Теплиця з віконних рам етапи будівництва від планування і фундаменту до покрівлі

Як городнику заощадити бюджет – зведення стаціонарної теплиці з віконних рам

В ході ремонтного буму останніх років з’явилася проблема, як утилізувати застарілі, але цілком добротні будматеріали. Дбайливі дачники придумали використовувати добре збереглися вікна для будівництва теплиць, отримуючи таким чином можливість виростити ранні культури при, здавалося б, нульових капіталовкладень. Однак теплиця з віконних рам далеко не завжди виявляється вигідним рішенням. Які нюанси рекомендується врахувати перед тим, як взятися за її зведення?

Переваги і вади конструкції зі старих вікон

Звичайно, найперший плюс – це фактично безкоштовний матеріал. Вікна, що залишилися в спадок ще з радянських часів, активно замінюються металопластиковими, хтось змінює старі склопакети на нові, тому знайти достатню кількість дерев’яних або пластикових рам не складає труднощів. Люди навіть дають оголошення і домовляються з віконникам про те, щоб забрати їх прямо з місця демонтажу.

Друга перевага – міцність. Надійно змонтовані в єдине ціле рами можуть протистояти досить великим навантаженням. Скло не руйнуються під впливом ультрафіолетового випромінювання, тому розкривати теплицю на зиму, як, наприклад, у випадку з ПВХ-плівкою, не потрібно. Звідси випливає ще одна перевага – простота ремонту і довговічність скляного укриття.

Не останню роль відіграє відносно низька теплопровідність матеріалу, завдяки якій в парнику (особливо це помітно в конструкціях з подвійних склопакетів) швидше прогрівається повітря і грунт.

Якщо рами оснащені кватирками, в такій теплиці досить просто регулювати температуру повітря жарким днем, відкриваючи їх для перехресного провітрювання.

Однак універсальним і безпроблемним укривочний матеріалом як дерев’яні, так і пластикові віконні рами назвати не можна.

До їх головних недоліків досвідчені городники відносять:

  • громіздкість – для забезпечення жорсткості потрібно добре продумати фундамент;
  • крихкість скла – досить одного необережного руху, щоб осколки потрапили на землю;
  • важкодоступність ремонту – це відноситься до металопластикових вікон, так як в них не можна поміняти випадково розбилося скло.

Крім цього, для запобігання деревини від швидкого руйнування її потрібно захистити багатошарової антисептичної обробкою. Незважаючи на це, дерево може згнити за 3-5 років. Щоб визнати будівництво теплиці з віконних рам економічно виправданим, цей період слід збільшити до 7-10 років, що багато в чому залежить від технології монтажу і наявності певних навичок.

Підготовка до будівництва теплиці

Одним з нюансів зведення подібної конструкції є неможливість її проектування до того, як роздобутим рами – їх розмір є константою, від якої буде залежати висота і ширина будівлі (в більшості випадків рами можна поставити одна на іншу). Звичайно, можна вести цілеспрямований пошук вікон з конкретними параметрами, однак це значно сповільнить весь процес.

Порядок підготовки рам до нових завдань

Перш за все, слід звільнити рами від наявної фурнітури – навісів, петель, ручок, шпінгалетів, а також видалити старі цвяхи і інші непотрібні елементи. Це робота досить копітка, оскільки потрібно по максимуму зберегти цілісність деревини. Кватирки, які в майбутньому планується використовувати для провітрювання, також краще зняти з петель – швидше за все, їх кріплення потребують повної заміни.

Подальший план роботи з підготовки рам виглядає наступним чином:

  1. Зняти з віконного каркаса штапики і вийняти скла, одночасно маркіруючи їх і відповідні їм стулки.
  2. Скло очистити і вимити, додати відсутні і замінити тріснуті.
  3. Застосовуючи випал паяльною лампою або спеціальний краскосмиватель, видалити стару фарбу з поверхні.
  4. Дати вологій деревині обсохнути і закрити шпаклівкою наявні нерівності і дефекти.
  5. Обробити всі поверхні антисептичним засобом в кілька шарів і пофарбувати їх світлим складом, придатним для зовнішніх робіт.

Завершальний етап підготовки – зворотна установка стекол у віконні прорізи за допомогою нових штапиков – буде проводитися після закріплення рам в каркасі.

Важливий момент – пошук місця для нової теплиці

Оскільки теплиця зі старих віконних рам сама по собі має досить невисоку світлопроникність, її потрібно розмістити на максимально освітленій ділянці. Бажано, щоб поруч з конструкцією були відсутні високі дерева, огорожі, інші будівлі – так можна уникнути ефекту аеродинамічної труби, домогтися максимального комфорту в догляді за рослинами і самої теплицею, а також забезпечити достатню кількість сонячних променів.

Важливо врахувати ще один момент, а саме – слабку стійкість каркаса бічного стискання вітру.

Щоб якось теплицю НЕ завалило на бік, краще розташувати її з урахуванням рози вітрів там, де присутня найменша вітрове навантаження (зазвичай це простір у живоплоту, глухого забору або біля стіни будинку). Що стосується рекомендацій оптимального орієнтування зі сходу на захід, то це більше відноситься до габаритних промисловим теплиць.

На характеристики врожаю і його щедрість безпосередньо впливає і якість грунту. Для теплиці потрібно вибрати рівне місце з достатньою глибиною родючого шару. Якщо місцевість горбиста, її слід вирівняти за допомогою досипання грунту в поглиблення.

Незадовільна якість грунту можна виправити, якщо покрити її гравієм, а потім чорноземом. Однак перед засипанням родючого грунту необхідно звести фундамент.

Вибір оптимального матеріалу для фундаменту

Сумарне тиск на грунт конструкції разом з каркасом велике, тому під парник зі старих віконних рам обов’язково потрібно викласти міцний фундамент. Варіантів для цього досить багато, але, визначаючись, варто задуматися про передбачуваний термін служби теплиці: якщо вона потрібна на 3-5 років, немає сенсу зводити підставу з бетону і, навпаки, при націленості на максимально можливу експлуатацію не підійде фундамент з дерева.

З іншого боку, дерев’яний брус відносно недорогий і простий в монтажі, тому можна використовувати компромісний варіант – встановити хлопці з дерев’яних рам на дерев’яному ростверку, а його, в свою чергу, на бетонну цоколь. Завдання бетону – захист бруса від прямого контакту з вологим грунтом, а дерево забезпечить достатню жорсткість і стійкість підстави.

Багато дачники, пускаючи в хід старі запаси, зводять фундамент з цегли.

Це цілком прийнятний варіант, однак слід враховувати кілька його особливостей:

  • гігроскопічність і кількість циклів заморожування / розморожування підстави з червоної цегли обмежена, тому важливо подбати про надійну гідроізоляції;
  • незалежно від якості гідрозахисту неприпустимо використання для фундаменту пустотілого або силікатної цегли;
  • область застосування цегли обмежується сухими стабільними грунтами при низькому розташуванні грунтових вод.

Таким чином, найбільш раціонально використання цегли у вигляді ростверку на бетонній стрічці. Його перевага перед дерев’яною обв’язкою – довговічність і можливість підняти фундамент на висоту, що забезпечує комфортне обробіток грядок.

Технологія будівництва твердого грунту

Для виконання фундаментних робіт бажано попросити допомогу у одного-двох чоловік, що мають навички замішування і закладки бетонного розчину, або скористатися професійними послугами.Одній людині такий обсяг підвладний, тільки якщо у нього вже є певний досвід, до того в цьому випадку варто передбачити значне збільшення часу на зведення фундаменту.

Сам процес полягає в поетапному виконанні наступних дій:

  1. Викопати траншею, розташовану нижче глибини промерзання.
  2. Ущільнити дно і наполовину засипати траншею шаром піску, щебеню, битої цегли, після чого утрамбувати.
  3. Над траншеєю змайструвати опалубку висотою 30-40 см.
  4. Помітити місця установки анкерних болтів, необхідних для кріплення каркаса до основи.
  5. Укласти арматуру з металу або склопластику (для нестабільного ґрунту і габаритного парника з віконних рам зміцнення фундаменту арматурою обов’язково, в інших випадках – на розсуд).
  6. Простір, що залишився пошарово заповнити розчином, контролюючи його рівень щодо горизонту.

Після повного застигання бетону опалубку потрібно зняти і перевірити горизонтальність. При необхідності рекомендується підкоригувати перекіс і дати висохнути поверхні. Після цього цоколь потрібно накрити листом руберойду і поверх закріпити дерев’яний брус, завчасно просочений антисептиком, або укласти кілька рядів обпаленої цегли. Їх кількість залежить від висоти рами і бічної стінки теплиці (зазвичай це 1400 і 1700 мм).

Будівництво каркаса і покрівлі

Найпростіший варіант створення каркаса доступний, якщо все рами мають однакові параметри. На практиці часто буває інша історія – вікна, зібрані звідусіль, відрізняються один від одного як по висоті, так і по конструкції.

Зведення стін парника з віконних рам

Розрахувати каркасний остов для них можна двома способами:

  • виміряти всі рами і накреслити їх у масштабі, маючи в своєму розпорядженні в потрібних місцях стійки і поперечини;
  • відзначити їх місце розташування безпосередньо під час складання, розклавши нижню обв’язку на рівній поверхні.

При різній висоті рам необхідно додавати ще одну поперечину по висоті нижньої, а що утворився порожній простір пізніше закрити склом або полікарбонатом.

Перед початком робіт пиломатеріали потрібно очистити і просочити антисептиками. Після цього можна приступати до складання кістяка:

  1. Брус з перетином 80х80 і відповідної основи теплиці довжиною укласти на гідроізоляційний шар фундаменту і прикріпити його до бетону анкерними болтами.
  2. Розрізати брус розміром 40х60 на кілька частин однакової довжини, розрахованої по висоті найвищої рами.
  3. Отримані вертикальні стійки встановити в намічених раніше місцях і закріпити куточками з оцинкованого металу.
  4. На торцевій стороні таким же чином розмістити дві стійки з декількома ребрами жорсткості для дверної опори.
  5. На вертикальних стійках закріпити перемички з дошки 20х50 – на них будуть стикуватися маленькі віконні рами зі склом або полікарбонатом.
  6. Укласти брус на стійки – він буде служити одночасно верхньою обв’язкою каркаса і мауерлат даху.
  7. На землі за шаблоном збити кілька простих крокв (їх кількість залежить від матеріалу покрівлі, наприклад, для полікарбонату воно розраховується виходячи з ширини листа).
  8. Крокви з певним раніше кроком встановити на мауерлат, прикріпити їх куточками і зробити поперечну обрешітку.

Якщо при будівництві теплиці з віконних рам, як на фото нижче, її дах планується вкривати плівкою або спанбондом, необхідно запив нерівності на стиках, шліфувати деревину і відновити на місцях запила захисний шар з антисептика.

Закріплення віконних створів в каркасі і облаштування покрівлі

Рами зручно кріпити до дерев’яного каркаса за допомогою шуруповерта та саморізів. Можна вдатися і до старих добрих інструментів – молотку і цвяхах. Для міцного з’єднання кожної рами її краю рекомендується накладати не далі, ніж на половину стійки або поперечини.Після цих робіт основна небезпека пошкодження стекол ударом молотка або вібрацією шуруповерта зникає, отже, на цьому етапі можна повернути їх на своє місце.

При приховуванні теплиці плівкою можна, щоб вона втратила свою герметичність, тому потрібно заздалегідь підготувати добре оброблені і просохлі дерев’яні рейки.

З їх допомогою матеріал надійно кріпиться на дерев’яну обрешітку саморізами, при цьому плівка не рветься при поривах вітру. Рейки можна замінити смугами щільного нетканого матеріалу – спанбонду або лінолеуму.

Якщо використовується полікарбонат, його слід розрізати на шматки за розмірами обрешітки. Кріпити їх внахлест, особливо якщо товщина полікарбонату перевищує 6 мм, небажано – так не можна забезпечити герметичність даху і її вітростійкість. Оптимально, якщо пластини з’єднуються між собою стикувальним профілем, який і фіксується на саморізи до каркасу. Торці листів також слід закрити спеціальним скотчем, а коник даху – гребеневим профілем.

Ще одна деталь, яку не можна залишити без уваги – облаштування двері.

Для неї в каркасі вже передбачений отвір, тому залишається тільки змонтувати полотно і навісити його на петлі, для зручності встановивши дверну ручку з засувкою. Утилізовані міжкімнатні двері для цієї мети малопридатні, так як вони не витримують тепличних умов. Після герметизації всіх щілин монтажною піною теплиця готова до облаштування внутрішнього простору.