Вирощування персика і догляд

Вирощування персика займає особливе місце на садовій ділянці. Безсумнівно, це всіма улюблений фрукт. Мало кому відомо, що кількість ароматних і солодких плодів в літній період, безпосередньо залежить від догляду за деревом восени. Квіткові бруньки закладаються на однорічних пагонах. Плодоносити персик починає вже на 2-3 рік після висадки у відкритий грунт.

Основні правила догляду

Велике значення при вирощуванні персика займає вибір місця посадки. Воно в значній мірі визначає стійкість дерева до несприятливих умов і можливим хворобам, його приживлюваність і плодоношення. Персики воліють вологі слабокислі грунту, з хорошим дренажем, залягання грунтових вод має бути не ближче 0,8-1,6 м. Найбільш підходяще для посадки місце добре освітлене, де не росли садові рослини взагалі або ж вирощувалися зернові протягом 2-3 років. Пригнічує розвиток і зростання персика висадка саджанців між деревами старого саду.

Посадочні ями заправляють компостом або перегноєм, фосфорними, азотними і мікродобривами. Їх перемішують з родючим верхнім шаром грунту і насипають гіркою на дно ями. Після цього саджанець рясно поливають і мульчують грунт шаром 8-10 см торфу або тирси. Кореневу шийку можна заглибити на 4-6 см або залишають на рівні грунту. Посадку проводять тільки ранньою весною. При осінньої висадки персики не встигають вкоренитися і гинуть під час зимових морозів.

Добрива і обрізка

При вирощуванні персиків потрібен якісний догляд за кожним деревцем. Персик сильноросла культура, прирости його пагонів можуть досягати 55-75 см за сезон і більше. Регулярна підгодівля рослини забезпечує не тільки швидке зростання, але і хороший, якісний урожай. Азотні добрива вносять в обмежених кількостях – приблизно 8-12 г / м2. При цьому важливо пам’ятати, що підживлення азотними складами проводять навесні, з метою активації процесу вегетації, восени ж подібна обробка може погубити дерево, так як воно не піде в сплячку вчасно і може загинути від морозів згодом.

Фосфорно-калійні добрива, навпаки, допоможуть рослині перенести спокійно зимові холоди і ранні весняні заморозки. Застосовують таку підгодівлю під осінню перекопування грунту в пристовбурних кіл. На одне дерево витрачають до чверті кілограма суперфосфатів, 22-32 кг органічних добрив, з калійних комплексів, використовують хлористий калій – до 100 г, деревну золу- до 350-450 м Крім цього, необхідно проводити підгодівлю в період вегетації, з інтервалом в 2-4 тижні. Першу підгодівлю проводять до початку активного сокоруху – в перших тижнях квітня, другу – на першому тижні травня, третю – на початку літа, але не пізніше першого тижня липня, щоб пагони встигли зупинити зростання і визріти, що допоможе їм перезимувати.

Успішне вирощування персиків має на увазі і регулярну омолоджуючу обрізку. Слід своєчасно видаляти засохлі, відмирають гілки і проріджувати крону. Дерева обов’язково білять на зиму. Підстави великих гілок і штамби обв’язують цупким папером, мішковиною або ялиновим гіллям. Кореневу систему також утеплюють шаром тирси, торфу або хвої в 25-35 см.

Умови для плодоношення

Одним з найважливіших умов гарної врожайності при вирощуванні персика в середній і центральній смузі Росії є вологість грунту і її кислотний склад. Чи не підходять для вирощування дуже щільні, висококарбонатние, високосолонцеватие і заболочені грунти. Слід враховувати і те, що знижена вологість грунту скорочує кількість зав’язей. Не дивлячись на високу посухостійкість цієї рослини, без 3-4 разового поливу, персик принесе невелику кількість плодів. Перший рясний полив, в розмірі 3-5 відер, проводять на початку цвітіння. Потім після появи перших зав’язей і безпосередньо, під час їх визрівання.

Погана освітленість також помітно впливає на плодоношення. Якщо персик вирощується на затіненому ділянці, генеративні бруньки будуть погано закладатися, внаслідок чого плоди стають дрібними, з низькими смаковими властивостями. Оскільки персик зацвітає рано, а його цвітіння рясне, слід проводити нормування плодів, видаляючи частину зав’язі 3-4 см в діаметрі. Цим запобігається виснаження дерева і забезпечується отримання великих плодів, з хорошими смаковими якостями. Видаляють в першу чергу маленькі, безформні або пошкоджені плоди. Решта зав’язі після проріджування повинні розташовуватися не менше ніж на 18-25 см одна від одної. На маленьких, слаборозвинених гілках не варто залишати більше 1-2 плодів.

Правильне формування крони не тільки впливає на врожайність, а й на вирощування персика в цілому. Проводять обрізку ранньою весною. При цьому найчастіше застосовується метод поліпшеної чаші – коли видаляються в зоні штамба всі бічні розгалуження. Залишають 3-5 скелетних гілок на 15-20 см відстані один щодо одного. Провідник зрізають біля бокової гілки вгорі. Укорочення застосовують рідко, тільки в тих випадках, коли дворічні гілки досягають 55-65 см і більше. Регулярно видаляють сільноветвістие, загущаючі крону гілки, жирові, однорічні прирости, а також пошкоджені, що засихають сучки.

можливі труднощі

При вирощуванні персика необхідно пам’ятати, що це дерево схильне до таких захворювань як розеточность, дрібноплідних і жовтяниця. Тому саджанці купувати необхідно здорові, з розвиненою кореневою системою. Якщо підщепу заражений перерахованими хворобами, його обов’язково слід спалити. Черемуха повинна рости на садовій ділянці не ближче 150-160 м від персиків, оскільки саме вона служить проміжним господарем для деяких патогенів.

У тих випадках, коли листя дерева вражена бурою гниллю або іншими хворобами схожого характеру, боротися з ними потрібно фунгіцидами. Найбільш небезпечними шкідниками, які завдають великої шкоди дереву є пилильщики і личинки довгоносиків. Знищити їх можна дворазовим обприскуванням спеціальними препаратами, відразу після появи перших зав’язей. А також ефективне внесення в грунт парадихлорбензол, кільцем навколо стовбура 3-7 см шириною.

Відео «Секрети вирощування персика»

Відео показує, який догляд необхідний для отримання щорічного врожаю. Розповідає про всіх можливих тонкощах і помилки при вирощуванні персика.

Технологія вирощування персика в формі куща в середній смузі Росії і Підмосков’ї

Формування персикового дерева у формі куща

Вирощувати персики в Середній смузі – справа непроста. Що не кажи, дерево з вибагливим характером. А що, якщо запропонувати йому вирости в формі куща? Загальна помилка

персик – культура копітка. І щоб отримати плоди, треба потрудитися. У нас в області його вирощують переважно деревом, в один стовбур. Але мої багаторічні персикові митарства показали, що це неправильно. Домогтися гарного плодоносіння можна тільки від чагарнику.

Я займаюся персиком більше 16 років. І за цей час не злічити, скільки дерев у мене загинуло. І ось одного разу після чергової невдачі спиляв чотири практично померлих персика моїх улюблених сортів – Ранній і Київський ранній. І, о диво, все дали багату кореневу поросль. У серпні з цієї поросли сформувати кущі. На двох рослинах залишив по 4 гілки, а на двох інших – по 7. На наступний рік персики зацвіли і дали невеликий урожай. Це було в 1997 році. З тих пір щорічно плодоносять (пропустили тільки 2006 рік). А адже я був упевнений, що персикові дерева живуть не більше 6 років, а потім гинуть. Тому щорічно садив кісточки і молодими саджанцями оновлював старі. Але тепер формую їх все чагарником.

секрети формування

процес формування персика зводиться до наступного. У виросли з шкілки саджанців нижні нирки не видаляю. З них виростає поросль. Кущ формую з 2-3 гілок, і на другий-третій рік вони приносять плоди. Плодоношення триває максимум 3 роки (як правило, гілки починають дивуватися камедетеченіем).Після цього всі гілки навесні зрізаю на рівні кореневої шийки. За літо виростає поросль, а в липні-серпні починаю формувати кущ, залишаючи від 5 до 8 добре розвинених гілок, які плодоносять 1 -2 року. Щорічно навесні я перевіряю стан штам-бов і скелетних гілочок. Уражені клястероспоріозом і морозом гілки вирізаю дощенту, тобто до кореневої шийки. Для плодоношення залишати-ляю 4-5 гілок і на заміщення 2-3 однолітки. Цей процес повторюю ежегод-но. Дорослий кущ має 7-8 гілок, з них 5-6 – плодо-носять, 2-3 – йдуть на заме-щення. Таким чином, кущ протягом 2-3 років повністю омолоджується. О6резку (карбування) НЕ проводжу. Для та-кого способу вирощува-ня персиків найкраще підходить сорт Ранній. Він менше піддається клястероспоріозу, кучерявості і більш морозостійкий. Та й дозріває рано. Перші плоди ми знімаємо 25-26 липня, а останні – до 10 ав-густа. При великому количес-тве плодів на гілочці (до 30 і більше) персик виходить невеликий, вагою 50-90 г, а якщо персиків не більше ніж 10 штук, їх вага збільшується до 140 г. Плід жовто-корич-невий з яскравим червоним зага- ром, м’якоть жовта, соковита, солодка, з легкою, приємною на смак кислинкою. Шкірочка його злегка опушена, при повному дозріванні вона хо-рошо знімається, кісточка маленька, легко відділяється від м’якоті. У 2005 році дев’ять-річний кущ персика дав більше 30 кг плодів, а осталь-ні – від 5 кг до 20 кг.

Другий мій улюблений сорт Київський ранній. Але, до со-ужалення, він більш подвер-дружин камедетечение, сильно уражається курчавістю і врожайність нижче, ніж у сорту Ранній. Зате пло-ди великі – від 100-160 г і більше. Дозріває на початку вересня.

Всього я виростив з косто-чек понад 100 саджанців сор-та ранній, 50 саджанців сорту Київський ранній.

Посадка і догляд

Кісточки саджаю під час збору врожаю. ранній – на початку серпня, а Київський ранній – у вересні. Сходи з’являються в травні следующе го року. Саджанці в шкілки вирощую рік.

У річному віці з ко-мом землі висаджую на місце. Ямки для посадки за-готавліваю влітку. Спочатку готую добриво: беру півтора відра курячого або два відра коров’ячого пере-превшего гною і полвед-ра золи, перемішую все з рослинним ґрунтом і заливаю водою. Потім каж-дую ямку поливаю 2-3 рази і залишаю до весни.

Посаджені саджанці, та й плодоносні кущі в тече-ня літа поливаю 5-6 разів так, щоб вода промочила грунт на 40-50 см. У липні подкарм-Ліван комплексним добрива-ням, а восени під кожен плодоносний кущ кладу піввідра перепрілого ку- ріного або відро коров’ячого гною.

Кілька разів за сезон проводжу обробку чагарників дезінфіці-рующими розчинами. Ранньою весною: розчином солярки з милом. Перед коль-теніем: бордоською рідиною (3%).

Після цвітіння: раство-ряю в 10 л води 50-70 г каль-цінірованной соди, 20 г мідного купоросу, 10 г бор-ної кислоти, 1 г марганцю, 10 крапель йоду.

Під час зав’язі і дозрівши-вання плодів: до попе-щему розчину додаю настій трав (пижмо, тисячі-лістнік, чистотіл, ромашка, кропива).

Персиковий сік сприяє виведенню шлаків з організму. Крім того, півсклянки соку в день допоможе нормалізувати серцевий ритм і поліпшить якість крові.

Вирощування персика в Підмосков’ї

Персик в Московській області – посадка і догляд. Утеплення і зимівля.

Моє дитинство і юність пройшли в Саратові, де у деяких садівників росла екзотика – персик. Це незважаючи на різко континентальний клімат, коли бувають морози за 30 °, зимові відлиги і багато снігу.

Потім з’явився свій шматочок землі, і я придбав місцевий персик-сіянець.

Через рік ми спробували перші плоди розміром з яйце, з смачною соковитою м’якоттю. У сувору зиму 2006 р персик сильно обмерзнув, але за літо виросло 7 нових пагонів, з яких ми залишили 4 – висотою більше 2 м. Уже в наступному році він знову плодоносив.

Зараз цього персику більше 10 років, без плодів ми були тільки 2 роки.

Коли стали закладати новий сад в Підмосков’ї, привезли з собою і кісточки того саратовського персика.Закопали їх на грядці на глибину 10 см. З 30 кісточок частина зійшла навесні, частина – через рік. Турботи їм діставалося мало – іноді прополка і полив. Бувало, взимку стволики у деяких рослин гинули, а навесні починався зростання від нижніх нирок.

Ми вирішили, що персики краще розмістити на ділянці з південного боку від будинку, щоб за літо вони накопичили побільше крохмалю та інших необхідних для зимівлі речовин.

Зараз у нас росте 10 персиків: один подарований сорт Київський ранній, щеплений на місцеву сливу, інші – сіянці саратовського персика.

Персик зазвичай формують невисокою чашею, але у мене просто дерева з центральним провідником або кущі з 2-3 стовбурами.

Перші два роки дерева не переховували, деревина переносить підмосковні зими, а ось квіткові бруньки вимагають захисту від морозів. Зараз на зиму ми дерева вкриває приблизно як троянди і виноград, після заморозків мінус 5-10 °. Перший варіант укриття робили аналогічно виноградному: пригинали молоді стовбури до землі і фіксували кілочками, переховували плівкою, лутрасилом і шифером.

Навесні виявили, що миші і полівки люблять гризти не тільки виноград, але і персики. Зробили висновок, що необхідно з осені під укриття класти отруту. Навесні персики зацвіли, було і кілька зав’язей, але в червні вони обсипалися – ймовірно, від нестачі турботи і поливу.

Читайте також: Вирощування персиків в саду. Хвороби, врожайні сорти, обрізка і догляд.

Утеплення персика на зиму

У наступну зиму влаштували укриття у вигляді куреня-вулкана: гілки підтягнули мотузками до стовбура, з дощок зробили каркас на шурупах, на нього поставили листи мінеральної вати, від дощу накрили поліетиленом і зверху обв’язали мотузками, з південного боку закрили від сонця шифером. Нагорі залишили отвір 10-20 см – для вентиляції. Загалом, укриття робимо з доступних підручних матеріалів.

Після того як врятували квіткові бруньки від зимового вимерзання, навесні треба рятувати їх від випрівання і раннього проростання.

Для цього укриття зняли в квітні, коли подекуди ще лежав сніг. День Перемоги відзначали серед квітучих персиків. Хоча культура самозапилюватися, ми «доопилялі» вручну – за допомогою волоті від пилу. Зав’язей було багато, потім частина видалили.

Посилання по темі: Технологія вирощування персика в формі куща в середній смузі Росії і Підмосков’ї

Персик в Підмосков’ї – догляд

Доглядали за деревами так: в травні і червні удобрювали сухим курячим послідом, комплексним мінеральним добривом, своєчасно поливали і 2-3 рази обробили пристовбурні кола сапкою Шкідників і хвороб е минулому році не було, вистачило однієї обробку від них в червні.

У тому ж червні частина сильних гілок вкоротили наполовину, вирізали ростуть усередину крони. У серпні плоди персиків почали фарбуватися, з’явився слабкий аромат, в кінці місяця вони почали розм’якшуватися – дозріли.

У саратовського персика м’якоть жовтуватого кольору, рожева у кісточки, кисло-солодкого смаку, вага плода близько 55 м У Київського раннього м’якоть жовтувата, консистенція більш щільна, смак кисло-солодкий, вага близько 85 р

© Автор: Ю. Пастух Московської обл.

Вирощування персика – поради досвідчених садівників

Як вирощувати персики – ради садівникові

Зайвої інформації не буває, правда? До того ж я більше 30 років присвятив персику та давно знайшов з ним спільну мову, ми вірні друзі.

Вам, південцю, легко говорити, скаже інший мій колега-садівник.

Може, і так, але не зовсім. Характер персика треба знати, це стане в нагоді в будь-якій кліматичній зоні. Важливо і те, що по морозостійкості персик дійсно далеко не слабак. За моїми спостереженнями, в суворі холодні роки частіше страждали яблуні, абрикоси, виноград, але не персик! Інша справа, що це дерево не терпить недбалого з нею поводження.

Персик має свій непростий характер. Він ніби говорить: «Тобі, садівник я дарую блаженство, тільки доглядай за мною як положено».

Персик – порода дуже швидкозростаюча.При правильній посадці і належному догляді може давати плоди вже через рік, хоча офіційно вважається, що плодоносити починає тільки на третій рік.

Читайте також: Чому не плодоносить персик

Є у персика і недоліки. Їх всього два, але які … Це курчавость листя і висихання гілок (а іноді і самого дерева). перше –

основна хвороба персика. Вона поширена всюди, де проростає ця культура. Через це плоди з’являються потворні, падають, не встигнувши визріти. Боротися з усім цим можна тільки за допомогою щорічного омолодження.

Слід систематично проріджувати і вкорочувати гілки, тобто створити умови, що сприяють гарному освітленню простору всередині крони. Найбільш правильна її форма – з відкритим центром.

Обов’язковий прийом -обрезка уражених, сухих гілок.

Цю операцію краще проводити навесні при появі 2-3 листків і влітку при виявленні засохлих гілок. Не менш важливо також проводити повний збір і знищення ураженої листя ранньою весною.

Ну і, звичайно, не обійтися без обприскування. Його треба робити правильно і своєчасно, інакше листя починає погано рости, обсипаються плоди, і в підсумку дерево гине.

Я особисто обприскую один раз в період початку опадання листя розчином сечовини (300 г на 10 л води), два рази навесні, в період розпускання бруньок 1% -ним розчином мідного купоросу і по одному разу до цвітіння і через три тижні після розчином деревної золи, кропиви і томатної гички. Це, що називається, обов’язкова програма.

Тепер про висиханні.

Воно теж проявляється часто-густо, дуже неприємне явище. Ворогові не побажаєш одного разу побачити засохлі персик, якій присвятив стільки турбот і праць. Але як же уникнути цього? Тут допоможуть пізні і часті поливи в кінці літа і восени.

Читайте також: Вирощування персиків – посадка і догляд

Треба запам’ятати, як «Отче наш», що відсутність хорошого дренажу викликає затяжний ріст пагонів, затримує визрівання деревини і погіршує зимостійкість дерева.

Щоб уникнути надмірного зволоження грунту, садити персик треба далеко від грядок з овочами і всякої зелені. Настійно рекомендую не застосовувати ніяких мінеральних добрив, що б там не говорили продавці на ринку. «Минералка» на грунт і на персик діє як наркотик. Треба пояснювати, що станеться, якщо коли-небудь ви знизите «дозу» або взагалі вирішите від них відмовитися?

На своїй дачній ділянці маю шість дерев персика, і всі вони – шість сортів різного терміну дозрівання.

За розміром невеликі, рости їм, як хочуть, не даю. Посаджені вони в різні роки і плодоносять вже протягом п’яти років. Щороку два саджанця міняю. Для цього вирощую «новобранців», вибираючи дворічні -кращі з кращих. Таким чином, за п’ять років змінюється весь склад.

Звичайно, гарною агротехнікою можна їм ще продовжити життя.

Але я в цьому особливого сенсу не бачу. У своєму пітомнічке висаджую кісточки персика влітку, восени, взимку. Через рік або інший, в залежності від зростання підщепи, роблю окуліровку. Про це багато разів і в доступній формі вже писали.

Не хочу бути оригінальним, але скажу, що процес окулірування сам по собі простий, але вимагає уважності, зібраності і обережності. Треба ретельно і продумано готувати інструмент, визначати час щеплення.

Висока приживлюваність виходить при окулірування в кінці літа. Термін її визначається просто: якщо у вашій місцевості (скажімо, 1 вересня) температура повітря вдень опускається нижче 10 °, то процедуру треба проводити до десятих чисел серпня.

Як виростити персик

Важлива умова вирощування персиків в регіонах з «примхливим» кліматом – вибір морозостійких сортів (наприклад, Новоселківський, Лойка). Ну і, зрозуміло, правильна агротехніка.
Посадка – на сонце
Для посадки персика вибирають досить освітлене місце, захищене ВІД ХОЛОДНИХ північних вітрів, ідеально – близько південної стіни будівлі. Садити персик Василь Григорович радить ранньою весною, як дозріє грунт (кінець березня – середина квітня).А ось посадкову яму (діаметром 60-100 см) краще підготувати восени: верхній родючий шар змішати з 10-25 кг перегною, додати мінеральні добрива (по 100-300 г азотних, фосфорних і мікродобрив). При посадці саджанця кореневу шийку залишають на рівні поверхні землі, а можна і заглибити на 3-5 см.
сезонний догляд
В кінці квітня – початку травня дерево підгодовують розчином коров’яку (1:10) або аміачної селітри (на 1 кв.м пристовбурного кола: 2-3 ст.л. на 10 л води з додаванням 3-5 ст.л. фосфорних і калійних добрив). Для молодих дерев цю дозу треба зменшити в 2 рази. У догляді за персиком важливо його періодично поливати, особливо в посушливий час. Норма витрати води на одне молоде дерево
– 10-15 л, на доросле
– 30-40 л.
Після поливу грунт мульчують тирсою, торфом.
На зиму
При правильному догляді і підготовці до зими персик здатний успішно пройти «випробування холодом і морозом».
Для підвищення морозостійкості в кінці серпня – вересні можна підгодувати рослини калійними добривами (30-50 г на дерево).

• В кінці жовтня – початку листопада грунт піддеревами перекопують і добре поливають (влагозаряд-ковий полив), щоб вода проникла на глибину до 1 м.
• Для захисту кори від сонячних опіків і морозобоін восени обов’язково потрібно побілити штамби і підстави скелетних гілок дорослих дерев.