Що садити в теплицях

Що можна садити в теплиці

Привіт, шановні друзі!

Перед початківцями недосвідченими садівниками, які вирішили зайнятися вирощуванням будь-яких рослин в теплиці, часто постає питання: «А власне що можна садити в теплиці? »При цьому слід врахувати, що вирощування овочів має бути прибутковим, доцільним і раціональним. Посадка яких овочів буде відповідати цим вимогам?

З метою раціонального використання грунту садівник повинен постаратися максимально використовувати кожен сантиметр землі в теплиці. Тому слід заздалегідь скласти приблизну схему посадки рослин. (Див. «Раціональне використання теплиць»)

Що можна садити в теплиці

Відповідно до класифікації, культури, які можна садити в теплицях, підрозділяються на:

  • попередні,
  • основні,
  • проміжні
  • подзимние.

попередні культури

Це скоростиглі стійкі до холоду овочі і зелені культури: шпинат, кріп, пекінська капуста, рання морква, редис.

Основні культури

В якості основного виду культур прийнятна висадка теплолюбних томатів, огірків, баклажанів, солодкого перцю.

проміжні культури

Щоб грунт по краях тепличних грядок і в міжряддях не пустувала, доцільно висаджувати такі ущільнюючі культури, як салат, гірчицю, крес-салат, редиска, ревінь. Ці культури садять до тих пір, поки основна культура не розростеться і не займе всю площу. У міру розростання основної культури проміжна культура забирається.

Використання теплиць за прямим призначенням можливе і поза сезоном. Для цього повинні виконуватися наступні умови: в теплиці підтримується необхідна температура (теплиця обігрівається), покриття теплиці морозостійка і міцне. Такі теплиці придатні для вирощування не тільки будь-яких овочів, але і квітів. Зовсім «не зимова» фрукти, ягоди, овочі (полуниця, диня, кавуни), вирощені в теплиці в необхідних умовах, порадують любителів вітамінних ласощів в холодну пору року.

Досвідчені садівники не допускають, щоб теплиця пустувала під позасезонним період. І з цією метою в теплицю можна висадити розсаду овочів і квітів, які в подальшому можна буде пересадити у відкритий грунт. Такі дії дуже добре позначаться на врожайності основної культури. Так ранньою весною придатними для висадки будуть цибулю на перо, редис, листовий салат, петрушка, кріп. Для розсади можна посіяти насіння гарбуза, огірків, буряка, кабачків, капусти. Висадка декоративних культур в теплиці також дасть хороші результати в подальшому, адже деякі квіткові культури можуть просто загинути, якщо їх відразу висаджувати у відкритий грунт.

При поліпшенні кліматичних умов, відсутності заморозків підрослу розсаду з теплиць пересаджують у відкритий грунт. А в теплиці починається наступний цикл вирощування культур. Тепер вже настала черга основних культур. Грунт для їх успішного вирощування підготовлена, насичена поживними елементами, рослини швидко адаптуються, при належному догляді забезпечений хороший урожай.

Восени в теплиці можна знову висадити зелень, тоді авітаміноз не становитиме жодної небезпеки для вашої родини. Доцільно висаджування пізніх сортів інших культур або квітів. При правильній зміні одних рослин на інші теплиця не пустує і працює цілий рік, приносячи бажаний дохід.

Подзімніе культури

До підзимові культурам, які можна садити в теплиці, відносяться валерьянніца, щавель, пастернак, цикорій.

Якщо вирощування овочів в теплиці вам не до душі, можна зайнятися вирощуванням декоративних рослин. Цей процес теж досить прибутковий. Перевагу краще віддати тим видам рослин, які люблять тепло або мають тривалий вегетативний період. Спробуйте виростити півонії, троянди, настурції, айстри, жоржини, лілії.

До зустрічі, шановні друзі!

Овочеві культури для спільного вирощування в теплиці

Оптимальна конструкція теплиці – в статті Теплиця своїми руками

Грамотний підбір сортименту овочів для спільного вирощування в теплиці – важливе питання, але це тільки півсправи. Найчудовіші, невибагливі і врожайні сорти і гібриди можуть виявитися абсолютно марними, якщо неправильно їх сформувати (щодо конкретних умов) або нехтувати особливості агротехніки.

томати

Як відомо, томати поділяються на три основні групи за типом росту:

  • супердетермінантние,
  • детермінантні,
  • Індетермінантні.

Ринок в основному пропонує теплиці з висотою гребеня 2 м. Для більш раціонального використання об’єму і площі теплиці основний інтерес представляють дві останні групи сортів.

Томати першої групи можна використовувати для отримання суперранніх врожаю. Їх підсаджують в якості ущільнюючої культури по зовнішнім контурам бічних пасом теплиці в один ряд, з відстанню між рослинами 20-25 см. Формують в один стовбур з обов’язковим видаленням всіх пасинків. На рослині доцільно залишити не більше однієї кисті. Максимум дві кисті, якщо сорт або гібрид дрібноплідний, з масою плодів не перевищує 50-60 м В будь-якому випадку сорти або гібриди підбираються ультраскоростиглий, компактні і слабообліственние, з масою плодів не більше 100 г. Після збору врожаю рослини видаляють з гряди.

Детермінантні томати користуються найбільшою популярністю з усіх трьох названих груп. Вони настільки «пластичні» в формуванні куща, що їх можна пристосувати практично для будь-яких умов і термінів вирощування. При грамотній формуванні вони оптимально займуть наданий їм об’єм в теплиці практично будь-якої конфігурації і розміру. (Див. Вирощування томатів на присадибній ділянці – Формування детермінантного томата в неопалюваних теплицях і укриттях, схеми 1 і 2).

Індетермінантні томати віддають урожай рівномірно і безперервно. Але їх не всі люблять через більш високого закладення першої кисті і більшої відстані між кистями, ніж у інших груп томатів. (Див. Вирощування томатів на присадибній ділянці – Формування індетермінантного томата в неопалюваних теплицях, схема 1).

Тут теж можна вийти з положення:

  • Розміщувати такі томати на центральній гряді, де найбільша висота теплиці.
  • Робити наголос на сорти і гібриди з укороченими міжвузлями.
  • Вибирати сорти і гібриди з генеративних типом росту, а не з вегетативним.

Я кілька років вирощую полюбився мені сорт «Слов’янка» з інтенсивним типом росту. І пристосувалася його формувати в два стебла, щоб трохи стримати «бурхливе зростання» плодової навантаженням (при такому формуванні не варто вибирати сорти і гібриди з величиною плодів більше 120 г, інакше буде перевантаження рослин плодами). Сорт має невелику облиственность і поникли листя. При формуванні в кілька стебел, кущ, займаючи мало місця, зберігає хорошу освітленість і проветриваемость. Плоди дуже смачні, темно-рожевого кольору. Незважаючи на многостебельная форміровку, сорт все одно підтримує сильний ріст пагонів. Я використовую цю особливість і саджу його біля північного торця теплиці на початку бічних пасом. Там пускаю його у вільне зростання над вхідними дверима, де він нікому не заважає.

Томат "Слов’янка"

Щільність посадки детермінантних і індетермінантних томатів коливається в межах 30-45см між рослинами в ряду на 50-60 см між рядами. При вирощуванні рослин в 2-3 стебла, необхідно збільшити відстань між рослинами в ряду. В цьому випадку розраховується не кількість рослин на одиницю площі, а кількість пагонів.

Як правило, одночасно вирощується кілька сортів і гібридів різної висоти, облиственности і терміну дозрівання. Якщо рослини не вирощуються в кілька стебел, то тут можна прийняти за основу щільність посадки 40-45 см на 60 см.Для рівномірного освітлення рослин і раціонального використання об’єму і площі теплиці при плануванні таких посадок, важливо врахувати особливості форми куща кожного сорту або гібрида. Слід чергувати між собою, наприклад, рослини з потужними горизонтально розташованими листовими пластинами і рослини з пониклой довгою листям і т.д.

Термінами початку і тривалістю надходження врожаю можна управляти. Тут теж можливі варіанти і комбінації, щоб підібрати для себе оптимальний варіант.

томат Перлинка

Для тих, кому умови дозволяють виростити досить багато розсади, можна порадити підсаджувати до основних томатам супердетермінантние, як було описано вище. В кінці травня – перших числах червня з них вже надійдуть перші плоди. У мене площі підвіконь не дозволяють цього зробити, і я вирощую пару балконних томатів сорту «Перлинка». Потім висаджую їх по одному в балконні ящики і ставлю з південного боку в кінці доріжок теплиці на підставку. При настанні сприятливої ​​погоди з теплиці їх виносимо в сад. Цей сорт розростається в величезні каскади і плодоносить до середини серпня. З однієї рослини можна зняти до 2,5 кг плодів. ФОТО – 6.

Тим, хто може виростити або придбати розсаду віку 30-40 днів, досить сформувати рослини за класичною вищеописаною схемою (Див. Вирощування томатів на присадибній ділянці – формування детермінантного томата в неопалюваних теплицях і укриттях, схеми 1 і 2; і формування індетермінантного томата в неопалюваних теплицях, схема 1) і мати в арсеналі ранньостиглі, середньостиглі і трохи пізньостиглих томатів для подальшого дозаривания плодів. Основна хвиля врожаю тут припаде на другу половину липня – початок серпня.

Трохи інакше йде картина, коли вирощена вікова розсада, що має до моменту висадки квітучі одну, дві кисті або навіть зав’язалися плоди. Тут палиця з двома кінцями. З одного боку, перша продукція надходить рано. Але при класичній формуванні рослин, основна хвиля врожаю припадає на початок-середину липня. І до серпня майже весь урожай знятий.

Доводиться застосовувати нестандартні формування, з урахуванням габаритів теплиці. Для своєї теплиці, я наприклад, вирощую більшу частину детермінантних сортів і гібридів, і невеликий відсоток індетермінантних. Індетермінантні рослини я формую в два стебла і по одному побіжу від декількох рослин я відпускаю в вільний зростання під склепінням теплиці. З них продовжує надходити продукція в кінці серпня, початку вересня. Основна частина томатів уже віддає урожай і видаляється з гряди. Таку форміровку мені дозволяє робити велика висота коника – 3,0 м. При малій висоті коника вона неприйнятна.

Але «хитрі на вигадку» городники і тут знайшли вихід з положення. Вони садять в кінці теплиці, де немає дверей, 2 або 4 високорослих рослини (в залежності від кількості гряд) і, приспускаючи їх, укладають паралельно землі, через доріжки на висоті 30-40 см від поверхні грунту і фіксують. У підсумку верхні частини рослин «міняються місцями» і продовжують зростання. Так зручно робити з південної сторони, де немає можливості пустити рослини по торця теплиці, через затінення інших рослин. На вузьких грядках, де рослини томата можна посадити тільки в один ряд, теж зручно застосовувати «метод приспускання рослин». Тут рослини укладаються уздовж гряди назустріч один одному.

Інший «кінець палиці» криється в тому, що друга хвиля цвітіння таких рослин припадає саме на саму спеку. І тут треба застосовувати додаткові агротехнічні заходи по «збереженню» врожаю. Особливо ретельно слід підходити до вибору сортів і гібридів, інакше всі праці будуть марними, і до серпня можна залишитися з «однієї бадиллям».

огірки

Огірки городники обробляють ширше, ніж томати. Культура більш скоростигла, яка не потребує такого тривалого вирощування розсади.Для тих, хто має теплиці, вітчизняні селекціонери пропонують величезний вибір високоврожайних гібридів F1, адаптованих до наших кліматичних умов, які найчастіше перевершують зарубіжні. Для весняних теплиць на сонячному обігріві, з додатковим або аварійним обігрівом підходять гібриди для весняно-літнього обороту. Для теплиць, розташованих в безпосередній близькості до плодовим деревам, підходять тіньовитривалі гібриди весняно-літнього обороту, а також гібриди для літньо-осіннього обороту.

Сучасні гібриди для весняно-літнього строків вирощування в основному розрізняються тіньовитривалістю, засолювальними якостями, величиною плодів і кількістю їх в вузлі, ступенем розгалуження, тривалістю періоду плодоношення і потенційною врожайністю. Всі огірки підрозділяються на партенокарпические, частково партенокарпические і бджолозапильні. Також розрізняються по співвідношенню кількості жіночих і чоловічих квіток: на гібриди жіночого типу цвітіння і гібриди змішаного типу цвітіння з переважанням жіночих або чоловічих квіток.

Читайте статтю Огірок: як вибрати відповідний сорт

Огірок F1 Мурашка

Все це дає можливість підібрати асортимент для різних умов вирощування. Партенокарпічні гібриди завойовують все більшу популярність у городників, оскільки тут плодоношення не залежить від наявності комах-запилювачів. Для городників навіть виведені гібриди F1 з улюбленими великими горбиками і темними шипами: «Мурашка», «Смуглянка», «Матриця», «Динаміт», «Єгоза», «Капучіно», «Мамин любимчик», «Мамин синок», «Муму »,« Парус »,« Печора »,« Пролетарський »,« Суздальський »,« Теща »,« Турнір »,« Углич »,« Устюг »,« Еріка »та інші. Майже всі вони придатні до засолюванні і консервації.

Для любителів бджолозапильних огірків, є сучасні гібриди F1 з жіночим або переважно жіночим типом цвітіння. Рослини з переважно жіночим типом цвітіння дуже зручно формувати, оскільки жіночі вузли розташовуються на бічних пагонах в ближніх двох вузлах до центрального стебла. До рослин жіночого типу цвітіння треба підсаджувати до 10% рослин запилювачів. І часто провідні фірми-виробники цих насіння відразу вкладають в упаковку насіння запилювачів. Це гібриди F1 з переважно чоловічим типом цвітіння – «Казанова», «Залицяльник», «Бігунок», «бодрячок», «Лівша» і ін.

Всі ці досягнення змінили і агротехніку рослин. Сучасні гібриди F1 для теплиць мають дуже високу потенційну врожайність, особливо пучкові їх форми.

Для досягнення найкращих результатів рекомендуються дробові підгодівлі. Крім цього, для кожної «групи» гібридів F1 розроблена своя оптимальна схема формування рослин.

Мал. 1 Рис. 2 Мал. 3 Рис.4 Мал. 5

Мал. 1 «Схема формування рослин бджолозапильних гібридів огірка (тип Атлет F1) з переважно жіночим типом цвітіння.

Мал. 2 «Схема формування рослин бджолозапильних гібридів-запилювачів (тип Казанова F1) зі змішаним типом цвітіння.

Мал. 3 «Схема формування партенокарпических гібридів огірка, в пазусі листа яких закладається до 3-4 зав’язей.

Мал. 4 «Схема формування рослин партенокарпических гібридів огірка з букетним типом цвітіння.

Мал. 5 «Схема формування рослин партенокарпических гібридів огірка в теплицях з низькою покрівлею.

У всіх схемах форміровкі пагони другого порядку прищипують із залишенням одного листа і одного вузла.

Всі ці різні форміровкі плюс різні характеристики самих гібридів, дають невичерпне джерело для експериментів і підбору оптимальних варіантів для конкретних умов.

Якщо теплиця невисока, і висота до шпалери істотно менше 2,2 м, то тут краще для бічних пасом підібрати гібриди з укороченими міжвузлями, а далі формувати по одній з вищенаведених схем. Тільки треба мати на увазі, що у таких рослин облиственность кілька щільніше.У мене в теплиці висока шпалера і гібриди з укороченими міжвузлями і букетний типом цвітіння в несприятливі роки відчувають плодову перевантаження. У підсумку скидають більше зав’язі, ніж звичайні пучкові гібриди.

Огірки – досить густообліственнимі культура і я, наприклад, щоб надмірно не затінює теплицю, по центральній гряді саджу гібриди з букетним типом цвітіння. Вони дуже світлолюбні і садять трохи рідше за інших, причому багато хто має досить компактну листя і довгі міжвузля. Урожайність у них дуже висока, що з лишком компенсує розріджену посадку. З 7-8 таких рослин наша сім’я знімає від 90 кг до 120 кг плодів. Рекордний урожай, який мені вдалося отримати з однієї рослини за сезон, склав 20 кг (гібрид «Три танкіста»).

При вирощуванні гібридів з букетним типом цвітіння і хорошим розгалуженням, потрібно набагато менше рослин, щоб отримати необхідну кількість продукції, плодоносять вони дуже довго. Треба «вчасно годувати» такі гібриди, часто і потроху, інакше їх вирощування втрачає сенс.

Я пристосувалася до такого способу форміровкі: після того, як основний втечу віддасть майже весь урожай, даю азотну підгодівлю, і в пазухах листків починають відростати нові букетики. Паралельно з цим починаю поступово видаляти листя з основного стебла. Починаю з нижніх найстаріших листя, і доходжу майже до самої шпалери, більше листя трохи видаляю. У підсумку весь стебло добре освітлений і швидко заростає новими пагонами.

Якщо рослина на маківці дещо послабшав, то вибираю 1-2 найбільш сильних втечі (утворилися на основному стеблі нижче шпалери) і пускаю їх в якості втечі продовження. Звичайно, на цих пагонах листочки Не такі великі, і плодоносять вони не так рясно, зате дають урожай до глибокої осені. Часом при гарній погоді в серпні-вересні, загальна вага таких плодів з рослини досягає 15-20% від загальної ваги врожаю, знятого з нього. Особливо гостро це помітно на рослинах, які «лінувалися» плодоносити в саму спеку, зате «годують» потім до осені.

Відразу обмовлюся, що садимо ми огірки рано, в середині травня, 16-20 денний розсадою. І вегетаційний період у них виходить великий. Таке тривалий час можуть плодоносити тільки огірки з хорошим розгалуженням. З них гібриди з букетним типом цвітіння мають найкомпактнішу форміровку, що важливо в малогабаритних теплицях. Оскільки у них підвищена побегообразовательная здатність, то вони постійно обростають новими букетиками або коротенькими пагонами. Це дозволяє вступати урожаю до холодів.

Садимо одночасно кілька гібридів по 2 шт. кожного, оскільки у одного і того ж гібрида щорічно врожайність неоднакова через різних погодних умов. Один виручає в весняний і раннелетний період, оскільки краще переносить температурні коливання, інший в спеку, а третій плодоносить до пізньої осені. Все це разом гарантує, що навіть в найбільш несприятливий рік ми не залишимося без врожаю.

При вирощуванні декількох культур в неширокої теплиці можна зіткнутися з такою проблемою – висаджені розсадою огірки на центральній гряді вже до червня доростають до шпалери, тоді як томати на бічних грядках ще не почали віддавати врожай і стоять навантажені плодами. Обидві культури на цей момент мають максимальне навантаження плодами і починають відчувати брак сонячного світла в нижньому ярусі. Огірки можуть почати скидати зав’язі. Томати затримають дозрівання плодів і, як наслідок, почнуться проблеми з верхівками, бутонами і верхніми зав’язі.

Якщо культури свідомо не були посаджені занадто густо, то тут не завжди може допомогти більш розріджена посадка. Швидше за все, це сильно зменшить загальну врожайність цих культур з одиниці площі теплиці. Коли я зіткнулася з цим в своїй старій маленькій теплиці, то вийшла з положення шляхом зміни форміровкі огірків.

По-перше, перейшла на гібриди з букетним типом цвітіння і хорошим розгалуженням (у них найкомпактніший в діаметрі Формування основного пагона).

По-друге, формувала основний втечу «поетапно». Після 12 вузла прищипують верхівку основного стебла, залишаючи найсильніший бічний пагін (краще другий від верху) в якості втечі продовження. Другу прищіпку робила у самій шпалери. На основному стеблі через один вузол (майже до самої шпалери) залишала додатково бічні пагони, які прищипують на один лист. Плоди з них видаляла. Далі під самою шпалерами залишала три бічних втечі з плодами (четвертий пускала втечею продовження) прищипуючи їх на два три аркуша. Потім основний втечу формувала далі за стандартною схемою для таких гібридів. (Див. Мал. 4).

Після першої прищіпки верхівки рослини моментально починали плодоносити. Прищіпка вище або нижче 12 вузла приводила до перевантаження рослин плодами. У першому випадку через недостатньо розвиненого рослини, в тому числі кореневої системи, яка припиняє своє активне зростання з початком знімання плодів. У другому випадку – через велику кількість одночасно тронувшихся в ріст плодів при порівняно невеликій кількості листя. Додатково залишені на бічних пагонах листя компенсують їх недолік на рослині.

При такому формуванні, рослини огірка набагато пізніше досягали шпалери, і томати дозрівали вчасно.

Перець і баклажани

У теплиці доцільно вирощувати середньорослі і деякі среднеранние високорослі сорти або гібриди F1 з великими і середніми плодами. На сьогоднішній день вітчизняні селекціонери вивели безліч таких сортів і гібридів, здатних задовольнити потребу, як недосвідченого новачка, так і досвідченого бувалого городника. Деякі гібриди доставляють естетичне задоволення своїми незвичайними за формою і забарвлення плодами.

Ці культури більш теплолюбні, ніж томат і огірок. У теплиці їм треба відвести найтепліше і світле місце. Розташовувати їх слід тільки з південної сторони пасом. Якщо цієї культурі не приділяється багато місця, то можна їх посадити в кінці східної і центральної гряд, щоб ранкове сонечко якомога раніше приголубить їх листочки. Між собою на одній гряде перець і баклажани краще не змішувати, оскільки баклажани сильніше облистяні і більше перцю споживають води. Але якщо такої можливості немає, то ближче до півдня треба посадити перець, а вже за ним баклажани. Можна навіть перегородити гряду, вкопавши поперек шифер, щоб не залити ближні до баклажанів рослини перцю при поливі.

У неопалюваних теплицях головне – домогтися рівного плодоношення, без вираженої періодичності і вчасно відрегулювати плодову навантаження в несприятливу погоду.

баклажани

Про вибір сортів – в статті Кращі сорти і гібриди баклажанів

Я перепробувала різні способи форміровкі і прийшла до висновку, що найкраще баклажани формувати в два стебла без залишення пасинків.

Оскільки умови в неопалювальній теплиці сильно залежать від примх погоди, класичний спосіб формування в два стебла з залишенням пасинків і прищипкою їх на один плід і один лист сильно перевантажують рослини. Крім цього, треба періодично видаляти перший лист у підстави кожного пасинка, інакше квітки, не отримуючи досить сонця, що не зав’язують плоди. Пізніше, отплодоносившие пасинки необхідно вирізати секатором, що додатково травмує рослини і збільшує ризик бактеріальних та інших інфекцій.

При формуванні в два стебла без залишення пасинків, вони видаляються в молодому віці. При акуратному виконанні пасинкування, контакту рук з соком рослин не відбувається. Надалі, рослини не вимагають додаткового проріджування, вони не перевантажені плодами, і квітки добре освітлюються сонцем.

Деякі сорти і гібриди мають «стислу» щільну форму куща(Фото 1). У них пагони і листя спрямовані вертикально вгору майже паралельно один одному, а не розходяться, як зазвичай.Це доставляє додаткові труднощі, так як кущ не провітрюється і квітки часом затиснуті між листям. До такого типу належить сорт «Романтик». Я в цьому випадку вставляю між стеблами якусь розпірку. Краї розпірки не повинні травмувати рослини. Таким чином, домагаюся необхідного кута розбіжності пагонів(Фото2).

Фото 1 Фото 2

Баклажани з успіхом можна вирощувати в теплиці і в горшечной культурі. Для нормального плодоношення среднерослих і високорослих баклажанів необхідний горщик об’ємом не менше 15-20 л на одну рослину (Фото 3).

Фото 3 Фото 4

Дуже добре плодоносять щеплені на томат баклажани. Вони набагато менше уражаються бактеріальними хворобами і навіть трохи збільшують врожайність. На фото 4 – початок плодоношення прищепленого баклажана сорту "Кашалот".

Детальніше – в статті Щеплення баклажана на томат

перець

Про сортах – в статті Кращі сорти солодкого перцю для відкритого грунту і плівкових укриттів

У неопалювальній теплиці з успіхом можна вирощувати сучасні сорти і гібриди среднерослих і деяких високорослих среднеплодних і великоплідних перців. Трохи змінивши класичну форміровку, я домоглася щодо рівного плодоношення протягом сезону навіть у великоплідних перців.

Я формую среднеплодний і великоплідний перець не однаково. У середній смузі літня погода нестабільна і однакова Формування в неопалювальній теплиці призводить до перевантаження великоплідних рослин і скидання не тільки зав’язі, але і всіх бутонів на верхівках пагонів.

Перець із середніми по масі плодами я формую в два стебла. У місцях розгалуження стебла, один пагін (найсильніший) залишаю для продовження зростання, а інший прищипую із залишенням одного листа. Плоди у «прищипнути» втечі видаляю.

Перець з великими плодами формую в один пагін. Формування самого втечі така ж, як у среднеплодного перцю.

Якщо сорт або гібрид має малу облиственность, то на «прищипнути» втечу при обох формуваннях залишаю додатково два або навіть три листа. В іншому випадку може виникнути «перевантаження» рослин, а також плоди постраждають від сонячних опіків.

Рослини, сформовані в одне стебло, саджу частіше, ніж при другій формуванні. Це збільшує врожайність з 1м2 грядки, рослини ростуть вгору, а не в сторони, що дозволяє раціональніше використовувати обсяг теплиці. Правда, при цьому потрібно більше розсади.

фото 5

Такі форміровкі навантажують рослини поступово, і урожай починає надходити раніше, ніж при класичній формуванні. Коронний бутон (найперший) при формуванні в один стебло можна не видаляти.

При обох формуваннях, в разі настання несприятливої ​​погоди завжди можна зняти додатково 1-2 плоди і розвантажити рослини вчасно, запобігши масове осипання квіток і зав’язі.

При зніманні плодів у технічній стиглості, коли при легкому натисканні на недозрілий плід чутні численні потріскування, формувати рослини можна будь-яким з наведених способів. На сьогоднішній день виведені сорти і гібриди перцю солодкого з светлоокрашеннимі плодами, що не гірчать і придатні до вживання в технічній стиглості. На фото 5 – сорт "Маестро", рослина сформовано в два втечі для зняття плодів у технічній стиглості.

При зніманні плодів в біологічній стиглості, коли плід приймає властиву сорту або гібриду забарвлення, формувати рослини краще в один пагін. Знімання плодів в біологічній стиглості зменшує потенційну врожайність рослини приблизно на 30%.

фізаліс овочевий

Фізаліс овочевий – сама холодостійка і тіньовитривала культура. У теплиці його теж треба формувати, інакше кущі сильно розростаються і перевантажуються плодами. У період вирощування розсади необхідно видалити один з пагонів відразу після першого розгалуження.

Надалі треба тільки періодично переглядати плодоносні кущі і вирізати слабкі, спрямовані всередину куща гілки, які не здатні плодоносити.

У фізалісу треба на початку вегетації підв’язувати кожен втечу, у міру їх зростання шпагат необхідно підкручувати навколо пагонів. Надалі можна зробити просто кругову підтяжку всього куща.

Плоди у фізалісу зав’язуються на протязі всього періоду вегетації. Щоб не перевантажувати рослину і уникнути розтріскування плодів, їх можна знімати, коли плодоніжка стане жовтуватою. Ці плоди легко відокремлюються від рослини і дозрівають дуже швидко в домашніх умовах. Не чекайте повного дозрівання плодів і пожовтіння чехлика.

Схеми форміровкі огірків – з книги: Портянкін А.Е., Шамшина А.В. Огірок: Від посіву до врожаю / Під загальною редакцією доктора с.-г. наук, профессорв С.Ф. Гавриша. – М .: ТОВ «Гібридні насіння« Гавриш »для НП« НІІОЗГ », ЗАТ« Фітон + », 2010.

Секрети високих врожаїв томатів

Помідори – рослина тепличне

Помідори дуже корисні і смачні. Але перш ніж вони встигнуть, в них потрібно вкласти багато праці. І справа не в тому, що помідори занадто вибагливі, навпаки. Їх любить колорадський жук, а при теплій погоді і підвищеної вологості грибок фітофтора здатний за кілька годин повністю знищити врожай томатів.

Помідори дуже корисні, оскільки містять в собі велику кількість вітамінів, однак вимагають ретельного догляду.

Тому все більше городників віддають перевагу вирощуванню помідори в теплиці. У них легше захистити помідори від хвороб і шкідників, а урожай в 2-2,5 рази більше, та й дозрівають помідори в теплиці, навіть неопалювальній, на 2-3 тижні раніше, ніж у відкритому грунті. Посадка томатів в теплицю починається з розсади. Вирощування розсади – найскладніший і найвідповідальніший етап у всьому ланцюжку вирощування помідорів в теплиці. Без здорової, добре розвиненою і загартованої розсади на хороший урожай розраховувати не доводиться.

Висів насіння і догляд за саджанцями

Схема посадки томатів.

Висів насіння в парник особливої ​​складності не представляє. Для посіву потрібно використовувати тільки якісні, здорове насіння. Купувати їх краще в спеціалізованих магазинах, купуючи продукцію відомих фірм.

Терміни висіву насіння для теплиць з різних матеріалів трохи різні. Для теплиць, зроблених із стільникового полікарбонату, і скляних теплиць насіння на розсаду потрібно висівати в проміжку 26 лютого – 2 березня. Для плівкових теплиць – на 10 днів пізніше.

Багато починаючі городники роблять помилку, висіваючи насіння в непрогрітий сухий грунт. Грунт в парнику для вирощування розсади помідорів повинен бути вологим і добре прогрітим. Оптимальна температура грунту для проростання насіння – 15-17º.

При температурі менше 12º більшість насіння НЕ проросте, якими б якісними вони не були.

Перші 3 тижні після появи сходів помідорів можете спокійно займатися своїми справами – в цей період розсада росте в корінь, а наземна частина буде рости повільно. Наступні 2 тижні розсада почне посилено формувати листову масу. Але і в цей період особливого клопоту для городників не буде.

Схема пасинкування томатів.

Все, що потрібно зробити за цей час, – два поливу розсади. Перший – коли зійдуть всі сіянці, а другий – через два тижні після першого. Третій полив знадобиться вже безпосередньо перед висадкою розсади з парника в теплицю. Поливати розсаду помідорів обов’язково потрібно під корінь, а не зверху по листю. Температура використовуваної для поливу води повинна бути в межах 20-22º. Проводити підгодівлю розсади, поки вона росте в парнику, не потрібно.

Через 35-40 днів після появи сходів рослини вже сформували хорошу кореневу систему і наземну листову масу і починають стрімко зростати як в висоту, так і в ширину. Якщо в цей час не вжити необхідних заходів, розсада сильно витягнеться і переросте.

Які це заходи? Потрібно ретельно стежити за температурою всередині парника. Вдень вона ньому не повинна перевищувати 18º, а вночі не опускатися нижче 15º.В цей період проводиться гарт рослин: в теплі дні, коли температура піднімається вище 12º, рама парника відкривається спочатку на 10-15 хвилин в передвечірні годинник, і з кожним днем ​​цей проміжок збільшується на 15-30 хвилин. Про те, що розсада добре загартована, можна судити по її кольору, який стає синювато-фіолетового відтінку.

За 5 днів до передбачуваної висадки розсади помідорів в теплицю рослини потрібно обприскати борним розчином з розрахунку на 1 л води 1 г борної кислоти. Обприскування потрібно проводити рано вранці при похмурій погоді. Якщо це зробити при сонячній погоді, на листочках рослин можуть з’явитися плями опіків. Цей нехитрий агротехнічний прийом допоможе зберегти квіткові бутони, що в підсумку істотно позначиться на загальному врожаї.

Підготовка до висадки в теплицю

Способи підв’язки кистей томатів.

При вирощуванні помідорів в теплиці є одне правило: теплиця повинна цілий день висвітлюватися сонячними променями. Це дуже важливо, тому що навіть невелика тінь від зростаючих неподалік кущів здатна в результаті значно зменшити урожай помідорів в теплиці.

Помідорні грядки в теплиці роблять по її довжині. Ширина 1 грядки може коливатися від 60 до 90 см, висота – 35-40 см, а кількість грядок залежить від ширини теплиці. При цьому потрібно не забувати залишити між грядками проходи шириною 60-70 см.

Перш ніж висаджувати розсаду в теплицю, треба провести роботи по поліпшенню грунту. Грунт під томати в теплиці повинна бути пористою, добре пропускає повітря, а також містити в собі всі необхідні добрива для нормального росту помідорів.

Схема посадки томатів в грунт.

Тому при глинистих або суглинних типах ґрунту на 1 м² помідорною грядки в теплиці потрібно внести відро торфу, перегною або тирси. Якщо ж у вашому розпорядженні торфовище, то на 1 м² потрібно додати по відру дерну, перегною і дрібної дерев’яної стружки, а також піввідра крупного піску. Все це слід добре перекопати. Але перед цим в обох випадках варто ще додати мінеральні добрива: суперфосфат з розрахунку 2 ст. ложки на 1 м² і сульфат калію – 1 ст. ложка на 1 м².

Щоб продезінфікувати підготовлений грунт, безпосередньо перед самою висадкою розсади в теплицю його потрібно полити розчином марганцівки (1 г марганцю на відро води). Для отримання максимального ефекту температура води повинна бути не нижче 60º. Дезінфікують грунт з розрахунку 1 л розчину на 1 лунку.

За 2-3 дні до висадки розсади помідорів в теплицю на кожній рослині слід видалити 2-3 нижніх листочка, які можуть стикатися з грунтом. Цей прийом значно знижує ймовірність захворювання пересаджувати розсади і покращує циркуляцію повітря між рослинами, що позитивно позначається на закладанні і розвитку першої квіткової кисті. Видаляти листя потрібно не у самого стебла, інакше ризикуєте пошкодити його. Видаляючи листя, слід відступити від стебла на 1,5-2 см і прищипнуть їх, залишивши маленькі пеньки.

посадка розсади

Для вирощування томатів взимку підійдуть сорти Золота Королева, Апельсиновий, Русич, Москвич.

Висота розсади томатів при пересадці в теплицю повинна бути 25-30 см. Менша розсада ще слабка і при пересадці може загинути. Більш високу розсаду легко пошкодити, що теж веде до її загибелі. Та й приживатися рослинам буде важче, адже вони будуть посаджені з великою листовий масою, яку весь час потрібно підтримувати водою і поживними речовинами, узятими з грунту. А коренева система переросли помідорів неминуче буде пошкоджена при висадці і стане набагато слабкіше.

Для пересаджувати розсади томатів дуже важливим показником є ​​температура грунту. Оптимальною вважається температура в межах 12-15º. Висадку розсади краще проводити в теплу передвечірнє час. Можна і вдень, але тільки якщо буде досить похмуро.Дотримуватися цих рекомендації важливо, в іншому випадку рослини будуть погано переносити пересадку і довго хворіти, що в підсумку може призвести до їх загибелі.

Безпосередньо перед висадкою розсади лунки потрібно добре полити – 5 л води на 1 лунку, потім розкласти по ним розсаду і посадити помідори. Багато починаючі городники намагаються садити розсаду похило, але це потрібно робити вертикально. Коріння слід засипати так, щоб земля не діставала до перших листків 2-3 см. Не можна допускати, щоб листя висадженої розсади лежали на землі, не кажучи вже про те, щоб присипати їх при посадці.

Перші 20 днів томат зростає повільно, потім зростання значно посилюється.

Якщо все ж доводиться садити яка переросла розсаду, то потрібно пам’ятати, що не можна відразу садити її на всю потрібну глибину, тому що присипаний стебло почне вкорінюватися, а зростання розсади на кілька днів (зазвичай від 10 до 15) зовсім зупиниться.

Щоб цього не сталося, зробіть лунку вполовину більше, ніж зазвичай, вставте в неї рослина і засипте землею, але не до кінця, а тільки коріння, як якщо б ви садили звичайну розсаду. І тільки через 10-12 днів, коли стане видно, що рослина прижилася, засипте лунку повністю.

У приготовані для висадки розсади лунки можна підкладати свіжий гній або курячий послід, так як від цього пошкоджені при пересадці коріння рослини загинуть. Також при посадці розсади не слід зловживати азотними добривами, так як надлишок азоту призведе до того, що ви отримаєте багато бадилля і мінімум плодів.

Схеми посадки помідорів в теплиці

Схема посадки розсади безпосередньо залежить від типу помідорів. Але існує і загальне правило: кожна рослина має мати достатньо повітря і сонця для повноцінного зростання. Існують три основні типи, що відрізняються висотою рослин: низькорослі, середньорослі (детермінантні) і високорослі (індетермінантні).

Схема правильної висадки розсади томатів.

Низькорослі сорти і гібриди помідорів призначені в основному для вирощування у відкритому грунті. У теплиці їх вирощувати недоцільно, так як вони сильно кущаться, займаючи багато простору по горизонталі, тоді як вертикальне робоче простір теплиці залишається вільним.

Якщо ви все ж вирішите висадити кілька кущів низькорослих помідорів в теплиці для отримання сверхраннего врожаю, то висаджувати їх потрібно під самісінькою стіною теплиці, де максимально низько. Схема посадки при цьому буде такою: 40 см в ряду між рослинами і 60 см між рядами.

Все ж в теплицях краще вирощувати середньорослі і високорослі сорти і гібриди помідорів. Схема посадки високорослих сортів і гібридів, які зазвичай ведуть в одне стебло: 60 см між рослинами в ряду, а між рядами – 75-80 см.

Найскладніший варіант – при вирощуванні в теплиці среднерослих сортів і гібридів помідорів. Тут схеми посадки будуть значно відрізнятися в залежності від вирощування рослини в один або два стебла. У першому випадку схема посадки буде 40 см в ряду і 50 см між рядами. При вирощуванні таких помідорів в 2 стебла схема буде такою: 60 см між рослинами в ряду і 70 см між рядами.

Правильна посадка помідорів – основа гарного врожаю. Тому і виконувати її потрібно відповідально, адже найменша недбалість здатна значно вплинути на майбутній урожай. Але не бійтеся експериментувати, творчо підходити до будь-якої роботи. І цілком можливо, що вам вдасться знайти щось своє, нове, що дозволить здивувати рідних і знайомих рекордним урожаєм.

Багатих вам врожаїв!

Вирощування перцю в теплиці

Складно уявити собі річний овочевий салат або суп без шматочків яскравого, ароматного і соковитого перцю. У цьому продукті міститься цілий джерело корисних речовин, необхідних людському організму для нормального розвитку і здоров’я. Не дарма, як тільки проходить сезон вирощування солодкого перцю на грядках, ціни на цей овоч злітають вгору.У такій ситуації багато дачники навчилися вирощувати перці в власних теплицях.

Грунт для висаджування насіння перцю повинен бути розпушена і в міру зволожений.

Червоний, рожевий, жовтий, зелений і навіть фіолетовий – таким різноманіттям кольорів нагородила природа солодкий перець. Залежно від сорту на грядках зустрічаються плоди подовженої, зігнутої, широкої, кубовидної, трапецієподібної форм. Довжина плодів деяких представників цієї овочевої культури може досягати до 30 см. Найбільш придатними для вирощування в теплицях є перці солодких сортів Каліфорнійське чудо, Буратіно, Ілля Муромець, Нічка, Ніжність, Оленка, Негоціант, Отелло, Вінні-Пух, Ластівка, Помаранчеве диво. Гострі сорти перцю, найчастіше вирощуються в парниках – Слоновий хобот і Астраханський.

Посів насіння перцю в грунт

Сорти перців: гострий, ластівка, болгарський і подарунок Молдови.

Для того щоб отримати смачні і соковиті плоди перцю, спочатку потрібно виростити в теплиці розсаду з насіння. Робити це рекомендується в кінці лютого – перших числах березня. Перш ніж поміщати насіння культури в грунт, їх слід знезаразити, витримавши близько півгодини в 1% розчині марганцівки, після чого ретельно промити водою. Посадковий матеріал рекомендується додатково обробити протигрибковим препаратом (таким, як «Іммунофіт») і стимулятором росту ( «Альбіт», «Епін» або «Циркон»).

Висаджувати насіння слід в неглибокий ящик або маленькі горщики, наповнені удобреним, розпушування та в міру зволоженим грунтом.

Приготувати його можна з суміші городньої землі і перепрілого гною, як підживлення ідеально підійдуть мінеральні добрива. Посадковий матеріал засівають в грунт на глибину близько 1 см, після чого покривають зверху тонким шаром землі і поливають. Відстань між окремо взятими насінням має становити близько 2 см, інакше у підросла розсади не буде можливості нормально розвиватися.

Ящики або горщики з висадженими в них насінням необхідно прикрити чистим склом для створення парникового ефекту. Щоб уникнути утворення конденсату на проклюнулися паростки скло з ємностей необхідно щодня знімати хоча б на кілька хвилин. Коли паростки почнуть витягатися вгору, скло потрібно буде прибрати зовсім. Полив насіння потрібно проводити регулярно, стежачи за тим, щоб грунт був постійно зволоженим. Зручніше за все використовувати для цього пульверизатор. Вологість повітря в теплиці повинна становити не менше 85%.

Відразу після посадки насіння в теплиці необхідно встановити температуру в 25-30 ° С. Коли на поверхні грунту з’являться перші сходи (це зазвичай відбувається на 4 день після початку посіву насіння), температуру в приміщенні необхідно знизити до 17 ° С. Якщо цього не зробити, молоді рослини почнуть стрімко витягуватися вгору, що на початковому етапі вирощування розсади небажано.

пікірування саджанців

Інструменти для розсади перців.

Коли на саджанцях перців з’являться 2 справжніх листка, необхідно провести пікірування рослин (пересадку в окремі ємності). Для цього потрібно відібрати міцну, добре розвинену розсаду. Слабкі кущики після пересадки не приживуться, тому їх потрібно просто викинути.

Перед початком процесу пікірування грунт, в якому ростуть саджанці, слід сильно зволожити і розпушити – це необхідно зробити для того, щоб не пошкодити кореневу систему розсади в момент її виймання з землі. Горщики для пікірування слід наповнити тим же грунтом, який використовувався для пророщування насіння. Його потрібно трохи ущільнити, зволожити і зробити в центрі лунки під кореневища. Після цього кущики окремо обережно виймають з грунту і разом із земляною грудкою саджають в торф’яні горщики об’ємом 0,5 л або пластикові стакани (важливо стежити за тим, щоб коренева система розсади залишалася цілою). У кожну ємність повинен бути поміщений тільки один саджанець.

Під час пікірування розсаду перців слід садити в новий грунт таким чином, щоб центральні коріння рослин вільно входили в пророблені поглиблення і не загиналися. Сім’ядольні листочки повинні знаходитися на відстані 2 см від поверхні землі. Грунт навколо сіянця дбайливо притискають рукою і поливають водою, підігрітою до 30-32 ° С.

Для того щоб саджанці якомога швидше прижилися на новому місці, деякі городники рекомендують додавати в воду для поливу біостимулятори росту. Торф’яні горщики поміщають в добре освітлений парник, температура повітря в якому становить 21-25 ° С. Поливати перці слід як і раніше, у міру висихання грунту. На цьому етапі виробляти полив найзручніше з піддону або за допомогою лійки з душовою насадкою.

Схема пікірування сіянців.

У той момент, коли у саджанців перцю розпустяться 3 повноцінних листочка, грунт з розсадою потрібно буде удобрити. В якості підгодівлі можна використовувати водний розчин, що складається з суперфосфату (125 г), сечовини (50 г), калійної солі (30 г) і чистої води (10 л). Такий сумішшю, приготовленої в домашніх умовах, зрошують грунт, в якій підростає розсада. Коли добрива внесені, рослини необхідно полити звичайною водою для того, щоб змити живильний розчин з поверхні листя.

Другий етап підгодівлі перців необхідно проводити після того, як на розсаді з’явиться по 4 листка. Втретє здійснювати добриво грунту слід після появи на стеблах рослин по 7-8 листків.

Висаджувати розсаду перцю в закритий грунт

Приблизно через 12 тижнів після посіву насіння відбувається висадка перцю в тепличну грунт. Розсада вважається готової до пересадки, якщо на її стеблах вже розпустилися не менш 12 листків з нирками. Садити перець потрібно в тепличні грядки, ширина яких становить 1 м, або в горщики діаметром 25 см. Грунт для висадки потрібно попередньо підготувати, внісши в нього калійні, азотні і фосфорні добрива (по 30 г на 1 м²), і зволожити. Удобрювати землю гноєм не рекомендується, інакше кущі з перцями сильно розростуться.

Схема посадки перців в грунт.

Перець для теплиці висаджують рядами в залиті водою глибокі лунки в грунті на відстані 35-45 см одна від одної. Сорти перців з дрібними плодами можна садити через кожні 25 см. Відстані між окремими рядами повинні складати 50 см. Після того як пересадка кущиків буде завершена, землю навколо рослин необхідно утрамбувати руками і покрити шаром перегною або торфу.

Якщо посадити перець потрібно в горщики, тоді в кожну ємність висаджують по 1 куща. Горщики з пересадженими рослинами виставляють у світлій теплиці, дотримуючись між ними дистанцію в 40 см. Перець любить простір, тому залишаючи між його кущами достатньо місця, можна уникнути багатьох проблем з його розвитком.

Температура в тепличному приміщенні повинна постійно складати 18-22 ° С. У занадто жаркою теплиці квітки перцю не зможуть запилитися і пропадуть, а при температурі менше 15 ° C плоди не зможуть зав’язатися. Дуже важливо уникати різких перепадів температури, так як це може привести до зниження кількості плодів або загибелі врожаю. Коли на вулиці встановиться спекотна погода, теплицю з перцями потрібно обов’язково провітрювати вранці.

Догляд за перцями в теплиці

У період вирощування перців в закритому грунті не можна забувати про своєчасне поливі. Протягом 2 тижнів після висадки в грунт перець необхідно рясно поливати. Якщо рослини будуть відчувати дефіцит вологи, тоді їх стебла стануть твердими, а зав’язі з листочками обсиплються. Брак води в момент плодоношення культури призведе до того, що перці покриються некрасивими сірувато-коричневими плямами, на місці яких в майбутньому утворюється гниль. Однак сильно заливати кущі водою не потрібно. Поступово частоту поливів можна скоротити, стежачи при цьому, щоб грунт був постійно зволоженою.

Схема формування перців в теплиці.

Незабаром кущі перцю почнуть сильно розростатися і потрібно подбати про їх обрізку і формуванні. Після того як розсада досягне 15 см у висоту, у неї необхідно зняти верхівкові нирки – завдяки цьому покращиться гіллястість і плоди перців будуть розвиватися краще. Якщо перець виросте занадто високий, його обов’язково слід підв’язати товстими нитками до стійок або шпалер.

Доросла розсада перцю потребує регулярних підгодівлі. Перший раз її потрібно проводити через 7 днів після висадки перцю в грунт. Так як на цьому етапі вирощування культури бутони ще не утворилися, потрібно використовувати азотні добрива, що прискорюють закладку бутонів і процес утворення квіток. У момент посиленого розвитку плодів в грунт на невелику глибину слід вносити калійні і фосфорні добрива.

Через 2 тижні після початку цвітіння грунт з перцями потрібно підгодувати мінеральними добривами, змішаними з гноєм. Точно такі ж добрива слід використовувати і при третьої підгодівлі, що проводиться під час збору врожаю. Але не варто зловживати добривами, інакше це може привести до порушення розвитку рослин і накопичення в плодах перцю нітратів.

Хоч перці і відносяться до досить примхливим рослинам, але при гарному догляді вони здатні віддячити своїх господарів багатим урожаєм. А вже як вчинити з великою кількістю яскравих і м’ясистих плодів у себе в теплиці, вирішувати кожному городникові самостійно.