю досить одного поливу в 5-7 днів, в залежності від температурних умов теплиці. Після того як з’явилися перші зав’язі, кількість поливів в тиждень слід збільшити до 3-4.

Схема підгодівлі огірків.

Деякі маленькі хитрощі дозволять отримати більший урожай огірків.

Наприклад, підвищення кількості вуглекислого газу, що знаходиться в повітрі, який утворюється при розкладанні в грунті гною. Для цього використовують дуже простий прийом: бочку або відро встановлюють в теплиці, наполовину засипають свіжим гноєм і доливають доверху водою. При щоденному перемішуванні виникає бродіння, що збагачує повітря вуглекислим газом.

Після закінчення процесу бродіння цей розчин можна використовувати в якості рідкого добрива, що теж підвищує врожайність. Рослини цього виду погано розвиваються в грунті з високою концентрацією живильних речовин. Позакореневе підживлення істотно підвищують урожай огірків, розчин для добрива готують з розрахунку 100 г на 10 л води.

Добре впливають на розвиток і плодоношення рослин підгодівлі зброджені настоями трав і спеціальними мінеральними добривами, призначеними для гарбузової культури. Проводячи мінеральні підгодівлі, необхідно враховувати склад грунту: калійні добрива використовуються на заплавних, а азотні добрива на піщаних ґрунтах. Ще один спосіб підвищити урожай огірків в теплиці – посилити опиляемость за допомогою цукрових приманок для бджіл. У теплі сонячні дні при провітрюванні теплиць необхідно залучати бджіл, підгодовуючи їх цукровим сиропом, який наполягають на віночках, зірваних з чоловічих кольорів.

Основні захворювання огірків

Садити в парнику, теплиці томати та інші культури, люблячі тепло – вигідна справа, навіть якщо тепличка невелика, розрахована тільки на одну сім’ю. Одна з основних труднощів вирощування огірків в теплиці – їх схильність до різних захворювань, а також шкідники, що не пропустять нагоди поласувати соковитим рослиною і / або його плодами. Для того щоб цього не допустити, слід знати «ворога» в обличчя. Отже, перелік основних хвороб огірків в теплиці:

• фузаріоз;
• звичайна мозаїка;
• оливкова плямистість;
• роса: борошниста і несправжня борошниста;
• гнилі: сіра, коренева, біла;
• антракноз і деякі інші.

Біла і коренева гниль виникає через неправильне догляду за рослинами: різких перепадів температур, неправильного поливу, зайвої зволоженості. Для того щоб уникнути появи білого і сірого нальоту, відмирання коренів і листя і втрати врожаю в подальшому, слід не тільки попередньо обробити (дезінфікувати) грунт, але зменшити полив, прорідити занадто густі посадки, прогрівати вночі повітря в теплиці. Слід проводити полив водою хоча б температури повітря, але не холодною. Сіра гниль розвивається по тій же причині, що і два попередніх захворювання, але для боротьби з нею крім вищенаведених методів потрібна ще і обробка деревною золою, якої просто посипають постраждалі ділянки рослин.

Деревна зола і профілактика

Деревна зола стане відмінним помічником і проти різних видів плямистостей огірків в теплиці, що з’являються внаслідок розмноження колоній грибків, наприклад, антракноз. Для профілактики слід злегка збризнути листя рослин водою і обробити їх з усіх боків, запилюючи золою. Якщо не запускати розвиток грибів паразитів, а провести обробку заздалегідь або на ранніх стадіях розвитку колоній, цілком можна уникнути втручання «важкої артилерії садівників» – хімічних препаратів.

Вирішивши зайнятися вирощуванням огірків, неважливо для себе або на продаж, слід запам’ятати просте правило: попередити легше, ніж потім справлятися з наслідками. Правильно обробивши грунт для огірків в теплиці і дотримуючись правил агротехніки, навіть початківець садівник отримає відмінний урожай зеленцов і буде готовий до подальших городнім подвигам.

Чим обробити землю в парнику і як підвищити її родючість

Грунт в теплицях потребує регулярного оновлення та знезараженні

Думка, що в парниках можна використовувати звичайну городню землю, якщо і не помилково, то не зовсім правильно. Можна, але її необхідно постійно оновлювати, підживлювати, вносити добрива, а також знезаражувати.
У цій статті поговоримо про те, чим обробляти землю в парнику і що взагалі з нею робити, щоб кожен рік отримувати рясний і здоровий врожай.

Родючість парникового ґрунту

Теплична грунт повинен складатися з різних компонентів, одні з яких роблять її живильним, інші – пухкої і вологоємність, треті – теплою. Тільки в цьому випадку рослини будуть розвиватися правильно.
Дуже важливо при цьому, щоб в ній не накопичувалися хвороботворні мікроби, грибки і шкідники, але це окрема тема, яку розкриємо трохи пізніше.

Органічне і неорганічне землеробство

Родючий ґрунт (гумус) без внесення в нього добрив поступово виснажується і вже не може давати рослинам всі необхідні для них поживні речовини. Це особливо стосується землі в парнику, в якому щороку вирощуються одні й ті ж культури.
Збагачення грунту – завдання складне і трудомістка, тому в промислових теплицях Еліт Ельбрус все частіше вдаються до методів неорганічного землеробства, при яких рослини вирощують в нейтральних субстратах, постійно подаючи до коріння розчин мінеральних поживних речовин (метод гідропоніки).

Вирощування салату на гідропоніці

Є і більш прогресивний метод аеропоніки, коли коріння рослин взагалі знаходяться в повітрі і зрошуються живильним розчином. Але ці методи мало прийнятні для особистих парників і теплиць.
І не тільки тому, що організувати такі «грядки» і здійснювати контроль над харчуванням рослин досить складно, а ціна на добрива висока, але і з тієї простої причини, що вирощені таким способом овочі втрачають смак і аромат. Тому городники-любителі дотримуються традиційних принципів органічного землеробства, намагаючись якомога менше користуватися «хімією», але підтримувати родючість грунту за допомогою природних матеріалів.
Цей метод досить трудомісткий і вимагає тривалої підготовки. Можна сказати, що земля для парника буквально проводиться за певною технологією з різних органічних матеріалів – гною, пташиного посліду, сухого листя, соломи, трави, залишків деревини та т.п. Цей процес займає 2-3 роки.
Згодом готовий субстрат змішується з торфом, піском, глиною та іншими інгредієнтами в залежності від виду вирощуваних культур і поміщається на грядки в парнику.

Для довідки. Можна піти більш простим шляхом і купити готову грунтосуміш в спеціалізованій компанії або звичайному садовому супермаркеті, але це вийде дуже дорого.

Ґрунтова суміш вже містить всі необхідні добрива

Оптимальний склад грунту для парника

У різних джерелах можна знайти безліч «рецептів» приготування грунтової суміші для вирощування перцю, помідорів та інших овочевих або квіткових культур, ягід і зелені. Універсального не існує, необхідний склад підбирається досвідченим шляхом.
Але основні постулати відомі – земля в парник повинна мати наступні властивості:

Цього можна досягти, приготувавши суміш з 5-6 частин торфу, 2-3 частин перегною, частини дернової землі і частини річкового піску. Так як торф дає кислу реакцію, її нейтралізують додаванням вапна.
Для даної рецептури її потрібно близько 3-4 кг на кубометр готової суміші.

Зміст торфу в почвосмеси може становити від 50 до 100%

Увага. Співвідношення наведених частин не є обов’язковим і може змінюватися і доповнюватися. Але при зменшенні пропорцій торфу слід зменшити і кількість вапна.

Що стосується самої дернової землі, то інструкція по її «приготування» наступна:

• Зрізаний дерен укладають в штабелі, перемежовуючи з шарами свіжого гною і проливаючи водою;
• У теплу погоду купу так само періодично поливають і видаляють пророслі бур’яни;
• Мінімум раз на півроку купу ретельно перелопачують від верху до низу.

Через 2-3 роки субстрат буде готовий.

«Гарячі» компостні купи

Для довідки. Замість дерну для компостування можна використовувати сухе листя, траву, кору хвойних дерев, а також використану землю з парників.

• Щоб поліпшити фізичні властивості почвосмеси, в неї додають утеплюють і рихлящіе матеріали – різану солому, подрібнену кору, тирсу, хвою, опале листя.
• Тирса і дрібна стружка не розкладаються протягом декількох сезонів, завдяки чому земля в парнику весь цей час залишається пухкої і отримує поживні речовини. Але їх не можна додавати багато, тому що містяться в тирсі смоли можуть нашкодити коріння.
• Хвоя, сухе листя і подрібнена злакова солома також перешкоджають ущільненню грунту і збільшують його насичуваності повітрям. Розкладаючись, вони виділяють необхідний рослинам вуглекислий газ і азот, підвищують температуру ґрунту.

Як підтримувати родючість грунту в парниках

В ідеалі землю в теплиці слід міняти щороку, як ми робимо це з землею в горщиках з кімнатними рослинами. Але в реальності зробити це дуже важко, а при бажанні готувати грунт своїми руками і неможливо, адже для цього довелося б виділити багато місця на ділянці під компостний двір.
Тому почвозамещеніе робиться раз в 2-3 року, а то і раз в 5-6 років, а протягом цього часу землю періодично обробляють спеціальними способами, удобрюють, використовують інші методи збереження і підвищення її родючості.

Для заміни в парнику повністю знімають шар землі товщиною 20-25 см

Що конкретно можете зробити ви:

• Дуже важливо чергувати овочі в одному парнику, що не вирощувати в ньому завжди одну і ту ж культуру. Кожна рослина має потреби в певних речовинах, які воно і прагне забрати.
  В результаті виникає так зване грунтовтома, тобто виснаження. Якщо дозволяє місце на ділянці, відмінним виходом стане наявність двох або трьох парників, що дозволяють проводити сівозміну.
• Садіть в теплиці сидерати – рослини, що покращують структуру і поживні властивості грунту.

Для довідки. До сидератів відносяться такі холодостійкі рослини, як гірчиця, фацелія, крес-салат. Їх можна сіяти ранньою весною чи пізньою осінню, а також підсаджувати до основної культури.

• Намагайтеся обходитися мінімальною кількістю мінеральних добрив. Пам’ятайте, що їх надлишок впливає на рослини гірше, ніж недолік.
• Парниковая земля, як і відкритий грунт, вдячно відгукується на внесення рідкої органіки – настоїв коров’яку, пташиного посліду або зброджених трав. Максимально ефективно підвищують родючість грунту настої живокосту і кропиви.
• Заселите грунт дощовими черв’яками і мікроорганізмами, які в процесі своєї життєдіяльності виробляють гумус, переробляючи рослинні залишки.
  З хробаками все зрозуміло, а мікроорганізми знаходяться в спеціальних ЕМ-препаратах, не так давно з’явилися у продажу. До них відносяться «Відродження», «Байкал», «Сяйво» і деякі інші.
• Відмовтеся від поливу дощуванням, яке ущільнює грунт і змушує садівників періодично його рихлити, ризикуючи пошкодити коріння рослин. Продумайте систему крапельного поливу або занурте в землю у кожного куща імпровізовані воронки, зроблені з розрізаних пластикових пляшок, і подавайте воду в них.

Фото саморобної воронки для поливу

• Структуру грунту допоможе зберегти і мульчування грядок. А якщо для цього використовувати органічні матеріали (перегній, сухе листя або траву, солому), то, розкладаючись, вони підвищать і її родючість.

Знезараження тепличної землі

Всі описані вище заходи хороші, але абсолютно даремні, якщо не займатися паралельно оздоровленням та чищенням грунту від хвороботворних бактерій і шкідників.Вони постійно проникають в парник з взуттям та інвентарем, насінням та розсадою, іншими шляхами, після чого розмножуються і призводять до захворювання тепличних рослин.
Якщо з цим явищем не боротися, шкідливі мікроорганізми будуть накопичуватися в грунті, а також на стінах і інших конструкціях парника. Це теж є приводом для того, щоб земля парникова періодично повністю замінювалося.
Але, так як це відбувається не так часто, доводиться вживати заходів по знезараженню.

хімічні методи

До хімічних методів відносять обробку грунту хлоркою, сірої, мідним купоросом і іншими хімічними речовинами. Вони досить ефективні, але теж накопичуються в землі, а потім потрапляють в споживані нами плоди.
Тому багато городників відмовляються від цього способу знезараження на користь термічних або біологічних методів навіть незважаючи на те, що їх ефективність на 20-30% нижче.

Осіннє знезараження парника

А ось саму теплицю обов’язково слід ретельно вимити і обробити хімією, наприклад, двовідсотковим розчином формаліну. Зробити це можна за допомогою пульверизатора.
Ця процедура проводиться пізньої осені після видалення з парника всіх рослинних залишків. Детальніше про неї ви дізнаєтеся з вставленого до статті відео матеріалу.

Порада. Щоб не заносити заразу в парник на своєму взутті, покладіть біля входу в нього піддон з гумовим килимком, насипте на нього аміачну селітру і мідний купорос і вологим.

термічні методи

Під термічними методами мається на увазі обробка землі низькими або високими температурами, згубними для більшості бактерій і шкідників.

• Низькі температури самі впливають на грунт в неопалюваних парниках і теплицях взимку. Якщо ж теплиця експлуатується круглий рік, потрібно вибрати час між посадками, відключити опалення і вкрити землю на 2-3 тижні товстим шаром снігу.

• Набагато ефективніше діють високі температури. Землю можна накрити щільною плівкою і пропарити, подаючи під неї гаряча пара за допомогою спеціального обладнання.
  Але цей спосіб досить складний, тому частіше використовують звичайний окріп, також заливають під плівку.

Увага! Після обробки окропом землю необхідно добре висушити.

біологічні методи

Біопрепарати, що містять антибіотики і грибки також допомагають боротися зі шкідниками. Вони випускаються у вигляді рідин (Бактофіт, Псевдобактерін, Планріз), порошків (Золота осінь, Фітоспорін-М), таблеток (Гліокладін).

висновок

Поживна і здоровий грунт – обов’язкове і необхідна умова для вирощування овочів або будь-яких інших тепличних культур. Тому земля для парників повинна готуватися і оброблятися за всіма правилами.
Нехтування ними часто призводить не тільки до зниження врожаю, а й до його повної втрати. Сподіваємося, що наведена в статті інформація і наші поради допоможуть вам впоратися з цим завданням і випробувати справжнє задоволення від виконаної роботи.

Обробка теплиці з полікарбонату навесні: дезінфекція землі перед посадкою і знезараження теплиці

Прибирання рослинних залишків ↑

В першу чергу потрібно прибрати всі рослинні залишки. Це не тільки бадилля і зниклі плоди, але і коріння, бур’яни. Завдяки відносно щільній посадці рослин в обмеженому просторі, певна частина хвороботворних організмів присутня, навіть якщо не було спалахів захворювань. Настільки ж небезпечні і залишки подвязочного матеріалу, шпагат і шпалери. Тому обробка теплиці навесні супроводжується спалюванням сміття, що складається з рослин, мотузок, колів і т.д.

Іноді можна почути пораду компостувати бадилля тепличних культур. Цей спосіб може використовуватися при дотриманні декількох умов:

• протягом попереднього року не було спалахів захворювань в теплиці, збільшення чисельності шкідників;
• є можливість дати компосту «переробити» збудників хвороб, на що знадобиться близько 4-х років;
• отриманий компост не використовуватиметься при обробленні культури, з якої він був отриманий.

Перед проведенням дезінфекції потрібно прибрати з теплиці рослинні залишки і інше сміття

При дотриманні всіх цих умов компостування рослинних залишків практично безпечно.

Обробка конструкцій ↑

Вимагають обробки і каркас теплиці, і покривний матеріал – в нашому випадку полікарбонат. Чим обробити теплицю навесні, щоб знищити шкідливі мікроорганізми, не зіпсувати покриття і повернути йому колишню прозорість? В першу чергу потрібно помити полікарбонат мильною водою або іншими засобами без абразивних добавок. Потім обполоснути все чистою водою. При спалаху якого-небудь захворювання в попередньому році, весняна обробка теплиць з полікарбонату проводиться з додаванням препарату, який вбиває збудника.

Важливо! Зауважимо, що весняна обробка теплиці миючими засобами, особливо полікарбонату, проводиться тільки за допомогою м’яких губок, щіток, дрантя. Цей покривний матеріал легко дряпається, навіть жорстка мішковина може зіпсувати поверхню. Використання металевих щіток і «сіточок» для очищення полікарбонату не допускається.

Полікарбонат потрібно мити засобами, що не містять абразивні добавки

Обробка теплиці перед посадкою включає в себе механічну чистку та дезінфекцію стелажів, інвентарю, тари і т.д. Для їх знезараження можна використовувати окріп (пластик – виняток) і деякі речовини, такі, як розчин мідного купоросу, залізного купоросу, формаліну, хлорного вапна. Особливо добре обробити відстояною вапняної гущею стелажі і дерев’яні підпірки.

Дезінфекція грунту ↑

Обробка грунту навесні в теплиці є одним з найбільш морочливих санітарних заходів. Якщо потрібно привести в порядок невеликий обсяг грунтосуміші для розсади, то можна обійтися крутим окропом. У невеликому парнику кілька відер тільки закипілої води знищать більшу частину збудників захворювань. У південних регіонах при достатньої сонячної активності можливий навіть такий спосіб: грунт поливається, покривний матеріал миється, закриваються двері, кватирки, Конопатити щілини – через тиждень теплицю «роздруковують». Але в більшості районів країни така обробка можлива тільки в червні-липні, тобто в період плодоношення.

Після прибирання сміття в теплиці розсипають перегній і гній

На питання «як знезаразити землю в теплиці» більшість агрономів дадуть «ніяк». Найпростіше її замінити. Якщо не всю, то хоча б верхні 5-8 см. Цей шар грунту можна розкидати по саду або перекласти свіжим гноєм – через 3-4 роки її можна буде знову використовувати. Позбувся верхнього шару грунт можна засипати органічними добривами і перекопати. Відзначимо, що навесні безпечно вносити тільки «дозрів» компост або гній.

Для дезінфекції використовують і різні хімічні речовини: розчини мідного і залізного купоросу, препаратів для боротьби з хворобами рослин, хлорного вапна (на кислих грунтах). Але проводити такі заходи краще восени, хімічна обробка землі навесні може негативно позначитися на зростанні рослин.

обкурювання ↑

Чим обробити теплицю перед посадкою з мінімумом трудовитрат? Звичайно, обкурюванням. Для знищення деяких шкідливих комах може вистачити димного багаття і закритих на ніч кватирок і дверей. Щорічна дезінфекція теплиці з полікарбонату вимагає більш грунтовного підходу. Для обкурювання знадобиться Комкова сірка або сірчані шашки.

Знезараження теплиці навесні за допомогою сірки слід почати з підготовчих робіт: прибрати залишки сміття, полити грунт, закрити кватирки, законопатити щілини. Потім розкласти на металевих листах сірку або шашки, до комовой сере додають трохи гасу.

Обов’язкова очищення і дезинфекція садового інвентарю

Увага! Виділяється газ небезпечний для людини, слід застосовувати індивідуальні заходи захисту і мінімізувати перебування в обкурюють приміщенні.

Дезінфекція теплиці навесні обкурюванням триває близько 4-5 днів, потім слід добре провітрити приміщення.

Обробка посадок багаторічників ↑

У більшості випадків генеральна обробка споруд закритого грунту проводиться без вирощуваних культур, восени або навесні, що дозволяє використовувати досить агресивні способи. А як знезаразити теплицю, в якій ростуть багаторічні? Наприклад, з виведенням ремонтантних сортів вирощування малини в теплиці перестало бути такою вже рідкістю. Добре, що малина має період спокою, спочатку якого забираються всі плодоносили пагони. Профілактичні заходи найкраще проводити відразу після обрізки і прибирання рослин або в кінці періоду спокою, на початку весни. Обробка включає в себе механічну прибирання теплиці і дезінфекцію грунту та інвентарю розчинами препаратів для боротьби зі збудниками хвороб в безпечної для малини концентрації.

Розібравшись, як підготувати теплицю до весни, проаналізувавши умови і можливості господарства індивідуально, власник теплиці підбирає відповідні саме йому методи щорічної санітарної обробки. Адже чиста теплиця і якісний посівний матеріал забезпечать працьовитого господаря відмінним урожаєм.

Підготовка теплиці до посадки навесні і восени до зими для майбутнього врожаю

Весняна підготовка теплиці ↑

З початку березня весняна підготовка теплиці вже цілком можлива, навіть якщо навкруги лежать кучугури. Звичайно, за умови, що в теплиці буде встановлено обігрів для такого раннього вирощування. Найперше, що потрібно зробити – це оглянути всю конструкцію. Готують і докуповують заздалегідь все елементи, що прийшли в непридатність за час зимівлі або ще раніше. Але підготовка теплиці на цьому не закінчується. Скляні полотна даху і стін гарненько промивають по обидва боки, щоб світло краще проникав всередину. Скористатися можна будь-якими засобами для миття вікон, змиваючи його потім сильним струменем води. Особлива увага приділяється стиках – в них накопичуються бруд і мікроорганізми. Плівку теж непогано б промити, почистити, тоді і розсаді буде світліше і затишніше.

Якщо по осені дах знімалася, то треба, очистивши внутрішню територію від основної маси снігу, повернути на місце стару покрівлю або спорудити нову

Тепер на черзі підготовка грунту в теплиці, яка напевно була покрита товстим шаром пухнастого (або зовсім навіть навпаки) білого снігу. Для більш швидкого танення того, що ще залишилося всередині, можна посипати площа чимось темним. Найкраще підійде земля або торф, підготовлені заздалегідь. Навіть зола використовується для цих цілей, при цьому вона ще й удобрює грунт. Сипати не обов’язково суцільним килимом, можна просто тонким шаром, лише злегка прикриваючи білий сніг, що відображає від себе ще слабке тепло перших весняних променів сонця. Паралельно з цим вмикають обігрівачі для якнайшвидшого нагрівання повітря і відтавання земляного шару.

Посадивши теплолюбні сорти під прозорим куполом, можна буде не боятися весняних заморозків і осінніх туманів

Обробка для дезінфекції ↑

Коли земля прогріється на стільки, що можна копати, то слід переходити до наступної стадії, а саме до дезінфекції грунту і будови. Деякі інфекції легше викорінилися після зняття врожаю, так що вирішувати, який саме обробки вимагає підготовка теплиці навесні, а яку залишити на осінь, треба самому городники.

Методів існує кілька, всі вони результативні, але вбивають різні види грибів і хвороб.

Хімічний метод ↑

• хлорне вапно

Застосовується при виявленні таких інфекцій як чорна ніжка, кила, біла гниль, галова нематода, фітофтороз.Її ефективніше використовувати восени для обробки великою концентрацією. Навесні ж ударна доза може пошкодити рослинам, але обприскування рідким розчином роблять і перед посадкою. Для цього розмішують 400 грам вапна в 10 літрах води, дають відстоятися 4 години. Верхньої рідиною змочують прозорі частини стін і даху теплиці, а осадом – дерев’яні деталі конструкції.

Невчасно оброблені томати хворіють фітофторозом, і плоди вже не врятувати

Рекомендується проти кореневих гнилей, фузаріозного і Вертіциллезному в’янення, кили, чорної ніжки, проти комплексу ґрунтових патогенів грунту. Їм обприскують грунт за місяць до висадки розсади, використовуючи 2 л на 1 кв. м землі, потім перекопуючи всю грунт.

Існує думка, що під плівкою все збудники від морозу взимку гинуть, але це не так. Мікроби переносять навіть заморожування рідким азотом, а потім прокидаються і розвиваються як звичайно, приносячи таку ж шкоду рослинам.

Використовується для знищення збудників грибкових захворювань і бактерій, які паразитують на рослинах. Обкурюють парами сірки герметично закриті теплиці, взявши для дозування 80 г речовини на кв. метр приміщення. При наявності серед шкідників павутинного кліща дозу збільшують в два рази. Спалюють сірку серед тліючих вугіль на металевих піддонах, які розставляють в різних кутах теплиці. Існує сірка і в спеціальних шашках для такої обробки, які слід встановити, підпалити і покинути приміщення теплиці.

Від павутинного кліща можна позбутися за допомогою сірчаних димових шашок

Не слід користуватися сірчаним обкурюванням для теплиць з металу, так як ця речовина роз’їдає захисну плівку, утворену металом від корозії і руйнування.

Впливає на білокрилку і її личинки, павутинного кліща, різні гриби і цвіль. Температуру в теплиці необхідно знизити до 10-12 градусів, щоб формалін відразу не випарувався, потім 40-а процентним розчином поливають площу теплиці, працюючи обов’язково в протигазі. Після обробки прогрівають повітря до 25 градусів, тримаючи добу всі двері парника закритими, після чого вже провітрюють. Користуватися таким методом можна лише за місяць до посадки або посіву.

Личинки білокрилки треба встигнути знищити до їх перетворення в метеликів

Формалін може довго зберігатися в бетоні, особливо концентрується в свіжому, тому потрібно стежити, щоб ці місця оброблялися обережно.

Вбиває збудників борошнистої роси, фітофторозу, різних плямистостей і гнилей, іржі, парші, кучерявості і бактеріозів. Для обробки теплиць використовується велика доза препарату, що шкодить розвитку рослини, краще застосовувати дану обробку перед зимою. Навесні допустимо обприскати внутрішню сторону будови 10% -ним розчином мідного купоросу.

Мідний купорос входить до складу бордоською суміші

Розроблено для боротьби з певними бактеріями – наприклад, фітолавін-300 проти патогенних бактерій і гнилей, байлетон – проти сірої гнилі, альтернаріозу та борошнистої роси, акробат МЦ – проти несправжньої борошнистої роси і фітофторозу, а також препарати проти фузаріозу. Перед тим, як користуватися такими препаратами, треба обов’язково вивчити інструкції до застосування і слідувати їй.

Біологічний метод ↑

Найефективнішим методом позбудеться від поширення хвороб і шкідників є заміна всього грунтового шару. Але в деяких випадках, особливо коли йде навесні підготовка грунту в теплиці великих розмірів, така робота просто не представляється можливим.

Оздоровлення землі шляхом внесення в неї компосту або гною для збільшення кількості живих організмів в ній – дуже хороший метод, але передбачає тривале (на 4-5 років) залишення теплиці без посадок, що теж не вихід із ситуації ні для приватного домашнього садівництва, ні для промислових масштабів.

При цьому методі грунт ще треба періодично перекопувати і виполювати бур’яни, що ростуть, як завжди, дуже бурхливо

Застосування сидератів або заміна садимо культур дуже корисні, але не рятують від усіх до однієї хвороб одночасно.

При цьому методі вплив на мікробів і шкідників проводиться шляхом протоки землі окропом. Необхідно відразу щільно накрити всю поверхню якимось матеріалом, що не пропускає вологу і тепло назовні – наприклад поліетиленовою плівкою, щоб пар залишався під нею і обробив більший шар грунту.

На вході в теплицю корисно покласти на піддон поролоновий шматок у вигляді килимка, насипавши на нього трохи аміачної селітри і мідного купоросу і змочивши водою. Така суміш знезаражує взуття на вході в теплицю.

Взимку перекопані грядки теплиці бажано засипати снігом – це оздоровить ґрунт, а ранньою весною можна пролити грядки окропом, що вб’є багатьох збудників хвороб

Осіння обробка теплиці ↑

Після всіх цих етапів підготовка землі в теплиці закінчена, грунт перекопують, і, при достатній температурі повітря, вона готова прийняти своїх постояльців на все літо до пізньої осені. А ось коли прийде час закінчувати з городніми роботами, то потрібно не забути, що правильна підготовка теплиці до зими допоможе врятувати наступний урожай. Якщо земля у теплиці глиниста, то під осінню перекопування додають гній кожні 4 роки. Обов’язково потрібно обробити землю для захисту від капостей, які не знищених при весняній обробці або виникли під час вегетації посадок.

Слід уважно оглянути стіни і інвентар, які також повинні бути очищені від рослинних залишків

Проводиться вона після збирання залишків рослин, по голій землі, коли температура навколишнього середовища буде в районі 10 градусів. Це вже жовтень місяць. Давши відстоятися і подіяти речовин кілька днів, можна розбирати конструкцію. Скляні теплиці частіше залишають зимувати цілком, іноді знімають тільки верхню частину, а ось поліетилен з даху і стін зняти необхідно, інакше навесні доведеться купувати нову плівку. Його промивають, висушують грунтовно, потім складають і зберігають у приміщенні, де не буває мінусової температури.

Зараз на ринках можна в будь-який час купити різноманітні овочі, але вирощені власними руками набувають особливої ​​цінності і неповторний смак. Садівники не женуться за кількістю зібраного врожаю, а хочуть домогтися визрівання плодів на корню, щоб насолодитися саме стиглими і соковитими власними примірниками. У теплицях домогтися цього цілком можливо, треба тільки докласти зусиль і бажання.

Посадка помідор в теплиці з полікарбонату: етапи і специфіка

Протиріччя між томатами і полікарбонатом

Легкі і міцні тепличні конструкції з полімерним покриттям впевнено витісняють з заміських ділянок застарілих скляних і плівкових попередників. Плюсів у них маса, але часом незнання специфіки матеріалу перетворює переваги в важкі мінуси. Тому якщо планується посадка помідор в теплицю з пластиковим склінням, слід враховувати його технічні особливості. Дбайливому господареві потрібно не забувати, що помідорів:

• Необхідно багато і регулярне провітрювання. Природна «вентиляція» в спорудах, покритих суцільними листами полікарбонату, нижче, ніж у «рамкових» теплиць зі склом або плівкою. Тому для гарного росту помідорових кущів і зав’язі плодів потрібна конструкція не тільки з бічними, а й з верхніми кватирками. Бажано, щоб кватирок було мінімум три. Ще желательней, щоб хоча б одна з них була оснащена пристроєм, автоматично відкриває вентиляційний отвір в разі «перебору» з температурою всередині споруди;
• Потрібно профілактичний захист від згубної фітофтори і інших овочевих шкідників, які розмножуються в закритому просторі так само активно, як і культивовані рослини.Тому перед посадкою розсади регулярно проводиться обробка теплиці з метою знищення грибкових спор, гнильних мікроорганізмів і личинок ненажерливих комах;
• Потрібні більш низькі параметри вологості і температури, ніж огірковим кущах, через що їх не варто садити разом в одній теплиці. Інакше врожайність однієї з культур відчутно знизиться.

Ще однією важливою вимогою від «синьйорів» томатів є хороша освітленість. Незначне затінення не забуде відбитися на зростанні і розвитку висадженої розсади і, як наслідок, на врожаї. Оскільки по светопроводящая здатності полікарбонат поступається склу, що кидають тінь на теплицю об’єкти краще усунути. Що легше зробити: перенести конструкцію або пересадити кущі, вирішувати потрібно за фактом на місці.

Бажаючим знати, як правильно посадити помідори в нової теплиці з полікарбонату, слід пам’ятати, що розсада за віком повинна бути старше 60 днів. Це цілком потужні і життєздатні рослини для закритого ґрунту, захищеного жорсткої, повітронепроникної полімерною оболонкою. Наприклад, для покритих плівкою споруд рослини рекомендують висаджувати через 60 днів після «прокльовування» паростків, тому що поліетилен не зможе вберегти від впливу заморозків, що трапляються навесні.

Стандартні вимоги помідорів

У майбутніх мешканців теплиці є власний список вимог, що не залежить від типу покриття теплиці. Для гарного росту і планомірного розвитку томатів:

• Обов’язково потрібен кальцій, який запобіжить обпадання квіток і утворення чорних дірок плям на плодах. Збагачують тепличний грунт даними мікроелементом під час підгодівлі розчинами хлористого кальцію або кальцієвої селітри;
• Потрібно магній, калій, азот, бор, фосфор, які комплексно в максимально доступному для засвоєння рослинами вигляді міститься в популярному дачному добриві «азофоска»;
• Потрібна вологий грунт, здатна довго утримувати воду без пересихання. І в той же час теплична земля не повинна бути занадто важкою. Під помідори рекомендований супіщаний, злегка глинистий грунт, в якому волога буде затримуватися, а рівень вологості в теплиці НЕ перевищувати улюблених томатами 70%. Для того щоб домогтися рекомендованого ефекту в піщаний грунт вносять торф, а в глинистий грунт тирсу і той же торф, але вже в якості добрива.

Потрібно не забувати, що життєвий цикл помідорового куща варіюється від 110 до 130 днів залежно від особистих характеристик сорту. Для того щоб рослина встигла пройти всі етапи зеленого і червоного життєвого шляху, висаджують в грунт його досить рано. Для середньої смуги звичайний термін: з кінця / середини першої декади до середини другої декади травня. Коротше, до 15 – 20 травня помідорна розсада повинна вже влаштуватися в теплиці. Для північних регіонів терміни посадки, безумовно, зсуваються з орієнтацією на конкретні кліматичні умови.

Тривалість життя сорту – важливий параметр при виборі сорту культивованих томатів. У будь-якому випадку розсаду висаджують тільки тоді, коли земля прогрілася на глибину нижче 20 см. Природно, в північних регіонах сприятливі для посадки умови настають значно пізніше. Значить, жителям півночі сорт томатів потрібен з більш коротким, ніж для середньої смуги життєвим циклом. Правда, рятує збільшений світловий день, але безоглядно покладатися на нього не варто.

Технологія посадки помідорів в теплицю

З індивідуальними претензіями помідорів ми познайомилися. З’ясували, як для їх благополучного зростання створити умови в теплиці з полікарбонату. Зрозуміли, що для посадки томатів нам слід підготувати теплицю і виростити або придбати розсаду. Тобто всі зусилля, спрямовані на отримання врожаю, будуть складатися з двох етапів: отримання розсади і підготовки теплиці.

Етап # 1 – вирощування помідорною розсади

Купити розсаду простіше, та й часу з силами буде витрачено менше.Однак впевненості в точному дотриманні агротехнічних норм її вирощування при цьому не буде. Крім того не всі сорти помідорів підходять для результативної посадки в теплицю з полікарбонату. Нерідко навесні спостерігаються відчутні перепади між нічними і денними температурами, через які на полікарбонатних стінках може утворитися конденсат. Вона здатна істотно нашкодити незагартованим сортам, тому що сприяє зародженню і поширенню захворювань.

Для вирощування в теплиці з даним видом покриття радять купувати стійкі до хвороб, загартовані гібриди з буквено-цифровим індексом F1. Вони трохи дорожче сортового насіння, але краще підлаштовуються по задані полікарбонатом умови. Менше хворіють, рясніше плодоносять. Самопильні гібриди не потрібно буде штучно запилювати. У їх числі є представники великоплідних помідорів і різновиди типу «чері». Єдиний мінус – насіння гібридів не володітимуть «батьківськими» властивостями. Наступне покоління втрачає якості, закладені селекціонерами при схрещуванні двох сортів. Характеристики гібридів проявляються лише в першому поколінні.

Для посадки в полікарбонатною теплиці можна використовувати:

• детермінантні помідори, кущі яких досягають висоти від 0,7 до 1,5 м і припиняють зростання після набору 6-8 завезено;
• індетермінантні помідори, зростаючі і квітучі весь дачно-городній сезон без обмежень.

Індетермінантні томати в пріоритеті. Їх плоди раніше починають дозрівати, а кущі довше плодоносять. Однак при розумному поєднанні двох-трьох видів томатів можна буде збирати плоди і для сезонних салатів, і для тривалого зберігання, і для консервації. Єдиної думки щодо посадки різних сортів помідорів в одній теплиці немає. За запевненнями ряду городників-садівників, так робити не варто. Є не згодні, які стверджують, що в арковому спорудженні, наприклад, нераціонально культивувати кущі однієї висоти. Уздовж закруглених стін доцільно посадити детермінантні томати, а вздовж близькою до центру лінії їх індетермінантних побратимів.

Гібриди не потрібно знезаражувати, замочувати, пророщувати загартовувати і т.д. їх вигнала проводиться таким чином:

• Заготовимо коробочки, поліетиленові пакетики або ящики з отворами для відведення надлишків води внизу. Висота посадкової тари до 7 см. На стадії підготовки тари під розсаду потрібно врахувати, що в одну ємність, що не сіють різні сорти томатів.
• Готуємо грунтосуміш з рівнозначних за обсягом частин дернової землі, торфу і перегною. Удобрюємо її однією столовою ложкою суперфосфату і тим же кількістю деревної золи. Якщо ніколи возитися з приготуванням купуємо грунт з заздалегідь замішаними добривами, призначений для помідорною розсади.
• Перед посадкою поливаємо грунтосуміш розчином корисного кошти – гуамата, розведеного відповідно до доданої до нього інструкції. У розчину повинен бути колір пива і температура приблизно 35-40ºС.
• Насіння садимо відразу в коробочки / пакети / ящики за принципом «на школку», тобто густо в борозенки глибиною до 1,5 см. Відстань між посівними борозенками 5-7 см.
• Встановлюємо ємності на укладені на підвіконня підставки (цеглини, бруски, стопки старих зошитів і ін.). Треба, щоб до кореневої системи безперешкодно надходив повітря.
• В ящику сіянці будуть рости приблизно 30 днів до появи двох-трьох власних листочків. За цей час їх потрібно тільки 3 рази полити, щоб розсада не надто витягнулася. Перший раз поллємо невеликою кількістю води, коли все сіянці здадуться «на світло». Далі по обстановці: через одну або навіть два тижні. Земля повинна бути вологою, але не перезволожений.
• Регулярно повертаємо ящики, підставляючи природного освітлення різні боки, щоб стебла не «скособочився».
• Пікіруємо, тобто пересаджуємо розсаду в окремі горщики глибиною 8 см, як тільки нарахуємо два-три справжніх, а не сім’ядольних листочка.Пересадка потрібна, щоб стримати ріст стебла. Його оптимальна довжина перед посадкою 25-30 см. Наше завдання полягає у своєчасній вигонки розсади потрібної довжини до моменту переходу в закритий грунт. Після пересадки в більш простору ємність буде активніше розвиватися коренева система розсади, а не стебло з листям.

Пікірувати розсаду в окремих горщиках поливають щотижня. До моменту поливу грунт повинен відчутно підсохнути. Після закінчення 12 днів після пересадки заодно з поливом підгодовують рослини, додавши по 1 столової ложки нітрофоски і азофоски на 10 л. Кожному паростку мають дістати по півсклянки. Через 15 днів вдруге підгодовуємо, можна використовувати готові засоби типу «Сеньйора Помідора» або «Родючості». Блідо-зелене розсаду потрібно підгодувати «Ідеалом», якщо помідори повільно набирають зростання гуаматом, бурхливо-зростаючу – суперфосфатом.

При правильному догляді молоді кущі помідорів перед посадкою в теплицю з полікарбонату будуть виглядати як на фото:

Головне, щоб розсада мала від 8 до 12 власних розвинених листків густо-зеленого кольору і одне, але краще пару сформувалися суцвіття. Мінімальна допустима висота 15см, максимальна 35см. Висота стебла 40-45см це межа, який диктує застосування специфічної схеми посадки помідорів в теплиці, що виключає появу заважають зростанню корінців на заглубленном в грунт стеблі.

За 4-5 діб перед посадкою в закритий грунт розсаду потрібно скропити розчином борної кислоти, приготовленим з розрахунку 1гр на літр. Така обробка захистить від зараження перші квіткові бутони. Для обприскування вибираємо похмурий ранок, щоб сонячні промені не пропали молоде листя.

Буває, що власноруч вирощена розсада вище вказаної межі, але це не привід позбавляти її шансів на нормальне життя і плодоношення. Вона просто висаджується особливим чином, зображеним на картинці нижче.

Будемо вважати, що життєздатні кущі томатів нами вирощені. Для перенесення їх в грунт залишилося близько однієї-двох тижнів. За всіма ознаками настав час приступати до обробки і облаштування «зеленого будиночка» для помідорів.

Етап # 1 – підготовка теплиці і висадка помідорів

Повністю підготовленої до заселення зелених мешканців теплиця повинна бути за 5 діб перед початком роботи. Виходячи з даної обставини, власнику її слід вибирати методи клінінгу та дезінфекції. Після прибирання та знезараження обмеженою полікарбонатом території потрібно зайнятися розбивкою грядок.

Грядки найкраще «витягнути» вздовж довгих стінок теплиці. Зручно їх розташувати у вигляді двох-трьох окремих смуг або у вигляді літер П або Ш, розгорнутих ніжками до входу. Ширина грядок розраховується в індивідуальному порядку, оптимальне її значення 60-90см, може бути 100 або навіть 110 см. Головне пам’ятати, що мінімальна відстань між кущами при посадці помідор в теплиці не може бути менше 50см, а від бордюру грядки потрібно відступити 10см або трохи більше. Прохід між грядами визначається довільно, але не в збиток зручності в процесі прополки і виконанні інших процедур догляду. Якщо дозволяє площа, бажано зробити проходи по 70 см, якщо не дозволяє, то 50см або трохи менше.

Тепличні гряди під помідори зазвичай вище загального рівня поверхні, тому що піднятий над землею грунт краще і швидше прогрівається. У пріоритетних висотах є різночитання: від 20см до 40 см. Висота залежить від можливостей власників засипати грядку підходящої грунтово-сумішшю і від фізичної здатності довгий час знаходиться у грядки в положенні «зігнувшись» або «на корточках".

Грунт для томатів потрібно оптимізувати наступними способами:

• суглинний і глинистий грунт «розпушують» за допомогою додавання на 1м по відру перегною, деревної тирси і торфу;
• грунт з переважанням торфу «полегшують» шляхом додавання на 1м по відру дернової землі, перегною і дрібної стружки. І ще піввідра на 1 м² піску великої зернистості.

Після засипки «оптимізаторів» саморобну грунтосуміш потрібно удобрити 1ої столовою ложкою сульфату калію з 2ма столовими ложками суперфосфату, а потім ретельно перекопати. Безпосередньо перед тим, як садити помідори на грядки в теплиці з полікарбонату, землю слід полити рожевим розчином марганцівки. Для приготування дезінфекційного засобу розчинний 1 гр. аптечного порошку перманганату калію в 10 л води температурою близько 60 ° С.

Потім формуємо лунки в шаховому порядку, своєрідним зигзагом або один проти одного, не забуваючи, що між помідорним кущами має бути 50-60 см. Готуємо розчин з 1 пляшки тепличного профілактичного препарату «Заслін» і розливаємо його по 0,5 л в кожну лунку .

Дотримання рекомендованого відстані – практично обов’язкова умова. Якщо між кущами помідорів буде багато вільного простору, вони активно стануть активно гілкуватися. Через численні пасинків знизитися врожайність. Доведеться частіше, ніж належить, проводити пасинкування, а це зайвий стрес для чутливих «сеньйорів». Видалення пасинків проводять сонячним ранком, чи не відрізаючи, а відламуючи зайві гілки. Після на стеблі повинні залишитися пінки 2-3 см завдовжки. Сонце підсушить обламану поверхню і залікує.

У підготовлені грядки висаджуємо розсаду томатів в наступній послідовності:

• перед посадкою розсади томатів два-три її нижніх листочка обриваємо;
• горщик з розсадою перевертаємо і, злегка постукуючи, звільняємо тару;
• кореневу систему, що зберегла форму горщика, встановлюємо в лунку так, щоб сім’ядольні листочки розташувалися вище поверхні грунту;
• заповнюємо вільний простір грунтом, відвалений при формуванні лунок;
• перший раз поливаємо і відразу підв’язуємо до шпалери кущі через 10-12 діб. З поливом не поспішаємо, щоб притримати зростання стебел у висоту.

Відео-урок наочно допоможе поступово звикнути до процесу:

Вивчення в подробиці процесу вигонки розсади і процедури підготовки теплиці дає масу переваг. Дотримання агротехнічних норм забезпечить врожайність, допоможе попередити хвороби. У будь-якій справі краще досконально розібратися, щоб отримати бажаний результат і не вчитися на власних прорахунках і помилках.