Саду радий!

Підживлення огірків у відкритому грунті

За зовнішнім виглядом огірків можна здогадатися, які саме елементів не вистачає для їх харчування. На бідних грунтах рослини втрачають листя, воно жовтіє та опадає. Коли в грунті недостатньо калію огірки мають грушоподібну форму, тонкий загострений кінчик говорить про нестачу азоту, огірки, перехоплені посередині – про перепадах нічних і денних температур або нерегулярних поливах холодною водою. Підживлення є обов'язковою частиною агротехніки вирощування огірків у відкритому грунті і починати внесення добрив огірків треба з осені.

Осіння підготовка грунту під посів огірків

Для вирощування огірків у відкритому грунті обов'язковою умовою є виконання правил сівозміни. Категорично забороняється садити огірки на тому ж місці, де вони росли в минулому році. Найкраще, якщо грядках з огірками передували посадки картоплі, цибулі, перцю і капусти.

Бобові культури, відомі здатністю насичувати грунт азотом, не рекомендовані в якості попередника огіркам, тому що обидві цих культури уражаються одним захворюванням – білою гниллю.

Відмінний результат дає осінній посів гірчиці. Час збору огірків – липень, серпень. До вересня зазвичай вони вже зібрані і батоги прибираються. Після збирання врожаю слід відразу ж перекопати ділянку і висіяти насіння гірчиці. Це швидкозростаюча культура і за місяць – півтора встигає вирости, далі вона заорюється і виконує функцію не тільки добрива, але і захищає ґрунт від шкідників, таких як дротяники і совка. Якщо рослини, які збагачують грунт, не були засіяні з осені, слід зробити підгодівлю спеціальними добривами.

Восени необхідно заздалегідь визначитися, де буде здійснюватися посадка огірків. Місце для грядок вибирається добре освітлене і тихе. Огірки – культура світлолюбна, якщо вони посаджені в тіні, ніякі добрива їм не допоможуть. Підготовлене місце очищають від рослинних залишків та розсипають суміш золи – 200 м і суперфосфату – 1 ст.ложка в розрахунку на 1 м2. Після цього грядку перекопують на штик лопати. На цьому осіння підготовка грядок для вирощування огірків закінчена.

Весняна підготовка грунту

Посадка огірків здавна проводилася в два терміни: ранні – з 6 по 15 травня і пізні – з 20 по 3 червня. У районах з теплим вологим кліматом допускаються літні посіви, відразу ж після збирання врожаю часнику, цибулі або ранньої картоплі. Щоб отримати богатий врожай огірків необхідно незалежно від грунту і сортів робити регулярні підгодівлі.

• Знаючи дату посіву огірків у відкритий грунт заздалегідь за десять днів потрібно провести передпосівну підготовку грунту. Має значення її природний склад. Якщо грунту жирні і кислі – їх треба полегшити, і навпаки піщані максимально збагатити. У першому випадку зробити грунт більш легким і повітропроникним допоможуть торф, перегній, вапно і пісок. В якості підгодівлі додаються органічні добрива у вигляді перепрілого гною. Якщо грунт піщаний і бідна, збагатити її допоможе дернова земля з тирсою і гноєм.
• Огірки сходять на третій, четвертий день. Розвиваються вони швидко і через тиждень вимагають проріджування. Кореневі системи рослин переплітаються, і при травмах погано відновлюються. Тому відразу після проріджування грядку з огірками треба добре полити водою з додаванням стимуляторів росту. Деякі городники воліють проріджувати огірки методом підрізання зайвих, а не висмикування.
• Першу підгодівлю огірків у відкритому грунті проводять на початку цвітіння. Її мета – стимулювати життєві сили для утворення зав'язі. Для цього використовується суміш в рівних частинах аміачної селітри, суперфосфату і калійної солі або комплексне добриво. У 10 літрах води розлучається 1 ст.ложка добрива і вноситься під корінь рослин.Через прохолодну погоду огірки можуть уповільнити в зростанні, листя стають блідими, тоді аналогічним розчином проводиться обприскування.
• Наступні підживлення слід проводити з інтервалом в 10 днів, Причому всі вони повинні бути кореневими. Зазвичай вони робляться органічними добривами, тобто розчинами курячого посліду або коров'яку. Готується він таким чином: половина відра органіки заливається водою і настоюється протягом 5-7 днів при періодичному помішуванні. Для підгодівлі півлітра розчину розводять у відрі води і витрачають на 1 м2.

Вносити добрива за весь період вирощування огірків прийнято 3-4 рази.

Вирощування в теплій грядці

Вирощування огірків методом посіву насіння в теплу грядку набуває все більшого поширення. На перший погляд простий метод має свої правила, без дотримання яких не вдасться отримати багатий врожай.

1. Місце під огірки, мабуть, захищене від вітру, рівним і добре освітленим.
2. Як утеплювач на грядку викладається рослинне сміття, тирса, хвоя, солома і листя. Не можна, щоб в складі сміття була присутня бадилля помідорів, картоплі, огірків, гарбуза і кабачків. Всі ці рослини схильні до захворювань борошнистою росою і можуть бути джерелами інфекції.
3. Шар утеплювача – 50 см. Він проливається гарячою водою і ущільнюється. За грядці треба добре потоптатися.
4. Готову утрамбовану грядку необхідно продезінфікувати, її обробляють розчином мідного купоросу: на відро окропу – 1 ст.ложка.
5. Поверх теплої подушки з бадилля і сміття насипається шар грунтової суміші, що складається з дернової землі і торфу. Бажано не використовувати землю з того ж ділянки. Дерн завжди належить заготовлювати в лісі або в іншому неістощенном щорічними посадками, місці.
6. Далі, вносяться мінеральні добрива, що складаються із золи, суперфосфату і сечовини в співвідношенні: на один стакан золи додається столова ложка суперфосфату і чайна ложка сечовини. Підживлення перемішують з верхнім шаром ґрунтової суміші, знову протруюють гарячим розчином мідного купоросу або яскравим розчином марганцевокислого калію.
7. Готову грядку до висадки огірків вкривають плівкою. Грунт, як тісто для пиріжків повинна дозріти і вистоятися.
8. Після посіву насіння підгодівля огірків в теплій грядці здійснюється за тією ж схемою, що і висаджені у відкритий грунт класичним способом.

Огірки – культура дуже вимоглива до грунту і догляду. Тільки забезпечуючи живлення рослин повним комплексом необхідних мінеральних речовин і мікроелементів можна отримати гідний урожай.

Вирощування огірків у відкритому грунті: технологія і корисні поради

Виростити огірки у відкритому грунті під силу як досвідченим городникам, так і тим, хто тільки-тільки починає осягати всі тонкощі вирощування овочів і фруктів на своїй дачній ділянці. Головне – дотримуватися правильної агротехніки і взяти на озброєння поради та хитрості досвідчених городників, які з року в рік отримують рекордний урожай цих хрустких зеленцов.

підготовка насіння

Вирощувати огірки найкраще розсадою або пророщених насінням. Насіння необхідно брати 2-3-річні – вони дають більше жіночих квіток, з яких і формуються зав'язі огірочків. Якщо ж у вас свіжий посівний матеріал, то його необхідно правильно підготувати:

• Покладіть насіння в тканинний мішечок і підвісьте біля батареї на 1-2 місяці або прогрійте їх 2 години при температурі 60-65 ° C.
• Перед посадкою занурте насіння в теплу воду або соляний розчин – спливли насіння видаліть, вони будуть порожні і не проросте.
• Для профілактики хвороб корисно замочувати насіння огірків в слабкому розчині марганцівки.

Відмінний ефект дає загартовування насіння. Технологія досить проста, але дозволяє отримати відмінний урожай:

• Насіння замочити на 24 години в теплій воді.
• Потім прибрати їх на 3 доби в холодильник.
• Потім проростити звичайним способом і висадити або в контейнери на розсаду, або відразу в грунт.

Посадка огірків у грунт

Вирощування огірків у відкритому грунті необхідно починати, коли встановиться тепла погода, земля добре прогріється і найголовніше – не буде загрози зворотних весняних заморозків. Огіркам необхідна температура повітря 24-26 ° C вдень, а вночі не нижче 16 ° C. У таких температурних умовах вони добре ростуть і плодоносять. При +10 градусах рослини зупиняють своє зростання і розвиток, квіти і зав'язі опадають.

Якщо ви висаджуєте огірки насінням, не кидайте насіння в лунки як попало. Вставте їх під кутом 45 градусів гострим кінцем вгору. Цей спосіб дозволить шкірці насінини залишитися в землі, а тільки що проклюнулися паросткам не витрачати сили на виштовхування насіння назовні.

Якщо ви вирішили вирощувати огірки розсадним методом, то тут головне – не давати розсаді переростати. Недосвідчені городники надто рано висівають насіння будинку в контейнери, не враховуючи кліматичні умови свого регіону. Тому до моменту висадки розсада у них випускає батоги і зацвітає. Такі рослини після пересадки в грунт будуть дуже сильно боліти, довго приживатися. Та й є чималий ризик зламати ніжні бічні пагони, перекидаючи розсаду з контейнера в лунку.

Найкраще висаджувати розсаду в грунт, коли у неї сформуються 2-4 постійних листочка. При пересадці намагайтеся не оголяти коріння саджанців, акуратно розріжте стаканчик і перевалить сіянець в лунку разом з грудкою землі. Посадку розсади огірків в грунт потрібно проводити пізно ввечері, коли зайде сонце. Але найкращий результат дасть пересадка розсади в похмуру погоду. Не забудьте притенить висаджені рослини старими відрами, газетами або будь-яким іншим підручним матеріалом.

полив

Особливу увагу потрібно приділити правильному поливу. Перш за все, слід запам'ятати, що поливати грядку з огірками потрібно тільки теплою водою не нижче 25 ° C. Холодна вода викличе сильний стрес у рослин, в результаті чого вони сповільнять зростання і знизять освіту зав'язей.

Технологія поливу наступна:

• До початку цвітіння рослини поливають нечасто і негусто – раз в 5-6 днів, витрачаючи на 1 кв.м. не більше 6 літрів води.
• Під час цвітіння і плодоношення поливати огірки треба вже частіше: через день, або раз в 3 дня, в залежності від погоди. Кількість води теж варто збільшити до 12 літрів на 1 кв.м грядки.
• В кінці літа полив знову скорочують: нічне зниження температури веде до того, що грунт швидко остигає, і зайва волога в ній буде приводити до загнивання кореневої системи рослин.

Розпушування і мульчування грунту

Коріння у огірків розташовуються близько до поверхні грунту, тому при глибокому і неакуратному розпушуванні їх дуже легко пошкодити. Щоб цього не сталося, рихлити ґрунт потрібно тільки в міжряддях. А ще краще застосовувати методи мульчування: або після поливу присипати рослини сухим грунтом, або розкласти на грядці, наприклад, солому. Це дозволить уникнути розпушування грунту навколо рослин і збереже в землі необхідну вологу.

підживлення

Все літо огірки необхідно підгодовувати. Зазвичай підгодівлі проводять кожні 10 днів. Найкраще готувати розчин коров'яку з додаванням аміачної селітри: на відро води 1 літр рідкого коров'яку і 30 гр. селітри. Під час цвітіння до цього розчину потрібно додати калійні добрива і суперфосфат.

Підживлення проводити тільки ввечері, коли зайде сонце і спаде спека. Добрива вносити під корінь, уникаючи попадання на листя.

Корисні поради

• Огірки погано ростуть і плодоносять, якщо їх садити близько один до одного. Тому намагайтеся робити між кущами відстань не менше 50 см.
• Найкраще вирощувати огірки на шпалері – і доглядати зручніше, і урожай буде значно краще.
• Якщо огірки вирощуєте звичайним способом, що не підв'язуючи їх до шпалери, які не перекладайте батоги з місця на місце: огірки звикають до певної орієнтації в просторі і будуть витрачати багато сил, якщо ви будете постійно торсати батоги, змінюючи напрямок їхнього росту. Це негативно позначиться на врожайності.
• Так як формування зав'язей відбувається з жіночих суцвіть, а вони ростуть в основному на бічних пагонах, треба стимулювати їх зростання. Для цього необхідно прищипнуть центральну гілку, коли на ній буде 5 справжніх листків. Цей нехитрий спосіб значно підвищить врожайність.

Виростити відмінний урожай огірків в незахищеному грунті під силу кожному городникові в будь-якій кліматичній зоні. Озброївшись терпінням, вкладаючи в свій город частинку душі, ви обов'язково досягнете приголомшливих результатів. А наші поради і рекомендації тільки допоможуть вам у цьому дивовижному і захоплюючому занятті.

Догляд за огірками в відкритому грунті від посадки до врожаю

Основні правила догляду за огірками

Байдуже, який з методів посадки огірків був обраний: саджанці або насіння. Догляд за рослиною включає в себе однакові, основні пункти:

• Зволоження, полив огірків. Вода є найважливішою компонент в турботі про рослину. Залежно від того, наскільки добре зволожувалися огірки, можна судити про те, якою буде урожай. Небезпека відкритого грунту в тому, що при недостатньому поливі, особливо в спекотні дні, урожай може дати гіркі плоди. При візуальному огляді, маленьким дзвіночком про необхідність зволоження, служить суха земля. До того ж не варто забувати, що при більш холодної, дощової погоди, з поливанням потрібно зав'язати або зменшити її кількості до мінімуму, інакше це загрожує загибеллю рослини, від надлишку води коріння просто почнуть гнити. Молоді огірки поливають меншою кількістю води, але частіше. У той час як виросли, дорослі рослини поливаються досить рясно, але рідше. У цій справі необхідно знати міру, головне завдання вода повинна зволожити всю землю.
• Підживлення мінеральними і органічними добривами. Харчування рослини додатковими речовинами робить огірки більш сильними і стійкими, зменшує ймовірність захворювань і втрати врожаю. Зазвичай робиться близько шести підгодівлі за один сезон.
• Розпушування землі. Маніпуляція проводиться кожного разу після чергової поливання або після того, як пройде дощ. Робиться це максимально обережно, щоб ненароком не пошкодити коріння, які розташовані досить близько до поверхні.
• Запобігання огірків від згубних властивостей навколишнього середовища, хвороб і бур'янів.

Кожен пункт окремо важливий, але тільки в комплексі догляд може дати хороший результат. Адже значення має не тільки, як поливати, але, як і коли підгодовувати і розпушувати грунт.

Вирощуємо огірки у відкритому грунті

При необхідності прискорити збір врожаю, варто спробувати вирощувати огірки розсадою. Різноманіття сортів, які прекрасно ростуть на грядці, дозволять вибрати кожному дачникові саме те, що до душі.

Для того, щоб кожен рік був хороший урожай, на черговий сезон потрібно використовувати нове насіння. Важливим етапом перед посадкою є відбір насіння. Для цієї мети потрібно в будь-яку посудину налити рідину і додати п'ять грамів кухонної солі. В даний розчин висипаються насіння і через якийсь час все непотрібні, порожні семянки спливуть.

Після відбору проводиться дезінфекція. Для створення розчину потрібна марганцівка і вода. Розрахунок зазвичай такий: на 100 мл води 1 мг препарату. Насіння занурюються приблизно на півгодини. А потім промиваються під проточною водою.

Наступний етап – пророщування. Насіння рослини кладуться в злегка вологу тканину, витримуються в ній три дні при температурі 25-30 ° С. Перед посадкою у відкритий грунт потрібно насіння загартувати. Для цього їх кладуть в холодильник, в середньому, на півтора дня. Після чого можна сіяти.

Якщо спочатку розсада вирощується будинку, то потрібно підготувати індивідуальний горщик для кожної рослини, в який засипається суміш корисних речовин: торф, земля, тирса і перегній в однакових частках. Насіння висаджуються на глибину приблизно півтора сантиметрів і накриваються зверху поліетиленовим пакетом.

Для поливу використовується тепла вода і містяться насіння при температурі 27 ° С.Поступово температура знижується, слабкі паростки зрізаються, а не вириваються, щоб не пошкодити кореневу систему більш сильних.

За необхідності додається земля, проводиться підгодівля добривами (не більше двох разів). В цьому випадку гарт рослини виробляється за сім днів до початку висадки. Для цього температуру знижують до 16 ° С.

Як пересаджують огірки

В першу чергу, у відкритому грунті готуються ямки. Необхідна расстояніе- 30 см між рослинами і 50 см міжряддя. Ямки необхідно полити розчином марганцівки: на 10 літрів води 1,5 грама перманганату калію. Розсада з горщиків пересідає в ямку, поливається, зверху насипається трохи сухої землі. Якщо розсада висаджувалася в пластикових або інших ємностях, потрібно дістати рослина із земляною грудкою і висадити в ямку.

Щоб отримати більше врожаю, огірки, у міру того, як вони будуть рости, необхідно підв'язати на шпалері. Перші тижні після пересадки потрібно проводити часте розпушування землі, неглибоке і акуратне. Не варто забувати про підгодівлі і прополці від бур'янів.

Чому огірок гіркий і кривої

Не завжди урожай виходить таким, який очікуєш. Часте невдоволення виникає, коли огірки з якихось причин виростають гіркими і кривими. Відбувається це не просто так і причиною не може бути одна обставина – це комплекс чинників.

• Посадка. Використання недоброякісних насіння, недотримання правил посадки, призводять до неврожаю.
• Поганий полив. Суха земля не дозволить вирости хорошим, якісним плодам, вона лише уповільнює зростання. Через цю причини огірки можуть давати гіркий присмак.
• Недокорм або перегодовування. В обох випадках нічого доброго не вийде. При недокорме є шанс втрати деякої кількості врожаю, а перегодовування загрожує гіркотою і химерними формами.
• Збір плодів. Навіть таку маніпуляцію потрібно робити вчасно, адже дозрілі огірки заважають зростанню інших.

Огірки не плодоносять

Головна причина, чому огірки не дають плодів – це хвороби рослини. Найчастіше, це грибкові захворювання. Наприклад, коренева гниль, що вражає кореневу систему і виявляється тим, що спочатку в'януть листя у огірків, покриваються бурими плямами, а після рослини гинуть. Для профілактики даного захворювання потрібно проводити дезінфекцію грунту.

Причиною, чому жовтіє листя огірків, може стати тля – комаха, яка викликає пожовтіння і висихання рослини. В якості профілактики – своєчасна прополка. Білі листя на огірках можуть виникнути через павутинного кліща. Уражені листки збираються в відро, спалюються і закопуються. Щоб павутинний кліщ не з'являвся, потрібно здійснювати ретельну прополку від бур'янів і висаджувати огірки в ранні терміни.

Ще однією причиною відсутності плодів може стати пустоцвіт. Це чоловічі квітки огірків, при цьому для того, щоб рослина початок плодоносити, потрібні жіночі. Виправити ситуацію можна за допомогою прищипування. Спосіб полягає в обрізанні верхній частині огірка вище шостого аркуша. Рослині залишається три втечі, решта забирається.

Також можна вдатися до Пасинкування. Пасинками називають непотрібні паростки, які витягають всі сили у огірків, і вони не можуть дати плодів. Щоб провести маніпуляцію потрібно видалити бічні пагони, перші 5 листя і зав'язі в пазухах, перші 4 листа.

Для того, щоб рослина не боліло, потрібно дотримуватися пару нескладних правил:

• перед тим, як посадити насіння, потрібно провести їх дезінфекцію
• поливати огірки теплою або літньою водою;
• здійснювати підживлення добривами;
• полоти грядки, позбавляючи їх від бур'янів;
• мати на увазі температурний режим і рівень вологості.

Всі ці нехитрі правила дозволять зберегти урожай і насолодитися його плодами. Більш докладно про хвороби огірків у відкритому грунті можна почитати тут.

Поділіться статтею зі своїми друзями в соціальних мережах – раптом і їм стане в нагоді ця інформація. А підписавшись на блог, ви точно нічого з знову опублікованого не пропустите.

Таємниці вирощування помідорів і огірків у відкритому грунті

http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%92. 37l1l1l0l0l0l0l134l134l0.1l1l0 Багато цікавого http://www.liveinternet.ru/users/4830379/rubric/2965967/

При посадці і вирощуванні помідорів слід дотримуватися чотири основних правила.

1. Садіть помідори там, де вони зможуть отримувати максимум сонячного світла.

2. Давайте кожного куща щотижня від 15 до 25 мл вологи. Адже, врешті-решт, помідор на 90% складається з води.

3. Дайте їм можливість повністю дозрівати на кущі. Чим більше помідор пов'язаний з кущем, тим краще у нього буде смак. Смак і аромат помідора визначається балансом змісту в ньому цукру і кислот.

4. Удобрюйте кущі на ранній стадії розвитку, а потім призупинити підгодівлю до тих пір, поки не утворилася зав'язь. Надмірність азотних добрив уповільнює утворення зав'язі. Коли ж зав'язь оформилася і сформувалася, добрива підуть рослинам на користь. Рясне цвітіння і присутність на ділянці сортів зі складною пензлем городники вважають запорукою гарного врожаю. Але часто очікування не виправдовуються, багато квітів опадає, так і не давши зав'язі. Вся справа в тому, що плодоутворення багато в чому залежить від якості пилку і повноцінного запилення. Щоб допомогти рослині, застосовують механічне додаткове запилення. Цей спосіб найбільш природний і доступний. Він полягає у струшуванні рослин за стебло або безпосередньо квітучого суцвіття 2-3 рази в тиждень з 8 до 13 годин.

Крім цього, слід знати, що помідори перестають червоніти, коли починається занадто спекотна погода. Це відбувається тому, що фінальна стадія освіти червоного пігменту пригнічується, коли занадто жарко. Якщо ж знімати плоди недозрілі, то термін зберігання їх збільшується в середньому на дві доби, але якість, на жаль, різко погіршується. Буро-зелені помідори в 2-3 рази бідніше вітамінами, цукрами, амінокислотами, при штучному дозріванні вони ніколи не накопичують корисних речовин в тих же кількостях, як на материнській рослині.

Як виростити високий урожай помідорів

За 30 і навіть 45 кг помідорів з одного квадратного метра може отримати кожен городник в умовах відкритого грунту. Технологія вирощування розсади помідорів доступна більшості городників, вона не вимагає великих витрат, а перші стиглі плоди можна отримати 20-25 червня.

Підготовка насіння починається в кінці січня. Спочатку насіння потрібно прогріти при температурі 55-60 ° С, потім помістити в 3-х відсотковий розчин кухонної солі, добре перемішати. Для висіву використовують тільки те насіння, що осіли на дно, їх потрібно промити проточною водою, після чого помістити в 1% -ний розчин перманганату калію (марганцівка) на 20 хвилин. Потім знову промити і підсушити при кімнатній температурі протягом однієї години. Після цього насіння замочують в розчині мікродобрив – чверть таблетки на 2,5 л води або в витяжці золи на 12 годин. Далі насіння необхідно загартувати – загорнуті в марлю вологі насіння поперемінно (по 12 годин) тримати при кімнатній температурі і при температурі мінус 1-2 ° С. Загартування проводиться протягом 12 днів. Після цього насіння висіваються в ящики в першій половині лютого. Грунтову суміш потрібно приготувати ще влітку. Вона складається з дернової землі, гнойового перегною і низинного торфу – по 1 відру кожного компонента. Суміш заправляється добривами: нітроамміфоса – 100 г, подвійного суперфосфату – 200 г, калимагнезии – 100 г і золи від спалювання бадилля помідорів 1,5 літра. Поживними речовинами суміш насичують восени, перед проморожуванні. Відтанула суміш насипають в ящики шаром 6-8 см і в неглибокі лунки розкладають насіння, присипають грунтом, зволожують і накривають плівкою. Ящики ставлять у тепле місце з постійною температурою 25-28 ° С.

Зазвичай сходи з'являються через 3 дня.

У перші 2-2,5 тижні розсаду необхідно підсвічувати щодня по 12-14 годин (200 Вт на 1 кв. Метр), причому при появі масових сходів температуру необхідно знизити до 14-13 ° С протягом тижня для того, щоб саджанці зміцніли і краще розвивалася коренева система. Далі температуру можна підвищувати залежно від ступеня освітленості. Поливати потрібно не більше двох разів на тиждень. Після того, як утворюється другий справжній лист, саджанці потрібно распикировать в ящики глибиною 12 см за схемою 5х5 см, заглиблюючи їх до сім'ядольних листочків.Для кращої приживлюваності відразу після пікіровки знизити освітлення і повне висвітлення дати тільки на третю добу. Уникати потрапляння прямих сонячних променів. Після того, як саджанці остаточно приживуться, можна дати максимальне освітлення. Тривалість освітлення довести до 14 годин на добу за допомогою додаткового підсвічування. Якщо в кінці березня погодні умови не дозволяють перенести розсаду в парники, необхідно викликати штучне уповільнення зростання – знизивши температуру до 10-12 ° С, скоротити полив, зменшити освітлення і поступово температуру знизити до 8 ° С. Загальмувати зростання рослин можна так само пікіровкою. Кожна пікіровка затримує ріст рослин на тиждень і, до того ж рослини набувають стійкості до несприятливих умов. Для виведення рослин зі стану консервації необхідно поступово, протягом 3 днів підвищити температуру і освітленість, а через 6 днів дати підгодівлю.

Розчин для підгодівлі готувати так: 30 г аміачної селітри, 20 г суперфосфату, 15 г сірчанокислого калію на 10 л води. Туди ж влити 100 мл водної витяжки золи (1 склянка на 1 л води). Витяжку золи приготувати за 1 добу до підгодівлі. Норма витрати – 1 відро на 1 кв. метр ящиків.

Щоб виростити кремезну, невитягнутих розсаду, необхідно регулювати співвідношення кількості добрив в грунтової суміші. Так, при приготуванні суміші перед пікіровкою необхідно додати додатково стільки ж суперфосфату і золи, скільки було внесено в перший раз, кількість же азоту залишилося на колишньому рівні, що межує з недоліком. Це і є фактором формування кремезної, потужної розсади. Якщо за забарвленням листочків буде помітна нестача азоту, то азот дати у вигляді позакореневого підживлення – 20 г аміачної селітри на 10 л води з розрахунку 2 л розчину на 1 кв.м площі ящика. В кінці березня, в фазі 4-х справжніх листочків розсаду необхідно вдруге пікірувати, але вже в парник. Проводити її необхідно в тихий день при температурі повітря не нижче +8 градусів. Температура грунту в парнику до цього часу повинна бути 15-18 ° С. Парник з осені набивається сухими листям для меншого промерзання. Тепер їх потрібно вийняти, продезінфікувати 5% -ним розчином формаліну і набити гноєм. Після розгоряння і осідання гною посипати шаром золи 3 мм і заповнити шаром ґрунтової суміші товщиною 15-18 см.

У нього і висаджують розсаду за схемою 10х10 см. Коли розсада в парнику добре приживеться, необхідно обприскати 0,1% -ним розчином борної кислоти, а через день провести підгодівлю: у 12-літрове відро налити 10 л настою курячого посліду, 100 г витяжки з золи, 2,5 г марганцевокислого калію, 1,5 г борної кислоти. Перед підгодівлею рослини полити – 5 л на 1 кв.м з температурою води 18 ° С. Підживлення проводити по міжряддях з розрахунку 100 мл розчину на кожну рослину. До висаджування розсади в грунт необхідно регулювати температуру і вологість грунту. У холодні періоди температура повітря може значно знижуватися. В цьому випадку необхідно парник надійно вкривати крафт-папером, матами. У відкритий грунт розсада висаджується в кінці квітня, коли на першій кісті утворюються бутони. Якщо погода не дозволяє, тоді необхідно перечекати, але вранці обприскати розчином борної кислоти (10 г на 10 л води), щоб запобігти опадання бутонів.

Грунт перед висадкою приготувати заздалегідь: розпушити за допомогою залізних грабель і накрити темною плівкою. Це спровокує зростання бур'янів, коли вони почнуть рости, їх буде легко знищити повторним боронуванням. Напередодні цієї операції необхідно додатково внести мінеральні добрива: нітроаммофоса – 30 г, сульфату амонію – 20 г, калимагнезии – 20 г, сірчанокислого калію – 20 г на 1 кв.м. Потім ділянку перекопати без обороту пласта на глибину 30 см.

Схема посадки сорти "Білий налив": між рядками, розташованими з півдня на північ – 35 см, в рядку між центрами лунок – 30 см. На кожній грядці по 4 рядка, ширина проходу між грядками – 50 см.На одній сотці (100 кв.м.) розміщується 1000 рослин. Копаються лунки глибиною 30 см. У кожну лунку висипають півлітра удобрительной суміші, що складається з 1 відра просіяного перегною, півлітра золи від спалювання бадилля помідорів і картоплі, пів-склянки подвійного суперфосфату, пів-склянки нітроаммофоса, 30-40 г калимагнезии . Цю суміш потрібно приготувати заздалегідь, ретельно перемішати.

Крім удобрительной суміші влити півлітра розчину курячого посліду і 2 л води. Коли вода вбереться, перемішати грунт з добривом. У тістоподібну масу висадити розсаду з великою грудкою землі. Заглиблювати по сім'ядольні листочки. Через 1 годину полити – 1 л води на кожну рослину. Коли грядка з чотирьох рядків посаджена, поставте дуги з товстого дроту (діаметром 8-10 мм) через 60 см один від одного. Дуги скріпити шнуром в 4 ряди (над кожним рядком). Про всяк випадок негоди приготувати подвійний шар поліетиленової плівки з прокладкою між ними крафт-паперу (3 шари).

Посадку розсади на постійне місце краще проводити в похмуру, вологу погоду. Якщо погода сонячна, то рано вранці або ввечері. Як тільки рослини приживуться на новому місці, на початку цвітіння необхідно ще раз обприскати 0,1% -ним розчином борної кислоти.

Якщо в фазі цвітіння підуть затяжні дощі, то краще грядки з дугами покрити плівкою.

Всі рослини необхідно формувати в одне стебло з трьома суцвіттями. Видаляти непотрібні пасинки до тих пір, поки не сформується урожай на останньому суцвітті, після чого провести чеканку – відрізати верхівку. Днів за 20-30 до дозрівання плодів провести кореневу підгодівлю через мульчуючі шари: на кожне відро перегною додати півлітра золи і стакан подвійного суперфосфату. Переважання в грунті фосфору і калію над азотом прискорює дозрівання плодів. Одночасно з видаленням пасинків, потрібно проводити підв'язку стрічками до дуг і шнуру, яким дуги пов'язані між собою. Цей спосіб виключає підв'язку до кілочка і знижує навантаження на рослини.

А ось ссилочку на вирощування різних овочів http://nunhems.com.ua/ Вирощування овочів у вікні натискаєте \ Культури \

Рослини, плодоносні в червні і липні майже завжди йдуть від фітофтори. В порядку профілактики можна обприскувати рослини настоєм часнику: 200 г товчених зубків настояти в 1 відрі води, щільно закривши його. Обприскувати через 10-15 днів починаючи з останніх чисел липня.

Необхідно особливо відзначити такий високоврожайний сорт, як "Де-Барао". За формою плоди нагадують куряче яйце, високих смакових якостей. Зняті восени, вони можуть зберігатися до січня. Винятковою особливістю сорту є високий урожай з одиниці площі (до 45 кг з 1 кв.м.), холодостійкість, слабка поражаемость хворобами, в тому числі і фітофторозом.

Сорт Де-Барао добре росте і плодоносить в квартирних умовах. Овочівники, які відчувають десятки років багато сортів помідорів, прийшли до висновку, що Де-Барао – кращий сорт помідорів. Вирощування сорту Де-Барао має свої особливості. Він вимагає більш поживної ґрунтової суміші, як для розсади, так і для внесення в лунки. Суміш для розсади складається з двох частин перегною кінського гною і однієї частини дернової землі. До цієї маси додати 10% піску, півлітра золи і півсклянки подвійного суперфосфату в розрахунку на відро суміші. Грунтову суміш необхідно готувати ще в вересні, щоб взимку вона встигла добре перемерзнути. В кінці січня суміш оттаїваєтся, на початку лютого – обробка і гарт насіння, потім проводиться посів. Першу пікіровку в стадії двох справжніх листочків проводять в квартирі, другу – в парнику в перших числах квітня – в фазі 3-4 справжніх листочків. З 2 по 10 травня розсада висаджується у відкритий грунт. Посадочні ями роблять об'ємом 10 м. У кожну насипають по 3 л поживної суміші (на відро перегною – півлітра деревної золи, півсклянки суперфосфату, півсклянки нітроаммофоса, 50 г калимагнезии), а коли поживна суміш вбереться – додати ще по 3 літри води.Перемішати суміш з грунтом і висадити розсаду, заглиблюючи її по сім'ядольні листочки. Через годину після посадки полити кожну рослину 1,5 літрами води, замульчувати перегноєм, це позбавить вас від необхідності рихлити ґрунт. Протягом усієї вегетації підгодівлі не потрібно – у рослин великий запас кореневої їжі. Для прискорення процесу дозрівання плодів можна до перегною при останньому мульчировании додати на кожні 10 л по півлітра золи і по склянці подвійного суперфосфату. Рослини формують в три стебла і розміщують в шаховому порядку з відстанню між рослинами по 70 см. Гранична висота рослин після прищіпки повинна бути до 2 метрів.

Як отримати по 50-60 помідорів з кожного куща

Один кущ помідорів можна вирощувати на двох коренях – і місце економиться, і врожай буде рясніше. Таким чином можна отримувати з кожного куща до 50-60 хороших великих помідор. Сорт при цьому не має значення.

Для цього в одну ємність садять насіння близько один від одного – на відстані не більше 1 см. Коли розсада підросте і товщина стебла стане досить великий, гострою бритвою знімають верхній шар стебел двох сусідніх рослин з того боку, з якою вони знаходяться один напроти одного, щоб оголився камбій. Довжина розрізу 2-3 сантиметри. Після цього нахиляють рослини один до одного так, щоб оголені ділянки стебел поєдналися, і щільно обмотують це місце стрічкою з плівки шириною близько 1 см. Потім такі рослини вирощують як звичайну розсаду.

Незадовго до посадки розсади в грунт у того з рослин, яке розвинулося гірше, прищипують верхівку – над зрізом залишають 3-5 см. Пересаджене в грунт рослина швидко розвивається, оскільки володіє тепер потужну кореневу систему. Коли воно зміцніє, плівку обережно знімають.

Догляд за здвоєним кущем відрізняється тим, що поливати і підгодовувати його треба частіше і рясніше, враховуючи наявність двох коренів. При посадці ставлять надійну опору, адже кущ виходить набагато більше звичайного.

Як виростити помідори до травня без теплиці і без розсади

Восени, перед самими заморозками, коли плодоношення томатів зупиняється, відірвіть з вподобаних вам кущів (будь-яких сортів) кілька відростків і поставте в воду на 5-6 днів (ставити в воду зірвані відростки слід негайно або з мінімальним проміжком часу, інакше не отримаєте позитивний результат ). Після вказаного часу відростки дадуть коріння, після чого ви можете пересадити їх в землю або в поліетиленові мішечки, або ж в квіткові горщики. За зиму кущі помідорів витягнуться, і з кожного з них потрібно буде верхівку обламати і також поставити в воду, які, в свою чергу, дадуть коріння, після чого і їх потрібно висадити. Приблизно в квітні ваші помідори зацвітуть, а в травні вже дадуть червоні плоди.

Використовуючи цей метод помідори можна вирощувати навіть у тих районах, де тепле літо дуже коротке.

Вирощування помідор по Маслову
(До 70 кг з кожної рослини)

– Спостерігаючи протягом багатьох років за розвитком томатних рослин, я прийшов до висновку, що для того, щоб забезпечити налив великої кількості плодів, потрібна потужна коренева система.

Збільшити її я пробував двома способами. Перший – посадка розсади не вертикально, як це зазвичай прийнято, а лежачи. У заздалегідь підготовлену борозну укладаю не тільки корінь, але 2/3 стебла, попередньо видаливши з цієї частини листя. Засинаю шаром грунту в 10-12 см. Укладають рослина строго з півдня на північ, щоб воно в міру зростання тяглося до сонця, випрямляти і росло вертикально. На закопаною частини стебла швидко утворюються корені, які включаються в загальну систему харчування (рис. 1). Причому ці коріння по своїй величині і ефективності в кілька разів перевершують основний.

Рис. 1. Цей спосіб посадки помідорів підійде для великих земельних масивів.

Тепер про другий спосіб. Він ще простіше і доступний кожному городникові.Я пропоную деякі пасинки на помідорових рослинах не видаляти, а використовувати, щоб зробити кореневу систему могутніше. Як? Дуже просто. Перші бічні пагони – пасинки не видаляють, а даю їм відрости подлинней. Зриваю з них листя, пригинаю до землі і прикриваю шаром грунту в 10-12 см (рис. 2). Прикопані пасинки швидко йдуть у ріст. Уже через місяць їх важко відрізнити від основного рослини і по висоті, і за кількістю достигають плоди. Характерно, що рясне плодоношення починається в безпосередній близькості від землі.

Рис. 2. Зліва – рослини з вкоріненими пасинками. Праворуч – звичайний спосіб посадки.

– Попутний, питання. Багато читачів запитують: чи можна скористатися цим способом, якщо помідорна розсада вже висаджена в грунт звичайним методом?

– Не маючи можливості в домашніх умовах отримати переросла розсаду, щоб у неї був товстий стебло, я її висаджую вертикальним способом в грунт неопалюваної теплиці. Деякий час даю їй відрости, зміцніти, а потім, практично вже на стадії початку плодоношення, пересаджую по-своєму методу, лежачи. Зауважу, помідорні рослини не тільки не бояться частих пересадок, а, навпаки, по-моєму, люблять їх. Після кожної пересадки рослини ще краще вкорінюються, дуже швидко набирають силу, добре ростуть і рясно плодоносять.

– Наших читачів цікавить обгрунтування вашого методу.

– Помідори – це, звичайно, не хліб, чи не картопля і не мяcо. Але вони потрібні людині. Їх люблять і в свіжому, і в консервованому вигляді, тому під їх обробіток відводяться значні площі. Якщо ж різко підвищити врожайність помідорів, то можна мати в потрібних кількостях і цей овоч і одночасно вивільнити значні площі для вирощування інших сільськогосподарських культур.

Для впровадження нового методу не потрібно ніяких додаткових матеріальних витрат, потрібно тільки зрозуміти природу помідорового рослини. На жаль, рослини не можуть говорити. Якби помідор заговорив, він би розповів, що, втрутившись в життя рослини, людина не все до кінця продумав. За допомогою мотузок, кілків він змусив рослина рости вертикально, щоб воно займало меншу площу. Що ж, це непогано. Але якщо огірок або виноград можуть добре рости і рясно плодоносити, будучи посадженими вертикально, утримуючи при цьому і сама рослина і численні його плоди за рахунок того, що у них для цієї мети передбачила сама жива природа так звані «вуса», то помідорне рослина таких «вусів» не має, і отже, для вертикального вирощування не пристосоване. Рослина помідора весь час прагне до землі, щоб зажити нормальним, визначеної йому природою життям, але йому це не дозволяють зробити мотузки, на яких рослина підвішено. Воно не гине, зростає і навіть плодоносить, піклуючись про потомство.

– Але і в такому, як ви вважаєте, ненормальному для помідорів стані городники отримують досить високі результати.

– Так, це так, але пропоновані мною способи дозволяють отримати урожай у багато разів більше.

Як підвищити морозостійкість у помідорів

Вельми неласкава погода і в Забайкаллі, заморозки тут можуть трапитися в кінці червня і знову дати про себе знати в серпні. Але і тут вміння і кмітливість допомагають. Так, чітінец В. Я. Вторушин кожен помідорний стебло вирощує на двох кореневих системах. Для цього два горщика з розсадою ставить поруч. У верхній третині стебел обережно підрізає шкірку і з'єднує рослини тасьмою (рис. 3). Виходить начебто щеплення одного стебла до іншого. Перед висадкою розсади тасьму знімає, більш слабке стебло відрізає вище щеплення. Виходить «одну рослину на двох коріння». Висаджує рослини на гряду, після того як минуть поворотні заморозки. Кущ не хворіє і росте рівно. Посадочні лунки засинає поступово, по 5 см в тиждень.У період посиленого зростання і плодоношення Володимир Якович дає підживлення з азотних і калійних добрив, а в останню підгодівлю сипле по склянці деревної золи під кожен кущ. Всі підгодівлі поєднуєте поливом прогрітій на сонці водою. Ллє її під корінь, намагаючись не змочувати сама рослина. Коли рослини будуть досить окучени, городник переходить на аричную систему поливу, тобто можливо вище підгортає кущі, залишаючи між ними вузенькі канавки, куди і ллє воду. Після поливу рихлити ґрунт не треба, оскільки в головній зоні коренів вона залишається пухкої, а вода тече по канавках. До моменту дозрівання плодів нижній ярус листя треба зняти, щоб поліпшити повітрообмін всередині куща. Це необхідно для попередження грибних захворювань. Видалення нижніх листків не впливає на врожай. Якщо все ж грибне захворювання помідорів виявлено, то городник бореться проти нього за допомогою мідного купоросу або витяжки з деревної золи (10 r золи на літр води). Полив проводить двічі.

Рис. 3. Так з'єднують два стебла, щоб вийшла щеплення.

Рослини на двох коренях плодоносять раніше звичайних. Забіг – три тижні! З серпня чітінцев починають вирощувати помідори в кімнатах.

Як отримати великі плоди томатів

Мульчування вельми сильно сприяє зростанню томатів, знижує витрати праці на полив і розпушування.

Для мульчування грунту можна використовувати перепрілий гній або торф. Мульчують відразу після висадки розсади і до того, як поливи і дощі встигнуть ущільнити грунт. Для кущових томатів мульчування ще важливіше, ніж для високорослих. Плоди кущових томатів часто стикаються з грунтом або забруднюються нею при сильних дощах. Мульча з подрібненої соломи перешкоджає цьому краще, ніж гній або торф.

Томати добре ростуть на будь-який теплою, багатою перегноєм, середньої за складом грунті, не підживлюють свіжим гноєм і обов'язково на відкритих сонячних ділянках. Хоча томати добре розвиваються і на грунтах, недавно удобрених гноєм, але краще використовувати ділянки не отримували гній. Не слід поспішати і з внесенням вапна. Томати дуже чутливі до хлору. Хоча томати не страждають від ґрунтовтоми і тому їх можна вирощувати на одному і тому ж місці кілька років, головне щоб грунт не була заражена фітофторозом.

Регулярні підгодівлі дозволяють отримувати дуже великі плоди томатів. Підживлення починають вже через два тижні після висадки розсади. Щоб рослини не утворювали без користі велику вегетативну масу, застосовують повне добриво із співвідношенням основних поживних речовин (азот, фосфор, калій) 1: 1: 1. Найпростіше вносити підживлення поверхнево в сухому вигляді. Добрива рівномірно розкидають між рослинами на мульчу, і при поливі розчиняють його, доставляючи таким чином до коріння. Підживлення повторюють кожні два тижні до середини серпня. Кожен раз вносять максимум 20 г добрив на 1 квадратний метр.

У високорослих томатів потрібно регулярно видаляти пасинки і підв'язувати рослини до опори. Пасинки видаляють НЕ ножем, а пальцями; це дозволяє уникнути пошкоджень головного втечі. Пасинки розвиваються в місці з'єднання листа з головним стеблом. При видаленні пасинків можна також пошкоджувати і лист. Пасинки видаляють, як тільки їх можна схопити пальцями. Для підв'язування стебла до опори використовують досить широкі матеріали (стрічку, шпагат), тому що тонкі нитки і мотузки прорізають стебла. При підв'язування враховують можливе потовщення стебла і тому підв'язують не надто туго.

В кінці серпня верхівки головних пагонів видаляють, оскільки плоди, що розвиваються пізніше, вже не встигнуть дозріти, а тільки віднімуть поживні речовини від уже сформованих плодів.

Прищипувати верхівку рослини слід над пензлем, квітки якої вже розкрилися. Необхідно залишати над цією кистю по крайней мере ще один лист, інакше на ній не зав'яжуться плоди.Пріщіпкой можна прискорити розвиток залишаються на рослині плодів. Після прищіпки потрібно продовжувати стежити, щоб не з'являлися пасинки.

Гниль бадилля і плодів (фітофтороз) – дуже небезпечна хвороба томатів, найчастіше з'являється в дощове літо. Листя покриваються бурими плямами і відмирають. На плодах утворюються бурі і навіть чорні плями, і вони гниють і розтріскуються. Уражені плоди стають отруйні і неїстівні. Фітофтороз легко може перекинутися і на картоплю.

Заходи профілактики дуже прості: перш за все томати треба висаджувати на теплі, сонячні, відкриті, добре провітрюваних ділянки. Бажано в профілактичних цілях обприскувати рослини медьсодержащими препаратами, але плоди після такої обробки потрібно обов'язково мити перед вживанням. Уражені рослини потрібно відразу видаляти і спалювати.

Автор-упорядник: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.