Земля в теплиці: основи і правила

При установці теплиці на ділянці доведеться вирішувати, з чого зробити грядки, як уникнути виснаження грунту, як запобігти її зараження патогенними організмами і шкідниками, і як знезаразити, якщо зараження, все-таки, сталося.

Напевно, основний стимул, що спонукає сучасних дачників вирощувати овочі, – це бажання поїсти "екологічно чистих" салату, редису, огірків і помідорів. Але ідея отримати більший урожай за допомогою добрив і сучасних засобів захисту рослин, що йде від промислового овочівництва, теж приваблива. Адже в цьому випадку більше шансів отримати гарантований урожай. Тому більшість городників в наші дні балансують на тонкій грані між органічним і неорганічним землеробством. Знайти точку рівноваги з урахуванням обмеженості тепличних розмірів і культур досить важко.

Принципи неорганічного землеробства, що знайшли найбільш яскраве втілення в ідеях Джейкоба Міттлайдера, мають на увазі, що рослини можна (і навіть потрібно) вирощувати на будь-якому нейтральному субстраті – піску, перліті, керамзиті, тирсі, торфі і т.п., поливаючи їх розчином необхідних мінеральних речовин (гідропоніка), або взагалі без субстрату, зрошуючи кореневу систему, що знаходиться в повітрі, розчином поживних речовин (аеропоніка). Гумус (родючий грунт) в цьому випадку не потрібно, але необхідний ретельний контроль всіх внесених поживних речовин. Цікаво, що Міттлайдер розробляв і рекомендував свою методику для випадків, коли землі з якихось причин зовсім немає, або ж її неможливо використовувати (наприклад, через забруднення шкідливими речовинами). Пізніше його рекомендації стали застосовуватися і в не настільки екстремальних ситуаціях. У неорганічного землеробства кілька суттєвих для особистих ділянок мінусів:

• висока ціна добрив (чим вони якісніше, тим дорожче);
• надлишок добрив небезпечніше їх нестачі. Надлишок добрив, особливо азотних, послаблює рослини, вони легше і сильніше уражуються різними хворобами і шкідниками;
• проконтролювати, як добрива засвоюються рослинами і впливають на грунт, в умовах середньостатистичної дачі, чи не оснащеної дослідною лабораторією, практично неможливо.

В основі органічного землеробства лежить принцип "грунт живить рослини, рослини живлять грунт". Його прихильники намагаються використовувати для підтримки родючості грунтів тільки природні матеріали. На початковому етапі роботи з грунтом, поки не встановилося природну рівновагу, щоб уникнути браку мікроелементів, допускається використовувати в якості додаткових джерел мінерального живлення базальтову борошно, борошно з водоростей (в різних країнах існує кілька рецептів), борошно тваринного походження (м’ясну, м’ясо-кісткове, кісткове , рогову і з щетини), деревну золу, фосфоритовими борошно, доломітове борошно, вапняну муку. Складовими земельних сумішей виступають різні види торфу, окультурена городня земля, компости різних складів, деревні відходи (кора, дрібна тріска, стружки тирса, опале листя), річковий пісок, глина, гній і послід, солома злаків. Всі перераховані компоненти перед вживанням вимагають ретельної підготовки за певними правилами, яка може зайняти пару років.

Прекрасно, якщо у вас вже є добре налагоджений компостний двір, де необхідні інгредієнти виробляються за всіма правилами і в необхідній кількості. (Навряд чи в цьому випадку ви читаєте цю статтю.) Але що робити тим, чий сад молодий, а компостній купа закладається одночасно з теплицею?

Найважливіше – необхідно чітко розуміти, що ні в одній книзі і ні на одному сайті ви не знайдете готових рецептів, повністю підходять для вашого конкретного випадку.Щоб забезпечити рослини підходящої середовищем, а себе – екологічно чистим урожаєм (заради якого, власне, все й затівалося), доведеться шукати власний варіант. Його розробка, можливо, зажадає декількох років, але результат буде того вартий.

Якщо у вас немає необхідних інгредієнтів, можна завести на ділянку вже готової землі. Існують компанії, які виготовляють почвогрунти на основі верхнього родючого шару грунту, що вилучається з сільгоспугідь перед будівництвом. Він цілком підійде в якості основи, яку ви згодом поліпшите. Другий варіант – готувати суміш самим, щоб вже точно знати, з чим маєш справу. Зазвичай для тепличних грядок рекомендують наступну рецептуру: 1 частина дернової або городньої землі, 1 частина річкового піску, 2-3 частини перегною і 5-6 частин торфу. На 1 кубометр такої суміші додають 3-4 кг вапна. Городня земля, швидше за все мається на тому місці, де ви ставите теплицю, її можна взяти за основу, відправивши дерен на компостування. Решта складових можна купити не тільки у спеціалізованих компаній, але і в садових супермакетах. Співвідношення частин можна міняти. Головне, щоб грунт на виході відповідала основній вимозі – була пухкої, водо- і повітропроникною. Вапно нейтралізує кислу реакцію торфу, тому при зменшенні його кількості вапна теж знадобиться менше.

У промислових грунтових теплицях, використовуваних під моно-культури, рекомендують повністю замінювати грунт мінімум раз в 5-6 років, що дуже затратно. При цьому щорічно оновлюють частина субстрату і проводять знезаражувальні процедури – пропарювання, промороження, а також обробки фунгіцидами, пестицидами, антибактеріальними препаратами. Це неминуче, оскільки грунт ущільнюється, в тому числі і з-за внесених добрив. Крім того, накопичуються шкідники та збудники хвороб, характерні для основної культури, яка роками вирощується на одному і тому ж місці.

У власній теплиці всього цього хотілося б уникнути. Що для цього можна зробити?

• Чергуйте різні овочі. Чи не вирощуйте роками один і той же, оскільки різні овочі мають потреби в різних речовинах. Це допомагає уникнути ґрунтовтоми. Згодом ви налагодите в теплиці оборот попередніх, основних і ущільнюючих культур в залежності від смаків і потреби в овочах вашої родини.
• Всі рослини впливають один на одного. Постарайтеся підібрати "відповідних сусідів", наприклад, добре ростуть разом томати,солодкі перці і базилік. Вважається, що базилік має корисні фітонцидні властивості і покращує смак томатів. А кріп – добре діє на зростаючі поруч огірки. Крім іншого такий підхід допоможе ефективніше використовувати теплицю.
• Існують рослини з відлякує дією. наприклад, чорнобривціікалендула відлякують нематоду і тлю. А настурція – тлю і білокрилку. Не пошкодуйте місця для кількох екземпяров таких рослин, що захищають обрану вами культуру від спецілізірованних шкідників. Вони не тільки принесуть користь, але і прикрасять теплицю.
• Не зловживайте добривами. У більшості джерел вказуються промислові норми їх внесення за принципом "максимально можливий урожай з найменшою площі".
• Обов’язково мульчируйте грядки. Це допоможе зберегти структуру ґрунту без розпушування, під час якого можна пошкодити кореневу висаджених овочів, і позбавить від бур’янів. Крім того, з грядок буде повільніше випаровуватися волога. Оптимальна мульча – перегнійний компост. Якщо його немає, можна спробувати солому або добре просушену траву, розкладати які треба досить товстим шаром в 5-8 см.

• Від поливу дощуванням бажано відмовитися. Краще поливати так, щоб волога потрапляла відразу до коріння. Якщо ви поливаєте вручну, можна, наприклад, вкопати навколо рослин своєрідні "воронки" з пластикових пляшок ще на стадії висадки розсади.
• Обміркуйте можливість посіву в теплиці холодостійких сидератів: крес-салату,гірчиці, фацелії. Їх можна підсіяти і до основної культури в якості ущільнення.
• Традціонние мінеральні добрива можна спробувати замінити "зеленими" рідкими добривами. Наприклад, настоєм кропиви або живокосту. Такі "добрива" не тільки підтримують родючість грунту, але ще і оздоровлюють рослини.
• Зверніть увагу на ЕМ-препарати. З їх допомогою можна оздоровлювати і збагачувати грунт в теплиці без його заміни.

Як боротися з фітофторозом в теплицях і на садових ділянках

Фітофтороз – поширене грибкове захворювання, якому піддаються помідори, зростаючі як у відкритому грунті, так і в теплицях. Збудники фітофтори дуже живучі і довго зберігаються в грунті, особливо в такій, де міститься недостатня кількість солей міді.

Найбільш часто спалаху фітофторозу виникають під плівковим укриттям. Через різких перепадів температури вночі та вдень на внутрішній поверхні плівки утворюється конденсат і на поверхні рослин накопичується надмірна волога.

У більшості випадків перші симптоми фітофторозу проявляються на картопляних листі, а через 9-10 днів хворіють і помідори. Збудник фітофторозу зберігається на картопляних бульбах і може довгий час ніяк не проявлятися, але, коли виникають сприятливі умови, наприклад, підвищена вологість, хвороба вилазить «з підпілля», картопля захворює, а потім фітофтороз переходить і на помідори.

Фітофтороз дуже підступний і за пару тижнів може повністю знищити весь урожай в парниках, і чим ближче посаджені помідори і картопля, тим раніше і швидше це може статися. Особливо страждають ті сорти рослин, які посаджені пізніше.

Схема крапельного поливу помідор

Ураження піддаються всі, хто над землею, частини рослин (листя, стебла), але найбільш сильно в теплиці страждають зелені плоди. Поразка починається з листочків. На їх зовнішній поверхні утворюється невеликий бурий наліт, зосереджений в основному по краях листових пластинок. Потім, при підвищеній вологості, на внутрішній стороні листочків з’являються білуваті плями і листя засихають.

З листя інфекція переходить на зелені плоди. На них з’являються тверді розпливчасті бурі і зелені плями різних форм. Зона, яку охоплює гниль, дуже швидко розростається і вражає плід в глибину. Фітофтороз продовжує розвиватися і при зберіганні на тих, що дозрівають зелених плодах, вони перетворюються в неприємну слизову масу і стають неїстівними.

Коливання нічних і денних температур, коли теплі дні змінюють холодні ночі, сприяють бурхливому розвитку гнилі в теплиці. Часті дощі, рясні роси, тривалі тумани, занадто густа посадка рослин, недостатнє провітрювання теплиць, близькість картопляних грядок створюють ще більш сприятливі умови для зростання захворювання.

На дачних ділянках важко уникнути близької посадки картоплі та помідорів, тому боротися з фітофторою в таких умовах досить важко. До того ж протягом дня садівники багаторазово бувають і на ділянці, де росте картопля, і в помідорною теплиці, мимоволі переносячи збудників інфекції. Тому важливо розуміти, що боротьба з фітофторою повинна носити насамперед профілактичний, а не захисний характер.

профілактика фітофторозу

При профілактиці даного захворювання першочергове завдання – домогтися максимальної просторової ізоляції посадок картоплі та помідорів один від одного і обов’язково спалити восени все їх рослинні залишки. Найкращим виходом з положення буде створення на ділянці двох теплиць, в яких щороку необхідно чергувати посадки огірків і томатів.

Схема циклу розвитку фітофторозу.

Восени необхідно проводити обов’язкову дезінфекцію теплиць розчином мідного купоросу або сірчистим газом, а в теплицях, де не вдалося уникнути фітофторозу, необхідно зняти на 4-5 см верхній шар ґрунту.

Велике значення в боротьбі з гниллю має рівень якості насіння. Бажано висівати насіння помідорів, отримані 2-3 роки тому. Цей період достатній для того, щоб вони звільнилися від збудників вірусних захворювань.

Варто приділити особливу увагу підбору і вирощування в теплицях скоростиглих сортів томатів або стійких до захворювань гібридів, успішних «віддати» урожай до масової епідемії фітофторозу. На сучасному ринку пропонується достатній вибір таких сортів. При купівлі насіння не варто економити, потрібно намагатися купувати екземпляри, оброблені виробником від хвороб і шкідників.

Посадки не повинні бути занадто густими. Якщо розміри теплиці не дозволяють уникнути загущених посадочних схем, необхідно формування рослин в одне стебло. Інфекція насамперед поселяється на старих листках, тому дуже важливо регулярно видаляти їх з рослин. При відкритому грунті це робиться до першої кисті, а в тепличних умовах у високорослих сортів томатів необхідно прибирати старе листя до других чи третіх кистей.

Починаючи від посадки і до остаточного збору плодів, томати потребують систематичної підгодівлі фосфорно-калійними і містять мідь добривами. Ефективною профілактикою фітофторозу стане регулярна, кожні 13-15 днів, поливання листя рослин розчином «Фітоспорін».

Важливо правильно проводити поливи рослин. Поливати томати потрібно в першій половині доби рідко, але рясно, щоб промочити грунт по всій глибині залягання коренів. При цьому вода не повинна потрапляти на поверхню листя. Томати люблять протяги. Після закінчення поливання необхідно створити умови для максимально можливої ​​вентиляції, щоб до ночі грунт висохла. Ця умова є дуже важливим для успішної профілактики. І навпаки, підземний полив і мульчування грунту поліетиленом створюють найсприятливіші умови для поширення гнилі.

викорінення фітофторозу

Одним з найбільш випробуваних методів в боротьбі з фітофторою є обробка рослин різними препаратами, включаючи перевірену часом бордоською рідиною.

Потрібно зберігати правильні пропорції порошку для розчину, тому що кисле бордоською рідиною викликає опіки на листках і плодах.

Якщо у вашій теплиці оселилася фітофтора, розсаду томатів при пересадці в грунт необхідно обприскати 0,5% -ною бордоською рідиною. При обов’язкової повторної обробки, яку виробляють через 15 днів, використовують 1% -ную бордоською рідиною.

Обробку повторюють кожні 15 днів до повного зникнення ознак захворювання і початку буріння плодів. В їжу такі плоди можна вживати не раніше ніж через тиждень після дати останньої обробки.

Не менш результативна обробка томатів хлорокисью міді, розчин якої приготувати швидше і легше, ніж бордоською рідиною, але хлорокись міді більш отруйна. Із сучасних засобів захисту можна відзначити «Заслін», «оксихом», «Бар’єр», «Хом» і подібні до них. У цих випадках вживати плоди в їжу можна як мінімум через 3 тижні з дня останньої обробки. Протягом «забороненого» часу томати обприскують настоєм часнику, приготованого з 1 склянки часниковою мезги і 10 літрів води. Застосовувати всі препарати необхідно якомога раніше, до того як фітофтора проникне вглиб тканини плоду.

Збирання плодів необхідно проводити до їх повної зрілості, на стадії досягли нормальних розмірів, але зелених або почали рожевіти плодів. Якщо захворювання все ж розвинулося в теплиці, повне прибирання томатів необхідно завершити до кінця серпня.

Для профілактики знятих плодів їх опускають на 10 хвилин в рожевий розчин марганцівки, температура якого – 40 градусів.Розчин не повинен бути насиченим, дуже темним, оскільки можна обпалити у плодів шкірку. Після цього томати промивають водою, насухо витирають і ізолюють один від одного, загортаючи, перед тим як скласти на зберігання, кожен плід в папір.

Якщо ви все ж не впевнені, що зняті вами плоди абсолютно здорові, спробуйте їх врятувати, опустивши на 1-2 хвилини в воду з температурою 55-60 ° С. Підвищувати температуру води можна, інакше помідори просто зваряться. Потім опустіть плоди в холодну воду, протріть насухо і залиште дозрівати при температурі 25 градусів. Але слід пам’ятати, що після такої обробки томати часто втрачають пружність і їх не можна довго зберігати.

Чим обробити теплицю з полікарбонату навесні: нюанси знезараження

Від бувалих власників приватних теплиць можна почути цілком обґрунтовану відповідь: «Обробкою краще зайнятися раніше». Головне, щоб всі процедури були закінчені мінімум за 2 тижні до запланованої посадки. Якщо жінка пропустила сприятливий осінній період, не варто чекати безпосереднього старту посівної. Бажано «отямитися» в березні. Ще желательней в кінці лютого під час затяжної відлиги. Адже спорудження в непідготовленому вигляді простояло всю зиму, і невідомо, який фронт робіт належить подолати.

Що можна зробити в теплиці ранньою весною?

• Ще не зійшов сніговий покрив, дані цілющі для грунту опади рекомендується занести і розкласти по тепличним грядках. Новоутворена при потеплінні тала вода наситить грунт корисної м’якою вологою.
• При мінусових температурах бажано відкрити фрамуги і двері, якщо на зовнішній поверхні полікарбонатного покриття утворилася ожеледь. Внаслідок врівноваження показань температури з обох сторін полікарбонатного листа крижана кірка мимовільно «відстане» від поверхні. Шкребти прозорий пластик категорично заборонено, інакше може пошкодитися захисне UV покриття.
• Проморозити теплицю вищевказаним методом для знешкодження личинок і мікробів, чутливих до низьких температур.

Виконання перерахованих профілактичних заходів відчутно позначиться на врожайності, але їх проведення є лише початковим етапом, який в разі крайньої напруги з часом не забороняється пропустити.

Серйозно попрацювати в присадибній тепличному господарстві потрібно буде приблизно за 1-1,5 місяці до посадки. Природно, дату слід визначати, виходячи із специфіки місцевих кліматичних умов. Ще й від того, що збирається висаджувати господар: насіння для вигонки і подальшої пересадки у відкритий грунт або готову розсаду тепличних рослин. В цей час підготовка теплиці полягає в механічній і хімічній обробці з метою видалення шкідливих для врожаю факторів: бруду, заражених тепличних пристосувань, личинок і суперечка шкідників.

Підготовка теплиці до успішної експлуатації являє собою ряд послідовно виконаних процедур, в результаті яких скоротяться роботи по регулярного догляду, а також підвищиться врожайність. Обробку полікарбонатного тепличного споруди ми опишемо в комплексі. Частина або один процес при бажанні або при необхідності власник теплиці може скасувати, але ряд операцій він виконати просто зобов’язаний.

Етап # 1 – звільняємо площа від пристосувань

Винести з теплиці потрібно буде все, що може поміщати її ретельній обробці. Переносні шпалери, інвентарні відра, стелажі, судини для пересадки розсади. Якщо для підтримки покрівлі на випадок рясного випадання снігу встановлювалися дерев’яні підпірки або аналоги, пропоновані більшістю виробників заводських теплиць або полікарбонату, їх слід демонтувати.

З винесеними з теплиці стійками, шпалерами, стелажами, підпорами чинимо так:

• Дерев’яні допоміжні конструкції слід скрупульозно оглянути. Виявлені підгнилі і уражені грибком деталі підлягають нещадній заміні.Після ремонту пристосування з деревини слід побілити відстояною гашеним вапном з додаванням малярного клею.
• Металеві конструкції вивчити потрібно з рівнозначним ретельністю. Виявлені осередки іржі треба обробити засобом від неї. Через брак фабричного кошти іржу прибираємо половинкою картоплини. У ній достатню кількість щавлевої кислоти, щоб впорається з незначною іржавої кіркою. Підійде харчова сода або суміш з оцту з лимонним соком. Але результат дії останнього варіанту видно буде тільки через пару годин після нанесення. Прибрали іржу? Завдали грунт і покрили фарбою.

Після видалення з теплиці різних пристосувань саме час вивчити стан металевих опор, до яких кріпляться листи полікарбонату. Проржавленние ділянки так само обробляються і фарбуються. Зрозуміло, що неушкоджені пристосування ремонтувати і відновлювати не потрібно.

Поки немає рослин в теплиці, слід провести ревізію пічному і водопровідного обладнання, якщо воно є. Тепличну буржуйку виносять на вулицю, де досконально вивчають її стан. Якщо згорить перше коліно димоходу, встановлюємо всередину зігнутий циліндром металевий лист. Його без проблем можна знову поміняти перед майбутнім сезоном. Щасливим власникам полікарбонатних теплиць з системою опалення потрібно оновити забарвлення труб алюмінієвою фарбою, розведеною розчинником або ацетоном. У фарбувальний склад потрібно додати оліфи для оптимізації зчеплення. Олійними засобами нагрівальне обладнання не прикрашають: через це погіршується тепловіддача.

Етап # 2 – прибирання та утилізація сміття

Беззаперечно потрібно прибрати торішні кілочки, шматки шпагату, використані для підв’язування огірків чи помідорів та інші одноразові пристосування. Однозначно, в грунті не повинні залишатися коріння завершили плодоношення кущів, їх стебла і листя на поверхні. Про долю бур’янів здогадатися не складно. Хоча за негласними тепличним правилам прибираються вони разом із залишками культивованих рослин восени.

Весь тепличний сміття, включаючи підгнилі дерев’яні частини з відремонтованих конструкцій, потрібно спалити. Тим більше що отримана зола буде служити відмінним мінеральним добривом. І що радує, абсолютно безкоштовно грунт можна збагатити калієм, магнієм, сіркою, залізом, кальцієм, фосфором і т.д. Тільки азоту в цьому саморобному добриві не буде, тому що при горінні він випаровується.

Для спалювання сміття підійде:

• саморобна піч з металевої бочки без дна. Спорудження її починають з установки цегляних стовпчиків, на які спочатку кладуть металеву решітку, потім ставлять бочку. Тяга чудова, іскри не розлітаються, а імпровізований колосник забезпечить акуратний збір золи;
• майданчик з грунтової або інший невозгораемий поверхнею діаметром 3-4м, очищена від сухої трави, деревинок; паперових обривків. На ній не повинно бути плям пролитого бензину, дизеля, гасу або іншого пального;
• облаженний цеглою відкрите вогнище, для виготовлення якого можна взяти битий або бракований матеріал.

Золи потрібно 3-5 склянок на 1м, якщо її вносити в сухому вигляді в якості добрива. Розсипають її перед перекопування. Якщо зола використовується для підгодівлі, у відрі води розчиняють один стакан сухої речовини.

«Запорука здоров’я» в даному випадку для вирощуваної розсади і тепличних рослин наводиться випробуваним дідівським способом – банальним миттям.

Позбавити від пилових відкладень і бруду потрібно:

• каркас, який потрібно акуратно обробити мильним розчином, а потім зібрати з нього вологою ганчіркою то, що було нанесено. Якщо в минулому сезоні дошкуляли шкідники, в воду для змивання потрібно додати засіб саме від виявленого збудника захворювання або комахи-шкідника;
• полікарбонатні пластини з обох сторін.Миються вони тільки м’якою ганчіркою або губкою з мильним розчином. Нанесений зовні мильний розчин змивають без особливих побоювань струменем зі шланга або просто великою кількістю води. Усередині зі шлангом краще «не балуватися». Мило – не бажаний компонент родючого грунту. Нескладно буде змити розчин з вертикальних поверхонь. Внутрішню поверхню арочної або двосхилим даху треба протерти вологою ганчіркою кілька разів.

Мильний розчин з вмістом лугу приблизно 3% практично ніяк не вплине на склад грунтосуміші. Розчин з підвищеним вмістом лугу вкрай небажаний для тепличного ґрунту.

Етап # 4 – теплична дезінфекція

Очищену від бруду теплицю з полікарбонату радять скропити бордосской сумішшю в слабкої концентрації або сильно розведеним розчином мідного купоросу. Це профілактика проти сірої гнилі, парші, іржі, несправжньої борошнистої роси і вічного тепличного ворога – фітофторозу.

Прихильникам строгих екологічних постулатів можна скористатися перевіреним народним методом – відваром хвої. Для цього піввідра утрамбованих соснових гілок заливаються водою і настоюють. В експрес-варіанті варяться 20 хвилин. На переконання бувалих дачників, хвою можна поміняти на кропиву, відвар або настій якої готується за тією ж рецептурою. Є думка, що замість соснових гілок допустимо використовувати 200 г соснового екстракту з аптеки. Ці кошти допомагають в боротьбі з фітофторозом та іншими захворюваннями грибкового походження.

У спорудах, неабияк заражених грибковими хворобами, рекомендовано провести більш ефективне знезараження шляхом обкурювання:

• Черенкова сірої, якій потрібно 1 кг на 10м³ тепличної площі. Для обкурювання слід запастися металевими листами, потовкти сірку і перемішати її з рівною частиною деревного вугілля. Листи з розкладеним на них сумішшю поміщають в рівномірно розставлені глибокі тази або аналогічні ємності. Сірку в тазах підпалюють, щільно закривають двері, вентиляційні фрамуги і спішно покидають будівлю, тому що виділяється при горінні суміші сірчистий ангідрит токсичний. Тому процедури по дезінфекції сірої потрібно проводити в рукавичках, захисних окулярах і протигазі або хоча б в респіраторі;
• сірчаними шашками, яких потрібно 500г на 10³. Розподіляють і підпалюють шашки так само, як в описаному вище методі.

Перед обкурюванням всі щілини в теплиці щільно законопачуються, щоб димні гази діяли на конструкцію, а не безслідно витікали в простір. Для провітрювання продезинфіковану теплицю відкривають не раніше, ніж через 5 діб, після чого вона повинна провітрюватися мінімум 2 тижні.

Слід пам’ятати, що сірчистий ангідрид руйнує металеві деталі каркаса теплиці з полікарбонату. Тому обкурювання вважається крайнім заходом, до якої не потрібно вдаватися без обґрунтованої необхідності. Навідліг відмовитися від нього слід, якщо на металевих стійках вже є вогнища ураження.

Обкурювання – процедура загальної дезінфекції, тому що обробляються і поверхні, і грунт. Вбиває вона і грибкові захворювання, і личинок шкідливих комах. Завзяті городники інколи рекомендують його проводити відразу після ремонту. Тільки треба врахувати, що після обкурювання 2 тижні в теплиці можна буде працювати, в тому числі прибирати бур’яни, перекопувати грунт і мити спорудження. Є ще тонкість, теплицю з багаторічними насадженнями дезінфікують сірої тільки навесні.

Етап № 5 – підготовка грунту до посадки

Загальна дезінфекція, згубно діє на каркас теплиці, дає можливість скоротити трудовитрати по обробці землі. Взагалі-то правильніше буде її щорічно міняти на свіжу грунтосуміш. Хоча б верхній шар потужністю 12-15см – це приблизно половина лопаткової багнета. Вибраний із теплиці грунт просто розкидається по відкритим городних грядок.

При нестачі коштів і часу на заміну родючого грунту можна:

• обробити тепличний грунт окропом з розрахунку 3 відра на 1м;
• пропарити, тобто залити окропом і відразу накрити поліетиленом. Пар глибоко проникає в грунт і вбиває шкідників;
• залити грунт однопроцентним розчином марганцівки або 3х-процентним розчином нитрафена – знищує зимуючих хвороб, кліщів, лялечок, яєць комах. З останнім препаратом звертатися потрібно в рукавичках: він отруйний. Обробку нитрафеном проводять мінімум за 15 днів до посадки;
• знезаразити 2х-процентним розчином карбатиона, який наноситься на перекопаний землю. Після нанесення препарату тепличні грядки треба знову перекопати.

Більш потужну хімію типу хлорного вапна, формаліну, розчину мідного купоросу і ін. Для обробки землі застосовують виключно восени.

Ось і всі премудрості весняної підготовки теплиці до майбутню посадку. Пізньої весни готувати спорудження з будь-яким видом покриття, включаючи плівку і скло, не варто. Краще відкласти процедури на осінь, коли урожай буде прибраний. Правда, власники тепличних споруд, що використовують їх лише для вигонки розсади, зможуть зайнятися цим корисною справою влітку, коли їх зелені вихованці будуть висаджені у відкритий грунт.

> Обробка теплиці з полікарбонату навесні

У теплиці створюються ідеальні умови для росту рослин, але постійна висока температура і велика вологість сприяють появі хвороб. Посадка розсади в таких умовах призведе до втрати врожаю, адже концентрація в необробленому грунті шкідників буде занадто велика.

Тому важливо щороку обробляти конструкцію парника, грунт і інвентар. У цій статті ми розповімо, як і чим обробляти теплицю з полікарбонату.

Теплиця з полікарбонату

Фахівці рекомендують вирішувати питання, як обробляти теплицю з полікарбонату восени, відразу після збору врожаю. Якщо ж з якихось причин не вдалося зробити це, то тоді можна зробити профілактичні роботи в березні-квітні, відразу після сходу снігу.

прибирання

Прибирання рослинного сміття

Спочатку потрібно прибрати залишки старих рослин: бадилля, зниклі плоди, коріння і бур’яни. Також потрібно видалити старий шпагат і шпалеру.

Навіть якщо рослини не хворіли, все одно через високу концентрацію посадок, вони залишили чимало хвороботворних організмів. Тому обробка теплиці з полікарбонату навесні повинна супроводжуватися повним спалюванням залишків сміття, адже всі мікроби активізуються після зимової сплячки.

Іноді радять робити компост зі старої бадилля.

Щоб безпечно використовувати рослинні залишки, потрібно дотримуватися таких правил:

• У минулому сезоні не було спалахів хвороб рослин або великого числа шкідників.
• Ви можете дозволити дати настоятися компосту близько 4 років, щоб шкідники зникли.
• Компост буде використовуватися для вирощування іншої культури, а не з якої він був отриманий.

Обробка конструкції

Також потрібно обробити і конструкцію парника: каркас і покривний матеріал. Як обробити теплицю з полікарбонату навесні, щоб знищити шкідників, і при цьому добре відмити покриття, не зіпсувавши його?

Для цього потрібно помити полікарбонат водою з додаванням мила, або за допомогою інших миючих засобів без абразивних добавок. Потім потрібно добре змити всю хімію водою. Якщо в минулому році рослини хворіли, в воду при митті потрібно додавати препарат, що вбиває збудника.

Змийте всі миючі засоби рясним поливом водою зі шланга

Зверніть увагу!
При митті миючими засобами полікарбонату, потрібно користуватися м’якими ганчірками, губками або щітками.
Цей матеріал досить легко подряпати, тому неприпустимо використання металевих щіток або сіточок для видалення бруду.

Крім того, потрібно обробити всі стелажі, інвентар і тару. Якщо вони зроблені не з пластику, для знезараження можна скористатися окропом, а також мідним або залізним купоросом, хлорним вапном або формаліном.Дерев’яні полки і підпірки найкраще обробити вапняної гущею.

Обробка грунту

Щоб не знижувати врожайність з кожним роком, землю в теплиці рекомендується міняти щороку. Або знімати перші 5-10 см родючого грунту і засипати новий, або просто засипати новий наверх. Ще один варіант – щороку додавати шар дозрілого компосту або гною і перекопувати.

У літній період землю потрібно удобрювати всередині кожні 10 днів і періодично обробляти від шкідників. Також не зашкодить полити її марганцівкою.

Комплекс профілактичних робіт

Після видалення сміття восени, можна полити землю препаратом Байкал М-1, в необхідної концентрації.

Це біо-добриво має цілий ряд переваг:

• Нешкідливо для навколишнього середовища;
• Недорого коштує;
• Відновлює родючість грунту шляхом переробки органіки, тому збільшується кількість поживних речовин;
• Захищає проростають насіння від хвороб і збільшує швидкість росту, урожай.
• Дозволяє використовувати щорічно одну грунт для посадки одних і тих же культур.

На фото показані рекомендовані співвідношення препарату Байкал-М1 з водою для дотримання потрібної концентрації

Коли сніг почне танути, накидайте його в теплицю, чим більше, тим краще. Разом з ним в грунт піде волога і велика кількість добрив.

Сніг в теплиці принесе нові живильні речовини

Потім навесні ще раз можна пролити грунт Байкалом, Феніксом і Фитол-Флора-С. Одночасно з цим рясно окропити всі доріжки, стіни і стеля за допомогою Байкалу. Також їм потрібно обробляти раз в тиждень грунт влітку, не тільки в теплиці, а й у всьому городі.

Такий спосіб дозволить уникнути зайвої роботи з обкурюванням сірчаними шашками, виносом грунту, використання хлорки або виморожуванням землі на вулиці.

Відео в цій статті покаже вам весь процес профілактичних робіт.

Обкурювання сірчаної шашкою

Щоб позбутися від більшості зимуючих шкідників, потрібно своїми руками обробити теплицю сірчаної шашкою. Це популярний засіб для дезінфекції дуже дешеве, його ціна становить 40-100 рублів.

Підпалюйте сірчану шашку на підставці з каменю або металу

Інструкція по застосуванню сірчаної шашки:

• Слід захистити всі металеві поверхні, інакше це призведе до їх корозії.
• Всі щілини потрібно закрити, щоб їдкий дим не виходив за межі теплиці.
• Всередині під час обробки не повинно бути рослин або врожаю.
• Потрібно підпалити гніт і максимально швидко покинути теплицю, що не вдихаючи шкідливий дим.
• Тління шашки буде проходити від 30 до 80 хвилин. Потім можна відразу відкривати всі двері і провітрювати парник, перед цим потрібно витримати мінімум 1 добу.

Зверніть увагу!
Потрібно закінчити всі роботи по обробці теплиці мінімум за 2 тижні до посадки рослин в грунт.

Серія повідомлень "= захист і лікування рослин =":
Частина 1 – Захист томатів.
Частина 2 – Проти кротів. ВАЛИДОЛ.
.
Частина 10 – Як позбутися від колорадського жука без хімії?
Частина 11 – блішки як вітром здуло
Частина 12 – Обробка теплиці з полікарбонату навесні

Підготовка теплиці до сну

Осінні роботи в теплиці не закінчуються збором врожаю. Дуже важливо підготувати її до зими. Грамотна обробка теплиці восени, безпосередньо після збору врожаю, значно полегшить підготовку до висадки рослин ранньою весною.

Починаємо з дезінфекції тепліци.В першу чергу необхідно прибрати і спалити залишки рослин. Після цього добре провести обкурювання сіркою. Сірку потрібно змішати з гасом, розкласти на залізні листи по довжині теплиці, підпалити з одного боку і щільно закривши двері, залишити все на п’ять днів. Все це необхідно виконати в рукавичках і респіраторі. Перед процедурою важливо законопатити щілини, закрити вікна. Після закінчення зазначеного терміну теплицю можна відкривати і провітрювати. Обкурювання сіркою дозволяє позбутися від цвілі, грибків, нехороших комах.

Якщо теплиця має металевий каркас, утримайтеся від дезінфекції за допомогою сірчаного газу, він викличе корозію металу. В цьому випадку допоможе обприскування грунту, стін і стелі розчином хлорного вапна. Розчин готується з розрахунку 400 г хлорного вапна на 10 л води, настоювати 4 години. Після обприскування теплицю потрібно закрити на 1-2 дня. Після закінчення цього терміну теплиця провітрюється, зсередини все необхідно почистити щітками, а металеві частини обдати окропом. Всі дерев’яні поверхні, інвентар, ящики потрібно обробити 10% розчином мідного купоросу. Особливо це актуально, якщо потрібно позбутися від фітофтори. Через два тижні дезінфекцію теплиці бажано повторити.

дезінфекція грунту

За правилами, грунт в теплиці потрібно повністю міняти кожні 3-5 років. Але далеко не всім це під силу. Проводити дезінфекцію грунту потрібно, незалежно від того, помітили Ви збудників хвороби чи ні. Можна вийти з положення, знімаючи шар грунту 5-10 см щороку.

У боротьбі з фітофторою, гниллю, паршею досвідчені господарі рекомендують залишилася землю перекопувати на глибину 20 см і полити розчином марганцівки. Якщо знята з теплиці грунт здорова, її можна використовувати на відкритих грядках. Заражену землю укладають в штабель, пересипаючи шарами хлорного вапна: на шар землі близько 20 см беремо 250 г хлорного вапна. Влітку штабель перелопачують, використовувати цей грунт на грядках або в теплиці можна буде через рік.

добриво грунту

Мінеральні добрива потрібно вибирати в залежності від показників грунту. Удобрювати грунт можна компостом, тирсою, гноєм, торфом. Вносити органічні добрива корисно для грунту, це підвищує вміст гумусу. Але, одночасно з цим, компост або гній можуть заразити грунт фітофторою. Щоб вирішити цю проблему, можна використовувати препарат Біодеструктор стерні, він дуже добре «працює» разом з тирсою і селітрою.

Якщо Ваша теплиця має дах, яку неможливо зняти на зиму, доведеться наносити снігу всередину. Це, хоч і важка праця, але добре зволожений ґрунт навесні сторицею віддячить Ваші зусилля. На випадок рясних снігопадів потрібно застрахувати себе від руйнування даху і зробити підпірки для каркаса з дерев’яних брусів, діаметром не менше 30 см.

І перед тим, як підійти до завершального етапу, пропоную подивитися наступне вигляді по темі.

Остаточна обробка теплиці

Заключним етапом осінніх робіт в теплиці буде побілка дерев’яного каркаса свежегашеной вапном. Металевий каркас підфарбовують емаллю, скляні теплиці ретельно миють зсередини. Плівку на зиму знімають, миють мильною, дезінфікують розчином мідного купоросу, сушать і складають до весни.

Переваг у обробки теплиці восени багато. В результаті Ви отримуєте здоровий, підготовлений грунт для весняних робіт, а це позитивно позначиться на врожаї. До весни запах і залишки хімічних речовин, використаних для дезінфекції, вивітриться. Робота в теплиці буде безпечною для Вашого здоров’я. Якщо у Вас залишилися питання або є побажання – не мовчіть, обов’язково залиште свій відгук.