Робимо теплицю самостійно

Існує велика кількість матеріалів для споруди теплиць, тому можна вільно вибирати, виходячи зі своїх переваг. Інша справа, що часто основним критерієм служить економічність запланована споруда.

Приклад пристрою дерев’яної теплиці.

Найбільш вигідним варіантом є теплиця з дерева.

Вона набагато стійкіше, ніж парник, виконаний з профілю, і дешевше, ніж металевий. Тому варто докладніше зупинитися на тому, як будується дерев’яна теплиця своїми руками. Як правило, такі конструкції не дуже складні у виконанні.

Проста теплиця своїми руками

Цей варіант відрізняється дешевизною і простотою. Такі дерев’яні теплиці робляться розбірними, тому варто промаркувати всі вузли, щоб на наступний рік збірка не склала праці.

Щоб побудувати цей парник своїми руками, підготуйте наступні матеріали:

Схема пристрою простої дерев’яної теплиці.

1. Дерев’яні бруски з перетином 40 × 60 мм і 30 × 40 мм.
2. Шурупи, гвинти для з’єднань.
3. Плівка для теплиць 0,3 мм завтовшки.
4. Рулетка, шпагат, кілочки.
5. Водопровідні труби діаметром 38 мм і довжиною близько 40 см.
6. Тонка рейка, короткі цвяхи.

1. Необхідно розрахувати розміри теплиці. Вони будуть залежати від ширини полотна плівки; якщо воно дорівнює 2 м, то по довжині теплицю необхідно буде накрити двома такими відрізками, і при схилі, рівному 30 °, спорудження по ширині становитиме приблизно 1,7 м, а по висоті – 1,4 м.
2. Тепер потрібно розбити майданчик. Для цієї мети використовують рулетку, кілочки і шпагат.
3. По периметру і кутах теплиці, відступаючи по 80 см, в землю вбивають шматки водопровідних труб, так щоб над землею залишився відрізок 5 см.
4. У зазначені труби потрібно вставити стійки з підготовлених дерев’яних брусків.
5. Потім все бруски із зовнішнього боку спилюють приблизно на чверть і до них кріплять поздовжні бічні рейки. При їх установці стежать, щоб стик припадав на стійку.
6. За прикладом бічних стійок потрібно встановити дві центральні. Їх верхівки вирівнюють і до них прикріплюють коньковую рейку.
7. Тепер черга кроквяних рейок, їх закріплюють і запилюють за місцем.
8. З торців каркаса потрібно встановити горизонтальні поперечні рейки. Якщо по довжині парник більше 3 м, посередині необхідно поставити ще одну вертикальну стійку і горизонтальне поперечне рейку.
9. Прийшов час натягнути плівку. Для цього до конькової рейці прибивають два полотна плівки за допомогою тонкої рейки і невеликих цвяхів. З північної сторони теплиці з дерева плівку прикріплюють до всіх прилеглих рейках і брусків. Низ плівки прикопують землею. Що б з південного боку плівку можна було піднімати, на бічних краях полотнища, зварюючи плівку, роблять кишені і в них пропускають шпагат. До низу плівкового полотна кріплять брусок (30 × 30 мм) з ребрами закругленою форми. Він буде служити бобіною для намотування плівки при відкритті теплиці. На крайніх кроквяних рейках і брусках дрібними цвяхами фіксується шнур, який служить для ущільнення вікон. У підсумку виходить, що, коли парник закритий, полотно плівки, обтягнуте з торців шпагатом, що знаходяться в кишенях, облягає бруски і кроквяні рейки, оббиті шнуром, дуже щільно. Внизу для фіксації бобіни використовуються три кілочка, які забивають у крайніх і середньої стійки. Плівкою також оббивають торці теплиці.

Схема пристрою дерев’яної теплиці, покритої полікарбонатом.

Теплиця з полікарбонату і дерева своїми руками

Великою популярністю в даний час користуються парники з полікарбонату, вони прекрасно виглядають, швидко збираються і служать дуже довго. Єдиний мінус – ціна, але якщо побудувати таку теплицю своїми руками з використанням дерев’яного каркаса, це обійдеться набагато дешевше. До того ж якщо дерево просочити спеціальним захисним складом, такий парник прослужить вам до 20 років, без витрат на ремонт і покупку плівки.

Щоб побудувати цю теплицю своїми руками, вам знадобляться:

1. Листи полікарбонату (2,1 × 12 м).
2. Асбоцементні труби.
3. Застругані бруси.
4. Дошки.
5. Оцинкованого заліза.

Схема елементів кріплення дерев’яної теплиці.

1. Першим кроком виконується розмітка за допомогою шнура і кілочків, потім садовим буром уздовж довжини парника роблять чотири отвори завглибшки 1,2 м і два отвори з торців на відстані ширини дверного отвору.
2. Тепер необхідно нарізати шматками по 1,3 м азбоцементні труби і вставити їх вертикально в підготовлені отвори. Утворилися щілини засипають піском і утрамбовують.
3. Бруси нарізати по 1,5 м завдовжки. Один кінець кожного бруса необхідно округляти сокирою до внутрішнього діаметра асбоцементних труб. Стовпи рекомендується просочити захисним просоченням і вставити вертикально в труби.
4. Збити прямокутний каркас з гладких дощок. Він буде скріплювати в нижній частині опорні стовпи.
5. Вистругати кроквяний каркас для даху та просочити.
6. Для скріплення стовпів біля основи прибивається нижня обв’язка, що складається з листів оцинкованого заліза, ширина яких становить 25 см. Вони повинні йти внахлест, перекриваючи на 5 см.
7. Тепер прийшов час зашити бічні стіни полікарбонатом. Для цього в ньому свердлять отвори і нарізують листи гострим ножем відповідно до розміру даху, потім саморізами прикручують до крокв.
8. Для коника даху нарізають стрічки з заліза по 15 см завдовжки і загинають смужки киянкою під кутом 120 °. Необхідно залишити невеликий зазор між листами для їх термічного розширення.
9. Потім торцеві стіни можна зашивати листами полікарбонату, залишивши тільки прорізи для дверей.
10. З дощок роблять двері і прикріплюють до неї петлі. Після цього її кладуть на лист полікарбонату, який обрізають за розміром двері. Утворені шматки прикручують до дверей. Після чого їх можна повісити, встановити ручки, запори і фіксують гачки.

Переносна дерев’яна плівкова теплиця своїми руками

Цей парник унікальний тим, що його можна використовувати на 2-3 ділянках за сезон. Спочатку в ньому вирощують холодостійкі рослини, а з середини травня його переносять на іншу ділянку, де під його захистом ростуть теплолюбні культури. Залишені на першій ділянці овочі продовжують зростання в умовах відкритого грунту.

Схема кріплення плівкової дерев’яної теплиці: а – схема кріплення стійок, б – схема пристрою для підйому плівки.

Для будівництва теплиці своїми руками знадобляться:

1. Дошки або рейки товщиною 25 мм.
2. Бруски з перетином 70 × 70 мм.
3. Дощаті арки.
4. Рейки.
5. Оцинкований дріт.
6. Поліетиленова плівка.

Хід будівельних робіт:

1. Підстава готують з брусків (70 × 70 мм), до яких через кожні два метри кріплять дощаті арки.
2. Арки між собою скріплюються рейками в коньковой частини і по карнизах. Для додання жорсткості конструкції крайні арки закріплюють розкосами, які йдуть від з’єднання стійки і крокви до основи сусідній арки.
3. Для запобігання провисання плівки через опади, уздовж покрівлі через кожні 40 см натягують оцинкований дріт.
4. Плівку використовують у вигляді суцільного полотна і прибивають до каркаса цвяхами, притискаючи рейками. Під неї натягають дріт, обкручівая арки теплиці. Переносний парник готовий до експлуатації.

Теплиця з цегляним фундаментом своїми руками

Наявність фундаменту – це гарантія довговічності і надійності будь-якої споруди. Не є винятком і теплиці дерев’яні. Тому варто докладніше розглянути приклад того, як можна побудувати такий парник.

Для будівництва знадобиться:

Схема пристрою цегельного фундаменту для теплиці.

1. Цегла.
2. Бруси з перетином 8 × 8 см.
3. Скло.
4. Дерев’яні штапики.
5. Дерев’яні стовпи або труби (перетин 10 × 10 см).
6. Дерев’яний брус з перетином 10 × 10 см.
7. Дерев’яні рейки 6 × 4 м з товщиною 1,5 см.

1. Із цегли викласти фундамент на висоту 30 см.
2. На фундамент укласти вінець брусів (8 × 8 см). У ньому роблять пази для стійок і скла.
3. Скло зміцнюють дерев’яними штапиками і встановлюють в два яруси – тоді висота теплиці складе 2,5 м.
4. Встановлюють посередині парника два дерев’яних стовпа або труби з перетином 10 × 10 см і заввишки в 4 м. Вони послужать для коника даху опорою.
5. Коник роблять з дерев’яного бруса з перетином 10 × 10 см.
6. Виконують каркас для арочної даху. Його вигинають з рейок з товщиною 1,5 см, шириною 4 см і довжиною 6 м. Гострі кути необхідно округляти.
7. З торців теплиці роблять фрамуги для провітрювання, які мають у своєму розпорядженні під коником.
8. Встановлюють розпірки торцевих і бічних стінок.

Який би вид теплиці з дерева ви не вибрали для своєї ділянки, головне, щоб ваш урожай був під надійним захистом!

Теплиці своїми руками з бруса – як зробити?

Оскільки дах теплиці практично ніякого навантаження не несе (вага полікарбонату або плівки не береться до уваги), то особливо складних кріплень крокв винаходити не треба. У крокві зарізається зуб, яким воно спирається на бруси верхньої обв’язки. Решта кріплення або на болтах, або цвяхами на дерев’яних пластинах.

Якщо фінансові ресурси не дозволяють купити готову теплицю, треба братися за справу самому. Дерево найбільш доступний будівельний матеріал.

З усіх дерев’яних будівельних матеріалів найбільш доступні:

З усіх вище названих матеріалів найдешевша ялина, а найдорожча модрина. З них же найбільш протистоїть гнилі модрина

Теплиця з бруса

Решта вимагають обробки спеціальними засобами проти гнилі.

Екзотичні породи деревини розглядати не будемо.

Спецзасоби проти гнилі

Оскільки дерев’яні конструкції широко поширені, промисловість розробила різні засоби для захисту деревини не тільки від гнилі, але і від різних жуків древоточцев.

Захист деревини умовно розділяється на два види:

Є два види хімічного захисту:

антисептування – найбільш популярний і недорогий спосіб. Консервування деревини можна провести тільки спеціальними засобами за допомогою технологічного обладнання. У домашніх умовах зробити консервування неможливо.

• водорозчинні
• водовідштовхувальні
• комбіновані

Крім складних хімічних просочень деревину ще можна заґрунтувати і пофарбувати або покрити лаком. Якщо не можна купити антісептірующіе склади необхідно користуватися народними засобами для захисту деревини від гнилі.

Народні засоби захисту деревини від гнилі

Для того щоб здешевити захист дерев’яних конструкцій теплиці можна застосувати відпрацьовану оливу від двигуна внутрішнього згоряння. Для цього необхідно нагріти масло до температури 60-70 градусів за Цельсієм і обробити деревину.

Де взяти відпрацьоване масло? У сусіда, знайомих, які мають автомобіль або на станції технічного обслуговування автомобілів. Також воно буває у великих ремонтно-механічних майстерень, транспортних компаніях і т.д.

Один із способів захисту деревини випал паяльною лампою. Якщо є бітум його теж можна використовувати для цих цілей. Для цього необхідно розігріти бітум і влити його тонким струменем в відро з соляркою. Бітум розчиниться в солярці і цим складом можна обробити конструкцію теплиці.

Дуже корисну пораду: Необхідно вливати гарячий бітум в холодну солярку, а не навпаки. Порушення цього правила може призвести до тяжких опіків від розбризканої бітуму.

ФУНДАМЕНТИ

Будь-яке спорудження повинно знаходитися на фундаменті. (Див. Фундамент теплиці з бруса)

Фундаменти для теплиць бувають:

Стрічкові фундаменти найбільш затратні з фінансової точки зору і вимагають багато часу і трудових ресурсів. Стрічкові фундаменти будують під великі теплиці. Для маленьких теплиць цілком підійдуть і стовпчасті фундаменти.

Стрічкові фундаменти вимагають крім піску, цементу і щебеню ще і пристойну кількість обрізних пиломатеріалів. Всі фундаменти робляться під рівень. Якщо теплиця невелика можна використовувати двометровий будівельний рівень. Якщо теплиця велика, то тут без нівеліра не обійтися. Нівелір купувати не варто. Він є в будь-якої будівельної організації.

стовпчасті фундаменти

Застосування стовпчастих фундаментів дозволяє істотно економити бетон. Теплиця споруда не важке. Немає сенсу закопувати кубометри бетону в землю.

Стовпчасті фундаменти бувають:

• бетонні
• цегляні
• блокові
• бутобетоні

Стовпчастий фундамент під дерев’яний будинок

Іноді замість опалубки для стовпчастих фундаментів застосовують труби. Тоді фундамент має круглу форму.

Для дерев’яної теплиці можна використовувати готові бетонні стовпи для огорожі. Для цього їх вкопують у землю, особливо не піклуючись про дотримання горизонтального рівня. Після вкопування в землю, стовпи обрізають по рівню за допомогою «болгарки» і алмазного круга.

Це значно легше, ніж виставляти по рівню кожен стовп.

Фундамент повинен бути строго горизонтальним. Будь-яка неточність може в майбутньому сильно ускладнити складання каркаса теплиці. Ось що повинен показати бульбашковий рівень в будь-якій точці фундаменту.

Якщо неї вистачає довжини бульбашкового рівня слід використовувати довгий рівний дерев’яний брусок на який ставлять рівень.

Робота з бульбашковим рівнем

Після закінчення будівництва стовпчастого фундаменту проміжки між стовпчиками заповнюють бутовим каменем або іншим будівельним матеріалом.

вимірювальні інструменти

Водяні рівні дозволяють контролювати висоту фундаменту. Він простий у використанні, не вимагає особливої ​​кваліфікації. Водяний рівень складається з трубки з двома скляними циліндрами з відмітками через 1мм і шланга. У трубку для кращої видимості заливають підфарбовану воду.

Порада: Для фарбування води слід брати чорнило або інший розчинний у воді барвник. «Марганцівка» через деякий час втрачає колір, а скляні трубки від марганцівки погано миються.

Бульбашковий рівень дозволяє не тільки відкладати і контролювати горизонтальні лінії, а й контролювати вертикальність конструкцій. Є рівні, які мають поворотний пляшечку з лімбом і нанесеними відмітками в градусах. Такий рівень дозволяє контролювати будь-які кути. Рівні мають довжину до 3 метрів.

Для виготовлення фундаменту необхідний бетон. Для того щоб залити бетонний фундамент під дерев’яну теплицю з бруса не обов’язково купувати бетономішалку.

Бетон можна приготувати в звичайному дерев’яному кориті або просто на аркуші заліза або плоского шиферу.

Цемент продають в мішках по 50 кг. Марки цементу бувають різні. Марку цементу вказують на мішку. Залежно від марки цементу підбирають необхідний склад піску, щебеню, води для приготування відповідної марки бетону.

Для будівництва фундаменту під теплицю необхідний бетон марки мінімум 200. Що таке марка бетону? Це навантаження, яке може витримати бетон через 28 днів в кг \ см.кв. В даному випадку це 200кг \ см.кв.

Всі бетонні питання давно вивчені і описані в будівельній літературі. Для складання бетонних сумішей існують спеціальні таблиці.

• Для приготування бетону спочатку в корито висипають цемент, пісок і щебінь. Перемішують його насухо. Потім додають необхідну кількість води.

Теплиця з бруса

Теплиці з бруса своїми руками не проблема для любителів майструвати. Для того щоб зробити теплицю з бруса необхідно зробити її креслення. Без проекту зробити теплицю абсолютно неможливо.

Креслення парника або теплиці потрібен для точного розрахунку пиломатеріалів, цементу, щебеню, піску, цвяхів шурупів та іншого кріплення. Всі пиломатеріали мають свої ГОСТІВСЬКА розміри. Тому застосовувати такі розміри в розрахунках як 57мм або 92мм можна. У розрахунок необхідно брати стандартні розміри брусів і дощок.

Для стійок найкраще підходить перетин площею 100см.кв. Тобто це може бути брус перерізом 100х100мм або 75х125мм. Все залежить від того, якими пиломатеріалами має забудовник.

розміри пиломатеріалів ГОСТ 24454-80

У таблиці вказані розміри відповідно до ГОСТ 24454-80. Однак на ринку можуть бути пиломатеріали інших розмірів.На замовлення можна робити будь-який розмір кратний 5мм.

• Всі бруси, рейки і дошки слід обробити на рейсмусному верстаті. Це в майбутньому позбавить від проблем при розмітці з’єднань і вузлів каркаса теплиці.

Конструкція теплиці з бруса

Конструкція будь-теплиці з дерева складається з нижньої і верхньої обв’язки, стійок (або стовпів), крокв і розкосів. (Див. Дерев’яна теплиця своїми руками)

Для нижньої обв’язки необхідно брати бруси більш товсті, ніж стійки. Розкоси встановлюють для того, щоб теплиця не склалася від вітрового навантаження на потіху сусідам. У конструкції теплиці необхідно передбачити вікна, фрамуги, двері для вентиляції.

Під нижню обв’язку необхідно встановити гідроізоляцію з двох шарів руберойду.

При проектуванні теплиці необхідно узгодити кількість стовпчиків фундаменту з кількістю стійок. Тобто, скільки стійок в конструкції теплиці, стільки і стовпчастих підстав фундаменту.

Природно, що для стрічкового фундаменту таку умову не дійсне.

Елементи кріплення

Якщо є можливість купити сучасні сталеві кріпильні елементи, то необхідно такою можливістю скористатися.

Застосування таких елементів прискорює роботу в кілька разів.

Для того, щоб зв’язати дерев’яні вузли в одне ціле необхідно мати спеціальний інструмент і необхідні навички. Крім усього така робота виснажлива і діє на нервову систему особливо для тих, хто таку роботу робить вперше. Застосування кріпильних елементів виправдано з усіх точок зору.

Опора бруса закрита

Змінна опора для крокв

Застосовується для кріплення крокв. Дозволяє регулювати розміщення крокв за місцем.

Теплиця з бруса креслення і специфікація матеріалів, головні документи для будівництва.

Елегантне рішення кріплення кроквяних брусів за допомогою металевих ковзних опор.

Приклад вузлового з’єднання стійки, поперечної балки, балки верхньої обв’язки і крокви за допомогою сталевих кріпильних елементів.

Вузол з’єднання різних балок

теслярські роботи

Якщо немає сталевого кріплення, необхідно освоювати теслярські роботи.

На малюнку показані різні кутові з’єднання. Тут важлива точність виконання. Бо дерево має властивість зсихатися і з часом з’єднання слабшають. Для фортеці з’єднання потрібно вбити в нього кілька цвяхів.

Приклад кутових з’єднань

Таке з’єднання можна застосувати для нижньої і верхньої обв’язки брусів.

в’язка в іполулап

Таке з’єднання застосовують для кріплення стовпів в каркасі теплиці. Таке ж з’єднання застосовується і для розкосів. Тільки шип в цьому випадку буде косим, ​​і гніздо під шип буде косе (під кутом).

Врубка з одинарним зубом

Таким способом теж можна кріпити розкоси в теплиці.

Схема кріплення кроквяної ноги

• Всі важливі з’єднання зміцнюють металевими скобами, які роблять в ковальських майстерень з арматури.
• Якщо бруси тонкі є ризик, що скоба може розколоти деревину. Щоб уникнути розколювання необхідно просвердлити отвори для скоби.

Парники з брусів

Будівництво парників з брусів нічим не відрізняється від будівництва теплиць.

• Заглиблення в землю
• На поверхні землі

Функціонально парник з бруса призначений для вирощування розсади. Парники роблять невеликих розмірів. Тому для парників можна використовувати дошки товщиною від 40мм, які розпилюються на верстаті на бруски.

Вся конструкція парника вкривається поліетиленовою плівкою. Плівку можна закріплювати дерев’яними планками. Якщо цього не зробити вітер легко порве плівку.

Парник з брусків

заглиблений парник

Заглиблений парник з брусів роблять також як і звичайний, тільки з тією різницею, що їх заглиблюють в землю. Це робиться для того, щоб зменшити вплив холодного повітря на парник. спочатку глибиною до 0,5 метра риють котлован.

По верху котловану роблять дерев’яну обв’язку з брусів. Для брусів можна використовувати і кругляк, не обов’язково струганий матеріал.В котлован засипають органічне біопаливо, гній, листя, тирсу тощо Зверху насипають грунт і закривають парник парниковими рамами.

Для ефективного використання сонячної енергії грунт і рами парника роблять з нахилом в кілька градусів в південну сторону. Такий парник недовговічний. Каркас його знаходиться в землі.

Він піддається згубному впливу вологи, грибків і мікроорганізмів. Для продовження терміну експлуатації необхідно провести антисептирование деревини. Заглиблений парник можна вкривати поліетиленовою плівкою, склом, полікарбонатом.

Будівництво теплиці своїми руками – яку вибрати і як побудувати?

Які бувають теплиці

Якщо розглядати матеріали, якими покривають споруди для вирощування рослин в захищеному грунті, то тут можна використовувати скло, поліетиленову плівку, полікарбонат.

За матеріалом виготовлення каркаса теплиця може бути дерев’яна, з металопрофілю або з полімерних труб. Як виглядають всі різновиди теплиць видно на фото.

По конструкції даху теплиці бувають односхилими, двосхилими, арочними. Місце розташування – теплиця може бути окремо стоїть будовою або бути прибудованої до іншого будинку. За функціональністю ці будови поділяються на літні та зимові. Зимова розумна теплиця найчастіше використовується як оранжерея, де створюється певний мікроклімат для рослин.

• Теплиці для вирощування квітів взимку
• Каркас теплиці з поліпропіленових труб
• Зимова теплиця своїми руками

Крім теплиць дачники часто використовують для вирощування ранніх овочів або квіткової розсади парники, каркас яких також може бути з дерева, металопрофілю або металопластикових труб. Подібні парники накривають найчастіше звичайної поліетиленовою плівкою, товщина якої вибирається з особистих переваг. Якщо плівку прибирати на літо, то її може вистачити на кілька сезонів. А якщо дачник придбає армовану плівку, то її можна не прибирати все літо. Але на зиму ці матеріали слід знімати з парника або теплиці, оскільки під дією низьких температур вони відразу приходить в непридатність.

Всесезонна розумна теплиця, яка використовується як оранжерея, має бути обладнана вентиляцією, системою опалення та поливу, різними датчиками стеження за мікрокліматом в теплиці, як показано на фото. Це під силу тим людям, хто вирощує овочі або квіти в оранжереї на промисловій основі, для продажу.

Дачникові цілком підійде просте споруда, наприклад, побудована своїми руками теплиця-термос. Вона може бути використана не тільки для вирощування огірків, але й як оранжерея, як видно на фото.

Арочна річна теплиця

Розглянемо варіант арочної конструкції. Для того, щоб виготовлення подібної теплиці відбувалося швидко і якісно, ​​необхідно запастися виробами для каркаса. Найкраще для цього підходить П-подібний металопрофіль з алюмінію. Надрізавши полички в потрібних місцях, як показано на фото і відео, його можна легко зігнути по будь дузі. Крім елементів каркаса потрібно придбати плівку, обрізну дошку і відрізки металевих труб, куточків або товстої арматури.

Разметив місце розташування теплиці, слід по її периметру з кроком в 70 см вбити відрізки металевих елементів так, щоб їх кінці виступали над поверхнею землі на 20-30 см. Вони слугуватимуть опорою для кріплення каркаса парника або теплиці.

За великим рахунком парник і теплиця – це однакові споруди за своєю функціональністю, що розрізняються лише габаритами. Парники мають висоту максимум один метр, в той час як теплиці будуються з таким розрахунком, щоб власник міг вільно переміщатися всередині неї.

До виступаючим металевих опор кріпляться зігнуті металеві елементи каркаса. Для додання міцності каркасу дуги поверху необхідно скріпити поздовжнім жорстким елементом. Це може бути довгий арматурний прут або все той же металевий алюмінієвий профіль, який прив’язується до кожної дузі в найвищій її точці.По периметру теплиці і всередині встановлюються обрізні дошки, які служать межами грядок. Після того як зібраний каркас, залишається лише натягнути плівку і притиснути її по периметру чимось важким, щоб її не зірвало вітром.

Прибудована теплиця і теплиця-термос

Прибудована теплиця дає можливість заощадити місце на садовій ділянці, матеріали, і одночасно зробити споруду більш міцним і теплим. У подібній конструкції одна стіна, найдовша, буде стіною того будівлі, до якого прилаштовується теплиця, як видно на фото. Тепло від будинку в будь-якому випадку підвищить температуру в теплиці і рослини будуть розвиватися швидше.

Як правило, такі споруди споруджують з південної або південно-західного боку будівлі і можуть використовувати як оранжерею. Це дасть можливість рослинам отримувати денний сонячне світло тривалий час. Крім цього, в прибудоване спорудження легше підвести системи електрозабезпечення та опалення. Як даху і бічних огороджуючих конструкцій тут також можуть бути використані плівки, скло або полікарбонат.

Зимова теплиця типу термос на відміну від усіх інших видів влаштовується майже повністю в землі. У котловані, глибина якого не менше двох метрів, роблять фундамент. Далі по краях зводяться стіни з блоків, дерева або цегли. З землі виступає лише дах теплиці, яка накривається плівками або склом або все тим же полікарбонатом. Дах робиться двосхилим, щоб сніг не затримувався на ній.

У такій споруді можна навіть без пристрою системи опалення підтримувати постійну температуру. Адже земля на такий глибині не промерзає, а додатково встановлені світловідбиваючі плівки дають можливість акумулювати сонячне тепло. Пристрій подібної теплиці добре видно на фото.

дерев’яна теплиця

Якщо ви вирішили, що виготовлення арочної теплиці не забезпечить її стійкість або вам потрібна більш міцну споруду, то більш простий варіант – виготовлення каркаса з дерева. Однак дерев’яна теплиця, своїми руками зведена і облаштована, буде довговічною тільки в тому випадку, якщо для неї буде виконаний фундамент, а всі дерев’яні частини будуть оброблені антисептиком, який запобіжить гниттю деревини. Як правильно робити обробку деревини антисептиком, показано на фото і відео.

Виготовлення каркаса з дерева краще з наступних причин – це може зробити будь-яка людина, оскільки робота з деревом не припускав особливої ​​кваліфікації, як, наприклад, робота з металом, де необхідні навички зварювальника і слюсаря. Для будівництва теплиці можна вибрати стрічковий фундамент. Він надійніший і, до того ж, буде служити додатковим захистом від промерзання грунту в теплиці.

Як зробити фундамент

Перед тим як побудувати теплицю своїми руками потрібно зробити фундамент. По периметру майбутньої споруди слід викопати неглибоку траншею шириною 30 см, куди встановити опалубні дошки. Із зовнішнього боку дощок необхідно вбити дерев’яні кілочки для кріплення опалубки. Всередину спорудженої опалубки слід встановити арматурний каркас.

Для цього добре підходить арматура періодичного профілю діаметром 8-10 мм. Окремі елементи каркаса зв’язуються дротом або зварюються за допомогою зварки. Після того як арматурний каркас буде готовий, в опалубку рівномірно заливається бетонна маса.

Бетон, якщо немає вібратора, потрібно проштиковать звичайним шматком арматури, щоб з нього вийшло повітря, а маса могла заповнити всі порожнечі. Після заливки бетону потрібно почекати близько 20-25 днів, щоб бетонна маса набрала необхідну міцність. Бетон, якщо на вулиці стоїть спекотна погода, необхідно періодично зволожувати або відразу після заливки укласти поверх конструкції фундаменту плівку.

Як зробити каркас з дерева

Щоб каркас з дерева простояв довго, на фундамент потрібно постелити шар руберойду. Після цього необхідно зробити обв’язку з дерева.Для цього годиться брус перерізом 10 см на 20 см. Брус нижньої обв’язки кріпиться до фундаменту довгими саморізами. Між собою окремі елементи обв’язки з’єднуються врубками або металевими пластинами, як показано на фото і відео.

До нижньої обв’язки потрібно прикріпити вертикальні стійки по всьому периметру теплиці з кроком в 70-80 см. Після цього по верху вертикальні стійки з’єднуються верхньої обв’язкою, виконаної також з дерева. Вертикальні елементи необхідно для жорсткості посилити установкою системи підкосів і розпірок.

Дах теплиці найкраще вибрати двосхилим. Вона простіше монтується і сніг не буде накопичуватися на її схилах в зимовий час. На таку конструкцію простіше кріпити і плівки, і полікарбонат, і скло. Для цього необхідна кроквяна система, спорудити яку можна теж з дерева. Для виготовлення крокв можна використовувати брус або дошку перетином 10х4 см. Кроквяні конструкції збирають на землі і потім монтують на верху теплиці. Дві кроквяні ноги, зібрані в єдину ферму повинні нагадувати собою букву "А". Їх встановлюють по черзі, закріплюючи кожну тимчасовими укосинами.

Після того як буде встановлена ​​остання конструкція, все ферми скріплюють між собою коньковимі дошками, які прибиваються з обох схилів даху. По кроквах нашивається лати, крок якої вибирається залежно від того, який матеріал планується використовувати в якості світлопрозорої покрівлі.

Який матеріал вибрати для покрівлі

Чим приваблюють саморобні теплиці? Звичайно, кожен відповість, що в першу чергу, низькою собівартістю. І це дійсно так. Але відмінність саморобних теплиць ще й в тому, що існує велике поле для фантазії, як в плані архітектури теплиці, так і в її облаштуванні. Якщо є інженерна жилка, може вийти розумна теплиця з автоматичною системою поливу або вентилювання, як показано на фото і відео.

Якщо будується теплиця своїми руками, то господар може вибирати на свій розсуд матеріал, яким буде накриватися будова. Це може бути звичайне скло, різні прозорі плівки або полікарбонат. Якщо плівку можна використовувати тільки для вирощування розсади і овочів у літній період, то скляні дахи або полікарбонатні, якщо теплиця розумна, дають можливість цілий рік отримувати до свого столу свіжі овочі або красиві квіти.

Стандартна теплиця з дерева невеликих розмірів

Малюнок 1. Схема для дерев’яного каркаса.

Розміри виготовляється конструкції – 6х4 м. Покривається виріб полікарбонатом. Для виготовлення такої теплиці знадобиться виконати наступні дії:

1. Перш за все треба буде звести фундамент. Для цього слід пробурити грунт на 50-60 см, залити стовпи через попередньо встановлені шпильки.
2. На стовпах потрібно зібрати обв’язку з бруса модрини розмірами 1х1 м. Обвязка притягається гайками з шайбами ​​до стовпчиків.
3. Зводиться каркас згідно зі схемою і обтягається шпильками. Схему подібної конструкції з усіма необхідними кроками можна побачити на рис. 2.

Повернутися до списку

Теплиця з дерева по Міттлайдеру

Конструкція, яка буде зводитися, має наступні розміри: ширина – 4 м, довжина – 8,4 м, висота в конику – 3,1 м. У конструкції буде кілька скатів різної висоти і кватирок, які розташовуються під коником.

Малюнок 2. Схема каркаса теплиці на дерев’яному каркасі-підставі.

Для зведення конструкції знадобиться використовувати дошки 0,5х1 м. Процес будівництва полягає в наступному:

1. Насамперед зводиться підстава. Для теплиці подібного типу підійде монолітна стрічка 35х20 см, яка закріплена арматурою 8х4 мм. Зовні її потрібно просочити спеціальним засобом для того, щоб підстава надалі не кришилося. Конструкцію можна облицювати натуральним каменем.
2. Встановлюється каркас. Стійки слід монтувати через кожні 70 см.
3. У верхній частині теплиці виготовляються кватирки. Можна передбачити автоматику для їх відкриття.
4. Закріплюється полікарбонат. В даному випадку важливо не залишати щілин.
5. В кінці слід в теплицю завести водопровід, встановити ємність великих розмірів і розвести труби на кілька грядок під крапельний полив.

Для виготовлення подібної тепличної конструкції знадобиться придбати приблизно 2000 дощок 0,5х1 м. Щоб спорудити двері та кватирки, знадобиться придбати ще бруски невеликих розмірів – 30х50 см і 50х70 см.

Повернутися до списку

Як зробити теплицю під полікарбонат?

В даному випадку каркас буде виготовлятися з дерев’яних брусків 45х45 см. Довжина теплиці становить 8 м, ширина – приблизно 2,8 м. У ній можна передбачити монтаж двох дверей і декількох кватирок.

Між стійками повинно бути відстань не більш 1 м.

Технологія побудови теплиці по Міттлайдеру.

Кожна ферма повинна спиратися на кілька стійок. Винятком є ​​центральна стійка.

Послідовність дій буде наступною:

1. Обв’язка в даному випадку буде проводитися за допомогою використання куточків з металу 45х45 мм або 50х50 мм. За допомогою болгарки слід зробити надріз полки в 12 см під прямим кутом. Таким чином можна отримати підставу, на яке і буде кріпитися обв’язування.
2. Після цього потрібно куточки пофарбувати кілька разів антикорозійною фарбою.
3. Далі треба в землю забити бруски, перевірити їх розташування будівельним рівнем, після чого закріпити рейки обв’язки саморізами, зістиковуючи їх один з одним.
4. Всі стики знадобиться посилити металевою пластиною.
5. Нижня обв’язка по всьому периметру зашивається оцинковкой і заглиблюється в землю.
6. Далі на даху треба буде закріпити полікарбонат саморізами з шайбами ​​з гуми, всі інші елементи закріплюються за допомогою використання прес-шайби.
7. Торцеві частини полікарбонату слід закрити пластиковим куточком. Листи встановлюються внахлест, після чого обробляються силіконовим герметиком по краях.
8. Нижня обв’язка обробляється в кілька шарів антисептичним засобом, після чого фарбується.

Як виготовити теплиці своїми руками під плівку?

Схема пристрою металевого каркаса для теплиці з полікарбонату.

В даному випадку теплиця буде покриватися легкої плівкою. Порядок дій буде наступним:

1. Виготовляється надійне підгрунтя. Конструкція буде мати невелику вагу, тому можна зварити звичайні саморобні палі невеликих розмірів. Вони можуть бути виготовлені з металевих куточків 50х50 мм. Довжина елементів повинна бути 90 см.
2. Палі покриваються ґрунтовкою в кілька шарів і забиваються в землю.
3. Палі потрібно буде вирівняти за допомогою використання лазерного рівня. Після цього можна буде переходити до складання каркаса.
4. Встановлюються кроквяні конструкції. В даному випадку можна використовувати фанеру товщиною 8 мм, яка скріплюється клеєм ПВА і саморізами.
5. На наступному етапі потрібно встановити бортики для грядок. Найкраще використовувати шифер товщиною 10 мм. З боку вулиці біля шиферу можна додатково укласти пінопласт.
6. Після цього проводиться фарбування обрешітки. Слід пам’ятати, що дошки до фарбування треба буде обробити антисептичним засобом. Фарбу слід наносити в кілька шарів.
7. Здійснюється складання рамок для кватирок і дверей.
8. Вся конструкція обтягається легкої плівкою.
9. У самій теплиці потрібно буде натягнути троси, для того щоб була можливість підв’язувати рослини.
10. Додатково можна змонтувати системи поливу та автоматичного провітрювання.
11. Якщо теплична конструкція будується в холодному регіоні, всередині неї можна натягнути ще один шар плівки, закріпивши його до обрешітки будівельним степлером. Навіть в разі використання бюджетних плівок ефект відразу можна буде помітити.

Як побудувати переносну теплицю на фундаментних блоках?

Схема кріплення плівки до пвх теплиці.

Конструкцію можна розбирати і переносити через її невеликої ваги. Якщо теплицю потрібно буде переносити з одного місця на інше, можна спорудити подібну конструкцію.Основа її буде складатися з декількох брусків 15х15 см. Виготовити її можна наступним чином:

1. Насамперед потрібно викопати яму до шару піску, насипати в неї піску і гравію, ретельно утрамбувати і укласти блоки з бетону.
2. Далі потрібно обробити бруски антисептичним засобом. Після того як засіб висохне, деревину потрібно з двох сторін обмазати бітумом.
3. Встановлюється каркас, після чого обробляється тим же антисептичним засобом.
4. У кутах конструкції слід закріпити розкоси висотою 1 м.
5. Виготовляється шаблонна крокви, за допомогою якої можна буде в подальшому з легкістю виготовити всі інші.
6. Готуються і встановлюються стійки.
7. Після того як буде споруджена дах, треба буде пофарбувати торцеві частини конструкції.
8. Дерев’яна теплиця покривається полікарбонатом товщиною 5-8 мм.
9. Щоб утеплити конструкцію, всередині неї можна прокласти екструдований пінополістирол. Із зовнішнього боку встановлюються цементні блоки.

Чим краще накрити теплицю?

Схема кріплення плівкової дерев’яної теплиці: а – схема кріплення стійок, б – схема пристрою для підйому плівки.

Коли теплична конструкція буде готова, знадобиться визначитися з матеріалом для її накриття. Міцний каркас може витримати будь-яку вагу, тому можна вибрати як скло, так і плівку або інші матеріали. Вибір потрібно робити виходячи з практичності і якості матеріалу. Використовуватися можуть наступні матеріали:

1. Плівка. Накриття слід проводити послідовно, поступово проходячи через скат з одного боку на іншу. Поетапно плівка закріплюється і до каркасу. Кут ската тепличної конструкції рекомендується накрити козирком, так як плівка часто пошкоджується і через дефекти потрапляє волога і холодне повітря.
2. Скло. Якщо було прийнято рішення накрити теплицю склом, слід придбати спеціальні опори і штапики. Скло найкраще замовляти після повної установки обрешітки, коли будуть відомі точні розміри осередків. Закріплювати матеріал слід міцно. Шви можна обробити силіконом або герметиком, щоб забезпечити герметичність конструкції і виключити протяги.
3. Полікарбонат. Накривати теплицю з дерева полікарбонатом швидко і просто. Для цього слід використовувати спеціальні рейки і профілю, а також елементи кріплення, які можуть йти в комплекті разом з полікарбонатними плитами. Даний матеріал є самим практичним і сучасним, тому рекомендується накривати конструкцію за допомогою нього.

Дерев’яні конструкції теплиць

теплиці – це капітальні споруди з несучими фермами і скляним огородженням або нескладні рейкові каркаси, покриті поліетиленовою плівкою. Термін експлуатації теплиць з рейковим каркасом – короткий, проте вони значно дешевше капітальних теплиць. Вартість теплиці визначається видом вирощуваної культури, вбудованим обладнанням (опалення, зрошення, добриво, вентиляція та ін.).

Теплиці підрозділяються на односхилі, двосхилі, блокові, наметового типу, ангарного типу і теплиці з парників рам.

односхилі теплиці

Односхилі теплиці мають ширину 3. 4,5 м. Їх розміщують у південних стін житлових будинків або господарських будівель, у спеціально побудованій стіни. Максимальна довжина теплиці залежить від довжини стіни, до якої вона примикає. З односкатной теплиці влаштовують косе (рис. 1, а) або вертикальне бічне скління (рис. 1, б).

Несучою конструкцією односкатной теплиці є напівферми. Її будують з обрізних антисептованих дощок товщиною 4. 5 і шириною 7,5. 10 см.

Стійкість конструкції теплиці залежить від з’єднання ската даху з бічною стінкою. У місці стику у обох елементів (стінки і ската) влаштовують ромбовидні пази глибиною 1 см. Стик додатково закріплюють чотирма болтами з шайбами ​​і гайками. Шайби розміщують на обох кінцях болтів, щоб не допустити заглиблення в деревину головки і гайки болта.Підстава напівферм встановлюють між двома анкерами з плоского металу з поперечним перерізом 1X5 см, забетонованими в фундаменті. Опорний вузол закріплюють двома болтами з гайками. Між дерев’яними елементами напівферми і фундаментом залишають зазор 1 см, що оберігає деревину від загнивання. При гідроізоляції по верху фундаменту зазор не передбачають. Верхній кінець напівферми примикає до стіни і закріплений цвяхами або глухарями, в залежності від матеріалу стіни.

Напівферми встановлюють з кроком 2. 2,75 м. Потім по верху напівферм в двох. чотирьох місцях прибивають стяжки-прогони перетином 5х10 см. До них, а також в торцях теплиці з кроком 40. 50 см прибивають шпроси, т. е. рейки з деревини хвойних порід (без сучків), перетином 3,5. 4,5Х5. 7,5 см. На торцевих стінах теплиці шпроси мають менший перетин. Їх не бажано зрощувати по довжині, так як стики шпросов важко захищати від дощу. Шпроси скоса даху і бічної стіни з’єднують, як показано на рис. 1, вузол А.

Бокова стінка теплиці в залежності від вирощуваної культури має висоту 0,9. 1,8 м.

У каркасних односхилих теплицях (рис. 1, б) середній ряд шпрос спирають на стяжку-прогон і стійку, прибиту до опорної стіни. Каркас теплиці виконують із брусів перетином 7,5×7,5 см. Вертикальну бічну стінку теплиці виконують з профільованих брусків (верхнього і нижнього). Їх з’єднують зі стійками такого ж розміру або безпосередньо зі шпросами.

Рослини в такій теплиці вирощують на полицях з дощок товщиною 3,5. 4,5 см. Висота бічних стінок полки 20. 25 см. Полки спирають на стяжки-прогони і стійки. Між стінкою фундаменту і полицею залишають проміжок 5. 7 см. Для вирощування розсади передбачена спеціальна полиця, підвішена на сталевих власниках до стяжкам-прогонів. Це дозволяє використовувати обсяг теплиці.

Поперечний розріз односкатной теплиці дерев’яної конструкції

а – з косою боковою стіною; б – з прямою бічній стінопис; в – вузол – неправильно, стикове з’єднання деталей не захищене від опадів; г – правильно – стик не допускає проникнення в нього дощової води рис. 1

двосхилі теплиці

Двосхилі теплиці (поздовжньою віссю) розміщують в напрямку північ – південь з відхиленням на захід на 15. 20 °. При такій орієнтації засклені поверхні теплиці висвітлюються і прогріваються однаково інтенсивно.

Дахи теплиць в прибалтійських країнах (щоб уникнути скупчення снігу) мають ухил 24 °. Збільшення ухилу даху до 30 ° збільшує витрату пиломатеріалів, скла і витрати на опалення теплиць.

Ширина двосхилих теплиць 3. 5 м. Довжина неопалюваних теплиць ненормований, а опалювальних залежить від способу опалення. Теплиці з пічним опаленням Мають довжину до 15 м, з центральним опаленням – 30. 40 м (при природній циркуляції гарячої води). Теплиці більше 40 м мають електронасос. Висота двосхилим теплиці в межах 2,5. 4,8 м.

Двосхилі теплиці мають косе (рис. 2, а, д) або вертикальне бічне скління (рис. 2, г) і не мають бічного скління (рис. 2, в), при цьому теплиця встановлена ​​на фундаменті.

Поперечні розрізи двосхилих теплиць дерев’яної конструкції

а, д – з косими бічними стінами; б – поздовжній розріз теплиці з косими бічними стінами; в – без бічних стін; г – з вертикальними бічними стінами; е – теплиця з вертикальними бічними стінами над гаражем або льохом рис. 2

Неопалювані теплиці призначені для вирощування редиски, салату, опалювальні – помідорів, квітів і огірків. Такі теплиці в довоєнній Латвії будували шириною в 3,25 м, з крутим – 40. 45 ° склінням (зі шпросами). Верхні кінці шпрос двосхилих теплиць відпилюють косо і прибивають до дошки коника даху. Поверх дошки коника укладають другу дошку і двускатное покриття з оцинкованої сталі.

Культури в двосхилим теплиці вирощують безпосередньо в грунті і на полицях. Залежно від ширини теплиці встановлюють 2. 4 полки з доріжками для догляду за культурами.

При зведенні декількох двосхилих теплиць їх розміщують на 1,5.3 м один від одного, а їх північний торець об’єднує односхилий засклений коридор. В окремо стоїть двосхилим теплиці в північному торці влаштовують тамбур, який використовується для зберігання садового інвентарю, в опалювальних теплицях розміщують котел центрального опалення з запасом палива.

блокові теплиці

Блокові теплиці об’єднують в єдиний блок кілька двосхилих теплиць, перекритих загальної зубчастої дахом. Між блоками відсутні перегородки. У поздовжніх стінах дах оперта на дерев’яні прогони і стійки. Овочі в такій теплиці вирощують безпосередньо в грунті. Недоліком таких теплиць є скупчення снігу в понижених місцях даху (між блоками).

Теплиці з парникових рам

Теплиці з парниковими рамами зводять (як тимчасовий варіант) з односхилим або двосхилим дахом. Каркас теплиці виконують з пиломатеріалів перетином 5×7,5 см або з круглого лісу діаметром 10 см. Розміри каркаса теплиці пов’язують з розміром стандартних парникових рам.

Для зручності залицяння за рослинами доріжку поглиблюють на 50. 60 см, зміцнюючи краю азбестоцементними листами.

Вікон в таких теплицях для провітрювання не передбачають. Для провітрювання на схилі даху або в бічній стіні піднімають або відсувають парникові рами.

Скління парників і теплиць

Тривалість експлуатації засклених парників і теплиць залежить від правильності нарізки скла, укладання їх в пазах шпрос і обмазки замазкою. Брудна, мокре і холодне скло не ріжуть склорізом, так як тріщина піде не по лінії різу.

Парникові рами і шпроси теплиць антісептіруют, фарбують білою фарбою, стійкою до атмосферних впливів. Скло нарізають за розмірами, щоб між краями нарізаного листа і ребром шпроси залишався зазор 1,5. 2 мм, що забезпечує розширення скла при сонячному нагріванні.

Для нарізування скла використовують трехроліковий склоріз. Одним роликом нарізають 200. 300 м скла. Досвідчений майстер вирізає скло потрібного розміру, поклавши його на парникову раму, щоб бачити через скло зазор між ребром шпроси і лінією різу листа.

Важливим завданням скляра є приготування замазки і вибір для неї необхідних компонентів. Замазку готують із оліфи на натуральному лляному маслі і подрібненого крейди. Така замазка не пропускає воду, не відлітає, міцна до механічних впливів. Готують мастику так. На дошку насипають крейду, роблять посередині поглиблення, наливають в нього оліфу, розмішують суміш до пластичного стану дерев’яною лопаткою. Потім мастику мнуть руками. Приготована таким чином замазка готова до вживання.

Для приготування замазки на 0,5 л оліфи беруть 75. 125 г мелкомолотого крейди, просушеного при температурі 100. 120 ° С, тоді замазка виходить міцною.

При відсутності оліфи з природного лляної олії мастику готують з наступних компонентів: 1. 5 ч маси бітуму, 3 ч маси гасу, 1 ч маси портландцементу, 1 ч маси піску, 1. 2 ч маси каніфолі, 1. 5 ч гасу і подрібнений крейда по необхідності. Замазку готують на знежиреному молоці: 1 ч знежиреного молока, 4 ч порошку гашеного вапна, 1 ч просіяного деревної золи, 1 ч порошку гашеного вапна і вода по необхідності.

Просіяні вапно і золу змішують з водою до отримання пластичної суміші. Приготована замазка (по двох останніх рецептами) добре твердне, не тріскається і досить міцна. Єдиний недолік – недостатня міцність до ударних впливів, наприклад при падінні вертикально поставленої парникової рами. Замазку готують на Петролатум за рецептом: 10. 3 кг петролатуму, 1. 5 кг оліфи "Оксоль", 5 кг крейди дрібного помелу (висушеного). У вазелін, нагріте (у водяній ванні) до 50 ° С, наливають оліфу "Оксоль", перемішуючи засипають крейду до отримання замазки необхідної в’язкості.

Скління починають з нижньої частини парникової рами або теплиці.

Неприпустимо укладати мастику в паз шпроси на верхній край скла (рис. 3, а) або на крайках краю листа (рис. 3, б).Перш за все необхідно замазкою змастити пази шпросов, уклавши на них скло, притискаючи і видавлюючи замазку в зазор між ребром шпроси і крайками вставляється скла. Потім додавши замазку поверх скла, вигладжують ножем, перекриваючи кромки скла на 3. 4 мм (рис. 3, в). Встановлене скло закріплюють в пазу двома гвоздиками (без головок). Скло довжиною 50. 60 см в кожній кромці закріплюють трьома гвоздиками. Один цвях забивають в бічну крайку ребра так, щоб скло не зісковзнула вниз. Наступне скло укладають на попереднє по напрямку стоку води внахлестку, перекриваючи його кромку на 1,5 см. Більший розмір нахлестки сприяє накопиченню бруду, що небажано, так як забруднені стекла поглинають до 40% світла і погіршують умови вирощування культур.

Для видалення замазки в розбитих парникових рамах, де осколки скла міцно тримаються в пазах, використовують рідину, що містить: 1 ч кальцинованої ної соди, 1 ч їдкого натрію, 5 ч води і 2 ч вапна. Розчинивши у воді кальциновану соду і їдкий натрій, домішують вапно. Цим розчином покривають стару замазку, через кілька годин вона намокає і легко відпадає.

Нерідко замість замазки використовують гумові смужки, притиснуті до скла тонкої рейкою – штапіком. Таке скління запобігає загнивання шпрос і дозволяє швидко замінити несправний скла.

Ефективний ще один спосіб скління. При глибині паза шпроси 4. 5 мм, що дорівнює товщині скла (рис. 3, г), замість замазки використовують густу масляну фарбу. Попередньо фарбою змащують паз шпроси, вставивши скло в паз, притискають його до густої фарбі. Поверх скла в ширину паза намазують густу фарбу. Укладають скла впритул, чи не прибиваючи їх цвяхами. Потім пофарбовану дерев’яну рейку товщиною 5. 6 і шириною 25. 30 мм закріплюють шурупами. Рейка надійно захищає ребро шпроси від гниття, відводить воду і затискає скло в пазу. При загниванні рейки її знімають і замінюють новою. Цей простий спосіб скління набув широкого поширення.

Скління віконних рам дерев’яних рам

а – неправильно, замазка покладена на край скла; б – неправильно, замазка недостатньо перекриває край скла; в – правильно, так як кит з усіх боків охоплює край скла; г – скління закрито рейкою, замість кита застосована густа масляна фарба; 1 – горбильки; 2 – замазка; 3 – скла; 4 – густа масляна фарба; 5 – рейка (штапик); 6 – шуруп рис. 3

У Західній Європі використовують особливі замазки та спеціальні шприци. Замазку, що складається з бітуму і спеціального масла всмоктують шприцом. Пластична суміш, видавлені шприцом, заповнюють всі зазори, швидко висихає, покриваючись твердою і міцною плівкою.

Замість замазки вживають парафіновані стрічки. На них укладають скло, яке поверх шпроси покривають еластичною прогумованою стрічкою, що оберігає шпрос від атмосферних впливів.

Правильним склінням з використанням замазки не тільки оберігають шпроси від загнивання, а й захищають розсаду від зовнішнього холодного повітря.

Конструкції механізованих вікон для провітрювання теплиць

Провітрювання теплиць підвищує врожайність зростаючих культур. Це завдання забезпечують механічні пристрої, що забезпечують якісне і легко здійсненне провітрювання. Нерідко вікна для провітрювання мають невеликі розміри і тільки в схилах даху площа вікон для провітрювання щодо заскленої поверхні теплиці становить до 5. 8%, хоча необхідно як мінімум 20%.

Теплиці провітрюють за рахунок природної вентиляції через вікна, що відчиняються.

Вікна для провітрювання за місцем їх розташування розрізняють: вбудовані в схилах даху або в бічні стіни. Нагріте повітря з теплиці відводиться через відкриті вікна в даху, а приплив свіжого повітря через вікна бічних стін (рис. 4), а також через двері.

Схема циркуляції повітря при провітрювань двосхилих теплиць

а – при вирощуванні культур безпосередньо на грунті; 6 – при вирощуванні культур на полицях рис. 4

Втрати тепла в теплиці обумовлені нещільно закриваються стиками рам для провітрювання з елементами, що обмежують отвір вікна (рис. 5, а і б). Тепловтрати викликані недосконалістю конструктивних вузлів і наявністю зазорів більше 1 мм в стиках.

Стикування вікон для провітрювання

а – з горбилькамі; б – з горизонтально встановленим між горбилька-ми бруском; 1 – Слупик: 2 – обв’язка рами, для провітрювання; 3 – скла; 4 – прогін; 5 – стрічкове покриття з оцинкованої сталі; 6 – нижня обв’язка рами для провітрювання; 7 – горизонтальний опорний брусок в рамі для провітрювання рис. 5

Вікна для провітрювання теплиць розміщують в схилі даху і бічній стіні, вони повинні щільно закриватися, і відкривання і закривання вікон для провітрювання механізуються. Відкривання і закривання вікон вручну застосовують в невеликій теплиці (рис. 6).

Пристрої для відкривання – закривання вікон для провітрювання в дахах теплиць

а – за допомогою плоского прямого сталевого стрижня з отворами і наполегливою шипом; б – із зігнутим стрижнем з вирізами і опорної коробкою; в – з автоматичним пристроєм рис. 6

Вікна для провітрювання не менше 1X1,5 м.

Вікна для провітрювання в схилі даху розташовують по обидва боки коника по довжині даху. Верхня обв’язка рами вікна петлями прикріплена до бруса даху (рис. 7, а), для провітрювання піднімають нижню частину вікна. Якщо віконні рами вставлені в особливі коробки (рис. 7, б), піднімають верхню частину вікна. При цьому відкривання і закривання вікон виконують важелем 5, повертають трубу, до якої шарніром 6 прикріплені рами вікон для провітрювання 3. Цей процес можна механізувати, якщо зубчасту передачу нерухомо закріпити на трубі 4. Важелем повертають зубчасте колесо в одну або в іншу сторону, відкривають або закривають вікна, розташовані по одній стороні теплиці. При такій системі провітрювання в конику даху необхідна тільки одна дошка 11. Прямокутний куточок 9 на верхній обв’язки вікна після закриття запобігає потраплянню опадів в теплицю. Смуга з оцинкованої сталі 8, на нижній обв’язці вікна, захищає петлі від дощу, не допускає потрапляння води в теплицю. Такі механізми для відкривання вікон в теплиці застосовували в передвоєнні роки в Латвії.

Раціональна система вікон провітрювання теплиць через вікна в середині ската даху (рис. 7, в). Довжина рами вікна 2 м, ширина, де кріпляться два шпроси, 1,6 м. По обидва боки вікна під шпросами теплиці рухомо прикріплена оцинкована труба діаметром 45 мм. Труба жорстко закріплена на нижньому боці бічний обв’язки рами вікна на відстані 1/3 верху вікна (див. Рис. 7, б). Таке закріплення труби забезпечує автоматичне самозачинення вікон для провітрювання. Відкривається частина вікна назовні (рахуючи від труби) важче частини, зверненої всередину. Потягнувши за трос, прикріплений до верхньої частини вікна, і закріпивши його за гак всередині теплиці – відкривають вікно. Вікна закривають після звільнення гака троса.

При вирощуванні культур, що вимагають бокового провітрювання, що відкриваються вікна влаштовують в засклених бічних стінах теплиці.

У бічній стіні теплиці передбачають окремо відкриваються вікна або відкривається всю бічну стіну. При вікнах, що відкриваються назовні (рис. 7, г), до ферми 1 прикріплюють сталеву трубу 8. До неї прикріплюють рукоятку 7 і важіль 5. Рама вікна з важелем 5 і стрижнем 6 з’єднані шарніром 6. Натискаючи вниз рукоятку 7, відкривають вікна. Відкривання вікна регулює болт 9, що обмежує обертання труби 8 або рукоятки, закріпленої за тросик або гачок. Вікна можуть відкриватися всередину теплиці. У цьому випадку нижня обв’язка віконної рами прикріплена на петлях до конструкції ферми. Таке рішення виправдане, якщо бічні вікна, через які провітрюється теплиця, відкривають в холодну пору. При цьому холодне повітря надходить у верхню частину теплиці і трохи зігрівається.

Вікна в бічній стіні теплиці відкривають за допомогою сталевої обертається труби на внутрішній стороні прорізу (рис. 7, в), жорстко закріпленої з бічної обв’язкою віконної рами. Відкривають і закривають вікна рукояткою.

Поперечні розрізи вікон для провітрювання теплиць

а – закріплених петлями до коника даху: 1 – ферма; 2 – болти; 3 – дерев’яна накладка; 4 – горбильки; 5 – коник даху; 6 – накривним дошка коника; 7 – водовідлив з оцинкованої сталі; 8 – петлі; 9 – вікно для провітрювання; б – закріплених петлями до спеціальній коробці: 1 – горбильки; 2 – віконна коробка; 3 – вікно для провітрювання; 4 – сталева труба; 5 – рукоятка; 6 – шарнір; 7 – петлі; 8 – покриття з оцинкованої бляхи; 9 – сталевий куточок або оцинкований лист такого ж профілю; 10 – дріт; 11 – дошка гребеня даху; в – рами вікон для провітрювання, прикріплені до сталевої труби в середині ската даху теплиці: 1 – ферма; 2 – горбильки; 3 – вікно для провітрювання; 4 – сталева труба; 5 – оцинкована сталь; 6 – віконна коробка; 7 – прогін; 8 – трос; 9 – затягування; 10 – покриття з оцинкованої сталі; г – вікно, закріплене петлями до прогону в стіні теплиці: 1 – ферма; 2 – прогін; 3 – підстава ферми, прикріплене анкерними болтами до фундаменту; 4 – вікно для провітрювання; 5 -Важіль; 6 – стрижень; 7 – шарнір; в – рукоятка; 9 – сталева труба; 10 – болт рис. 7

У спекотні дні не завжди можлива природна вентиляція теплиці через вікна. Це завдання дозволить електричний вентилятор (рис. 8, а), що всмоктує перегрітий повітря. Відомо, що квіти помідорів і огірків не запилюються при температурі повітря вище 27. 28 ° С. Електричний вентилятор в теплиці встановлюють по можливості вище, наприклад над дверима, закріпивши його в отворі з оцинкованої сталі або в гладкою асбестоцементной плиті. Для інтенсивного відводу нагрітого повітря з теплиці електричний вентилятор підвішують під коником даху-ши (рис. 8, б). При підключенні вентиляційної системи до автоматики провітрювання теплиці (ступінь відкривання вікон) можна регулювати відповідно до оптимального температурно-вологісним режимом.

Провітрювання двосхилим теплиці електричним вентилятором

а – електричний вентилятор, встановлений в торці теплиці; б – витяжка теплого повітря з теплиці (поперечний розріз); в – те ж – (поздовжній розріз); 1 – всмоктування свіжого повітря в теплицю через бокове вікно; 2 – вентилятор для примусової циркуляції повітря; 3 – вентилятор для витяжки теплого повітря з теплиці рис. 8