Конструкція підпірної стінки

Що потрібно знати про конструкцію підпірних стінок

Вітаю вас, друзі!

Чим різноманітніше рельєф місцевості, тим привабливішим виглядає сад. Тому власникам ділянок, розташованих на схилах, набагато легше надати йому мальовничий вид, використовуючи природні перепади висот. За допомогою підпірних стінок можна зробити такі ділянки комфортними та зручними.

Міцні підпірні стінки з бетону, каменю, цегли або дерева споруджують між терасами, щоб запобігти сповзанню грунту. А декоративні стіни служать для розмежування території на функціональні зони.

загальні рекомендації

На невеликих ділянках краще виглядають підпірні стінки криволінійної форми. Вони більш стійкі і декоративні.

Декоративні стінки заввишки до 30 см будують без фундаменту. Підстава таких споруд заглиблюють в грунт на 15-20 см.

Всі інші види стін будують на фундаменті, ширина якого на 20 см більше ширини стіни. Залежно від розмірів стіни його розташовують на глибині від 20 до 80 см.

Між стіною і грунтом влаштовують дренаж – насипають крупний щебінь шаром від 20 до 70 см.

Матеріали для будівництва

Підпірна стіна повинна бути міцною і довговічною. І найнадійніший матеріал для неї – монолітний залізобетон. Але він частіше за все не вписується в загальний стиль саду.

Тому підпірні стіни з бетону облицьовують декоративною плиткою, галькою, каменем. Або обшивають їх дерев'яними садовими гратами.

Підпірні стінки з натурального каменю вважаються одними з найбільш декоративних. Для їх будівництва використовують два методи: сухий кладки і кладки на розчині.

Конструкція підпірної стінки сухої кладки

Висота цих стін не повинна перевищувати 100-120 см. Їх будують з шаруватого або тесаного природного каменю масою від 5 до 30 кг. Найчастіше використовують місцевий матеріал: сухий вапняк, сланець, піщаник, рідше граніт.

Камені укладають плиском, максимально підганяючи поверхні. Порожнечі заповнюють землею або дрібними камінчиками. Обов'язково використовують «перев'язувальні» камені.

Будують стіну з невеликим ухилом назад. А її внутрішню поверхню міцно пов'язують з грунтом за допомогою окремих каменів. Залежно від ширини стіни її фундамент заглиблюють на 20-80 см.

Стіни вище 60 см повинні мати клиноподібну форму, що звужується догори. Чим вище стіна, тим більше буде різниця між верхньою частиною і основою.

Конструкція підпірної стінки на розчині

У цьому випадку між камінням не залишають пустот. Їх заповнюють розчином з бетону і вапна. Внутрішню частину роблять з бетону, зовнішню викладають з каменю, монолітно пов'язуючи між собою обидві частини.

У нижній третині стіни залишають невеликі отвори, приблизно 55 см діаметром, призначені для відводу води. У них вставляють пластикові трубки, кінці яких виводять за бетонну поверхню.

Підпірні стінки з дерева менш довговічні і вимагають спеціальної обробки антисептиками. Але зате їх будівництво обходиться дешевше. А завдяки своїй фактурі дерево легко вписується в будь-який ландшафт.

Стінки з клінкерної цегли теж дуже декоративні. Але в цьому випадку якість і матеріалу, і кладки повинно бути найвищим.

Матеріали для будівництва можуть бути самими різними. Як і вид, форма, розміри і конструкція підпірної стінки. За допомогою цього архітектурного споруди можна додати індивідуальність будь-якої ділянки. Зробити сад ще більш комфортним і привабливим.

Як зробити підпірну стінку на ділянці своїми руками?

Матеріали для виготовлення підпірних стінок своїми руками

Підпірна стінка своїм руками

Перед тим як приступати до вибору матеріалу для підпірної стінки необхідно визначитися з її призначенням. Як вже говорилося раніше, підпірна стінка може бути як декоративним елементом садового ділянки, так і укріплювальних спорудою, без якого на території неможливо буде що-небудь побудувати.

У разі якщо підпірна стінка на ділянці буде служити прикрасою, то матеріал для її виготовлення може бути дерево, габіони або цегла.

Габіони являють собою металеві сітчасті контейнери, заповнені валунами і галькою. Їх перевага полягає в оригінальності, незвичайному зовнішньому вигляді і екологічності матеріалу.

Підпірна стінка з габіонів

Перевага дерев'яних підпірних стінок так само в привабливий зовнішній вигляд. Але існуюча проблема деревини – гниття і слабкий імунітет до шкоди комах, змушує вибирати все ж інший матеріал для підпірної стінки, тим більше що стійкість дерев'яної так велика, а це значить, що круті схили вона не витримає. Для того що б продовжити термін експлуатації дерев'яної підпірної стінки слід обробляти матеріал антисептичними засобами, а так само обпалювати нижню частину або обмазувати гарячим бітумом.

Підпірна стінка з дерева своїми руками

Що стосується підпірної стінки з цегли, вона є досить привабливою, більш стійкою і швидко монтируемой. Основне чого необхідно дотримуватися при побудові опорної стінки з цегли – правильно дотримуватися співвідношення товщини до довжини, яка повинна дотримуватися в межах 1: 3.

Якщо ж опорна стінка буде утримувати крутий схил або місцевість, схильну до вібрацій (наприклад, поруч із залізницею), необхідно використовувати для побудови такі матеріали, як бетон і природний камінь.

У разі якщо ви зібралися будувати бетонну стінку висотою більше 30 см, необхідно заздалегідь звести фундамент. Виходячи з особливостей складають грунт порід, слід правильно підібрати товщину і глибину конструкції, інакше підпірна стінка не виконає своє пряме призначення.

Якщо висота підпірної стінки не перевищить позначку 30 см, зведення фундаменту не потрібно, однак все одно доведеться саму стінку трохи поглибити в грунт. Для того щоб виключити спучування грунту взимку, обов'язково слід зробити подушку з піску і гравію.

Ну і самим довговічним і естетично привабливим матеріалом для створення підпірної стінки своїми руками є природний камінь. Найбільш поширеним природним каменем вважається сиенит, граніт і базальт. Можна так само зробити підпірну стінку з пісковика або вапняку, однак вони легко вбирають вологу і обростають мохом, в результаті чого композиція знаходить старовинний вигляд, який до душі багатьом дачникам.

Підпірна стінка з природного каменю своїми руками

Пристрій підпірної стінки

Для того що б звести підпірну стінку своїми руками необхідно для початку розрахувати її розміри, а потім вже переходити до будівельних робіт.

Нюанси розрахунку конструкції підпірної стінки

Для того, що б підпірна стінка прослужила вам не десяток років, необхідно правильно розрахувати всі сили, що діють на неї і, виходячи з цього, вибрати матеріал і особливості конструкції стінки.

Діючі на стінку сили такі:

• Власна вага конструкції
• Додатковий вагу елементів декору, які можуть бути встановлені на ній
• Тиск ґрунту, яку утримує стіна
• Сил зчеплення і тертя з грунтом

Так само існують додаткові явища, які впливають на конструкцію, а саме:

• Спучування грунту в зимовий час
• Вібрація (якщо ділянка знаходиться поблизу залізниці)
• Вплив вітру (якщо конструкція має висоту більше 2 м)
• Сейсмічні явища (особливості регіону)

При розрахунку конструкції опорної стінки слід враховувати навантаження на наступні її елементи:

БУДІВНИЦТВО підпірних стінок своїми руками. ВИДИ, КОНСТРУКЦІЯ, ПРИСТРІЙ І РОЗРАХУНОК | Своїми руками – Як зробити самому

Використання в ландшафтному дизайні підпірних стінок дозволяє не тільки вирішити проблеми на ділянці з перепадами висот, але і вигідно обіграти абсолютно рівну ділянку.

Для того щоб побудувати підпірну стінку правильно, нечітко дотримати технологію її зведення, забезпечити відведення води і вибрати відповідні матеріали.

терасування

Якщо ваш ділянка розташована в місцевості з великим ухилом, не дуже зручним для озеленення, замість рівного схилу створіть систему терас. При цьому вертикальні або дуже круті укоси потрібно закріпити підпірними стінками.Таке проектне рішення допоможе захистити землю від ерозії і запобігти її розмивання. Якщо стінка має заглиблений фундамент, для попередження застою води і перезволоження грунту прокладають закриту дренажну систему. А вздовж внутрішньої сторони підпірної стінки – закритий дренаж з таким ухилом, щоб вода йшла за межі дільниці. На терасах розміщують клумби, газони, рокарії, водойми, городи і сади.

Якщо ділянка рівна, влаштовують штучні уступи, зрізуючи і підсипаючи землю уздовж підпірних стінок. Коли уступи невеликі, які не потребують спеціальних розрахунків, застосовують так звані декоративні підпірні стінки.

зміцнюємо водойму

У зміцненні укосів потребують практично всі водойми. Якщо ви хочете зберегти природний вигляд річки, озера, ставка, то ухил стійкого берега слід зробити менше кута природного укосу в мокрому стані, або потрібно захистити берега за допомогою підпірних стінок – набережних. Подібний прийом використовують і під водою, створюючи ступінчасті водойми або зміцнюючи підводні укоси набережних. Іноді виникає необхідність зробити стійкими вертикальні укоси уздовж доріг. При забудові досить крутих схилів забезпечте вхід або майданчик, при цьому потрібні врізання в схил і виїмка великого об'єму грунту. Тоді без підпірної стінки не обійтися. Невисокі конструкції можна спорудити самостійно, але в більш складних випадках при будівництві протизсувних стінок необхідна участь фахівця.

Матеріали для будівництва підпірних стінок

При спорудженні підпірної стінки в складних умовах застосовують матеріали з високою міцністю і морозостійкістю, з армуванням за розрахунком, і гранітні камені. Вони будуть служити в умовах нашої країни без втрати товарного вигляду не більше одного-двох років, а до повного їх руйнування потрібно близько 10 років. З цих матеріалів можна використовувати цеглу і бетонні блоки з маркою морозостійкості не нижче МРЗ 50.

Щоб підпірні стінки поєднувалися з іншими елементами ландшафтного дизайну, при проектуванні важливо правильно розташувати і витримати пропорції споруди, а також підібрати матеріали. Зводять подібні конструкції з вапняку, пісковика, цегли і бетонних блоків. Для декоративних підпірних стінок використовують дерево, камінь, метал. Їх укладають на суху або на цемент.

Розраховуємо розміри для пристрою підпірних стінок

Найпростішим варіантом підпірної конструкції є так звана похила стінка. Основним змістом її пристрою є розрахункова схема, коли тиск нахиленою на уступ тераси підпірної стінки дорівнює або більше тиску фунта на стінку.

Зводять конструкцію з невеликим нахилом назад, зазвичай близько 5-10 °. Вона вимагає суцільного фундаменту, покладеного на підставу з міцних матеріалів. Підпірна стінка повинна бути сконструйована так, щоб витримувати чималий тиск грунту з урахуванням того, що це тиск істотно підвищується, коли в грунт проникає вода. При її пристрої роблять спеціальний водовідведення з дренажних отворів.

Оптимальна висота підпірної стінки для нормальної експлуатації терасованому ділянки, пересування по ньому з урахуванням будівництва сходів між терасами, а також захисту ґрунту від зсуву – 120-140 см.

Товщина підстави стіни, що зводиться на міцних глинистих ґрунтах, повинна становити ¼ її висоти, на пухких піщаних або на вологих ґрунтах – ½ висоти, а для стін на среднерихлих грунтах – 1/3 висоти. Верхня частина підпірної стінки біля кам'яної стіни повинна бути шириною 30-50 см.

Довгу стінку рекомендується розрідити сходами, нішами і квітниками, прістеннимі лавками, а замість однієї високої стінки краще побудувати кілька нижчих. Підпірні стінки заввишки від 150 см або стінки, що зводяться на грунті, схильному до зрушень, вимагають спорудження фундаментів.

Такі перепади висот для безпеки потрібно закривати огорожами заввишки не менше 1 м.

Як правило, за підпірною стінкою скупчується вода, тому влаштовують поздовжній або поперечний дренаж. Також надійшла воду збирають і відводять за допомогою відкритої або закритої водовідвідної мережі в найближчий водоприймач – струмок, яр і т. Д. Складніше, якщо нижня частина протизсувною чи іншої стінки повинна пропускати постійний або тимчасовий потік фунтових вод. У цьому випадку в якості фундаменту використовується так званий фундамент ростверк, що складається з ряду паль, які заглиблені на декілька метрів в землю. При цьому грунтові води вільно проходять між палями, не створюючи підпору води, небезпечного для стінки і схилу.

У підставі стінки також влаштовують дренаж, наприклад за допомогою щебенчатой ​​засипки або дренажної труби, загорнутої в геотекстиль. Вода всмоктується через геотекстиль, а потім через отвори в трубі відводиться в дренажний колодязь. Підземний дренаж потрібен у разі зведення підпірної стінки на важких глинистих, водонепроникних ґрунтах, схильних до зсувів.

По ходу зведення стінки в її нижній частині влаштовують фільтраційні отвори: в монолітний бетон вмуровують шматки труб, в цегляних стінах через кожні 1,5-2 м в кожному 2-3-му ряду кладки залишають один вертикальний шов, незаповнений розчином. Позаду підпірної стінки насипають бита цегла, гравій, щебінь. Пустотілі блоки заповнюють дрібним щебенем.

будуємо грунтовно

Якщо декоративні стінки зводяться без фундаменту або з невеликим заглибленням в суглинні грунти, взимку їх підстава може спучитися. Щоб уникнути цього, заглиблюють підошви фундаменту нижче глибини промерзання фунта (120 см для Київської області), влаштовують дренаж і більш глибоке піщано-щебеневе підстави стінки (40-60 см). До речі, щебенево-піщана засипка є не пучинистих матеріалом, і, засипавши на потрібну глибину таку суміш, ви можете заощадити на бетоні для пристрою підпірної стінки.

Бажано, щоб в основах фундаментів не було насипних і неущільнених грунтів. Також при великій довжині в стінках слід передбачати так звані усадочні шви. Їх можна виконати з просмолених дощок або пінопласту завтовшки 2-4 см. Ці шви дозволять зрушуватися і просаджувати ділянок стін довжиною 5-10 м без їх руйнування.

Зміцнення укосів і відведення вод

При облаштуванні дільниць з нерівним рельєфом виникають питання, на які ми даємо відповіді.

1. Якщо кут нахилу укосу перевищує 25-30 ° і до того ж грунт пухкий, то укоси зміцнюють за допомогою підпірних стінок сучасними матеріалами.
2. Необхідно зробити відведення талих поливальних і зливових вод. Талі води повинні відводитися за межі ділянки по системі відкритих або закритих лотків. Зливові води частково відводяться тими ж лотками, а частково вбираються в землю, в дренажні колодязі або канави.
3. Мінімально змінюйте існуючий рельєф і координуйте ці зміни.

Підведемо підсумки

1. За допомогою підпірних стінок можна оформити водойму в саду. Для це підійде метод укладання каменю на цементний розчин.
2. Підпірну стінку з бетону можна легко облицювати, використовуючи штучний або натуральний камінь.
3. За допомогою сухої кладки споруджують стінки з натурального каменю. Такий метод вважається найбільш трудомістким.
4. Натуральний камінь – підходящий матеріал, якщо потрібно обіграти рельєф.
5. Прикрасити підпірну стінку можна квітами, висадженими біля неї або прямо в неї, у випадку з сухою кам'яною кладкою.
6. Під високими підпірними стінками можна висаджувати в'юнкі рослини, які будуть її прикривати.

Наприклад, якщо висота її буде до 1 м, то діаметр колоди повинен бути не менше ніж 150 мм, а його довжина – 1,5 м: 0,5 м під землею і 1 м на поверхні.Траншея при цьому виривається на 50-100 мм більше довжини частини колоди, яке закопується, і на 200 мм ширина траншеї повинна перевищувати їх діаметр.

Схема пристрою підпірної стінки.

Стінка з дерева буде перебувати в землі, а це значить, що її необхідно захистити від грунтової вологи, що викликає грибки, гниття – в кінцевому рахунку стінка просто завалиться. Колоди потрібно або обпалити, або покрити гарячим бітумом. У цьому випадку вони прослужать досить довго.

Дно викопаної траншеї потрібно засипати гравієм на 5-10 см і ретельно утрамбувати. Колоди розташовують впритул один до одного і обов'язково строго вертикально. Для тимчасової фіксації колоди до колоди їх збивають цвяхами, так званим косим забоєм у верхній частині, а знизу вся конструкція засипається гравієм. Після цього траншея заливається бетоном М100.

Повернутися до списку

Підпірні стінки з горизонтальних брусів

Схема створення терас.

Є ще один можливий варіант виготовлення дерев'яної підпірки: з означеної лінії майбутньої стіни через 2-3 м встановлюються стовпчики з дерева (з пазами для вкладання в них колод в горизонтальному положенні) або ж оброблений антисептиком подтоварник. Після того як підпірна стіна встановлена, з боку засипки викладається шар гідроізоляції – толь або руберойд, і зверху споруджується тераса.

Зведення цієї стінки менш трудомістким, ніж вертикальної, і до того ж вимагає меншої кількості матеріалу.

Повернутися до списку

Підпірна стінка з бетону

Схема підпірної стінки: а – підпірна стінка; б – структура підпірної стінки: 1 – фундамент стінки, 2 – тіло, 3 – отверсием для стоку води, 4 – дренажна труба, 5 – щебінь.

Крім усього необхідного матеріалу і інструменту, згаданого для дерев'яної конструкції, підпірні стінки з бутобетона і залізобетону зажадають додаткового матеріалу:

• дошки;
• сталевий дріт, прути, обрізки труб;
• пластмасові дренажні трубки.

Підпірна стінка може виконуватися з бутобетона і з монолітного залізобетону. У цих випадках не потрібно буде рити глибоку траншею: монолітна конструкція буде заглиблена в землю на не більше ніж 200 мм. Монолітні підпірки будуються із застосуванням опалубок, що складаються з двох стін, куди і заливається бетон. Першою встановлюється стіна, яка знаходиться з боку нижньої тераси.

Для того щоб вийшла рівна поверхня у майбутньої конструкції, внутрішня сторона опалубки обшивається руберойдом або фанерою. Якщо ж виготовляється підпора з залізобетону, між опалубних щитами встановлюється арматура – прутки, обрізки труб, пов'язані сталевим дротом між собою, металева сітка.

У нижній частині на висоті 5 см від рівня землі закладаються дренажні трубки з пластмаси для відводу води з-за стіни, розміщувати такі трубки потрібно через кожен м. Після того як всі приготування закінчені, форма заливається бетоном М100.

Залита підпірна стінка витримується в опалубці 3-4 діб, після цього опалубка знімається і конструкція ще місяць коштує без навантажень до остаточного набору міцності.

Повернутися до списку

Природний камінь, цегла

Схема підпірної стінки з каменю.

Підпора з природного каменю виглядає неймовірно ефектно. З таким матеріалом їй можна надати найрізноманітніші форми.

Підставою зазвичай служить монолітна бетонна плита. Ширина її повинна бути в 3 рази ширше, ніж сама вибудовувана конструкція. При висоті конструкції в 1 м бетонна плита повинна бути 15 см. Вона повинна розташовуватися нижче рівня землі на 15 см.

Така кладка дуже нагадує цегляну. Камені підбираються найбільш придатної форми, нерівності заповнюються дрібними камінчиками. Нижня частина конструкції теж повинна мати дренажні трубки.

Підпірна стінка з цегли буде виграшно виглядатиме, якщо будиночок на ділянці побудований з такого ж матеріалу. Товщина цегляної стіни буде залежати від розташування цегли і її висоти.

В півцеглини можна вибудувати невисоку конструкцію в 8 рядів цегляної кладки, це приблизно 60 см. Більш високі потрібно зводити в 1,5-2 цегли або посилювати пілястрами.

Для того щоб вирахувати потрібну кількість цегли, треба прикинути приблизну площу кладки. Для стінки в півцеглини потрібно 62,2 штук цегли на 1 м², 124,5 штук цегли буде потрібно для стінки в 1 цеглу.

Можна скористатися і іншим розрахунком: на 16 м² стіни в півцеглини знадобиться 1000 штук цегли, відповідно, 500 штук підуть на стіну в 8 м² в 1 цеглу.

Розчин для укладання цегли робиться з 3 частин дрібного піску, 1 частини цементу і такої кількості води, щоб при нахилі кельми розчин на ньому залишався, а потім одним шматком падав вниз. Конструкція з цегли теж вимагає закладки в самий її низ пластмасових труб для відводу води.

Повернутися до списку

Загальні правила облаштування терас

Розрахунок підпірної стінки з бетону.

Незалежно від того, які підпірні стінки робляться, прямі або криволінійні, дерев'яні, цегляні або з іншого матеріалу – з верхньої сторони тераси влаштовується загальний дренаж: між грунтом і стінкою насипається гравій в 7-10 см товщини. Він буде служити розпушує шаром, пропускає воду до дренажної установки.

Стінка повинна бути вище рівня грунту через те, що ще буде повернутий родючий шар землі. Залежно від нахилу поверхні тераси на ній робляться різної ширини – від 0,5 до 2-3 м і більше. Якщо схил досить крутий, то після того, як підпірні стінки готові і насипані тераси, все це буде виглядати як сходи зі сходами.

При невеликому вугіллі схилу підпірні стінки робляться невеликої висоти. Зміцнити такі тераси можна звичайним дерном, при цьому не забуваючи, що дерен потребують періодичного поливу і скошування, щоб не було засмічення ділянки насінням бур'янів.

Підпірну стінку потрібно робити з таким розрахунком, щоб сама тераса була з невеликим ухилом в бік, де розташовується стінка.

Не завжди є можливість звичайним способом спорудити міцну конструкцію під терасу. І в цьому випадку підпірні стінки доводиться зміцнювати. Для цього використовується різний, але міцний матеріал: металеві труби, будівельна арматура, міцна сітка, камені. При цьому підпірна конструкція буде більш надійною.

По краях терас краще висаджувати смородину, малину, агрус, потужна коренева система цих рослин зміцнить підпірну стінку.

Не дуже трудомістку і недорогу конструкцію можна зробити з шиферу. Придатний буде під підпірну стінку не тільки цілий матеріал, але і його шматки, і шифер бракований або раніше використаний. Щоб утримати цей матеріал і зробити досить міцну підпірну стінку, забиваються арматурні стержні або звичайні кілки, які розташовуються на відстані 80-100 см.

Повернутися до списку

необхідність сходів

Якщо стінка виходить в кілька ярусів, то виникне необхідність побудови сходів в кілька ступенів. Робляться подібні сходи в основному з дощок, які служать опалубкою, при цьому засипанням ступенів служить щебінка або шлак з глиною. Дошки утримуються вбитими в грунт кілками.

Боковину сходи краще робити з цільної дошки, яка скріплюється з дошками під сходинки. Такі сходи збирається заздалегідь і тільки потім встановлюється на підготовлене місце, де підстава закріплюється кілочками.

При бажанні можна зробити сходи з готових блоків з бетону. Такі сходи укладається на злежаний, твердий грунт, з заздалегідь вирізаними в ньому місцями під блоки.

Підпірна стінка може бути з різного матеріалу і будь-якої форми, головне в її виготовленні – слідувати порадам фахівців і робити все максимально якісно. Тераса з такою підпорою буде міцною і довговічною.

Іноді камені можуть бути оброблені і обтесаний для додання їм форми плит, що полегшує будівельні роботи.Для невисоких стінок, що виконують більше декоративну функцію, може використовуватися деревина, цегла, влаштовуються стінки з бетону (моноліт).

Щоб уберегти конструкції від передчасного руйнування, на внутрішню сторону стінок потрібно наклеїти шар покрівельного толю або руберойду за допомогою розігрітої бітумної мастики. Якщо грунт сухий, то буде досить просто покрити стінку з боку схилу бітумом, завдавши його в два шари.

Повернутися до списку

Бетонні підпірні стінки

Бетонні стіни мають прекрасні технічні характеристики і при цьому не вимагають глибокого фундаменту, мають порівняно невелику товщину.

Цей тип стінок має два варіанти:

• бутобетоні;
• монолітні залізобетонні.

Фундамент заглиблюють не більше ніж на 20-25 см, а необхідна міцність досягається при товщині в 10 см бетонної стіни і 25 см – бутобетонної.

Ескізний проект підпірної стінки.

Для заливки моноліту необхідна опалубка, для якої використовують спеціальні щити при ламаної конфігурації або ж її збирають на місці заливки з дощок при криволінійної формі. Дошки і щити обов'язково зміцнюють із зовнішнього боку підпорами, щоб опалубка витримала тиск залитого бетону. Усередині встановлюються два армуючих ряду з сітки, можна використовувати металеві прутки або обрізки труб, зв'язавши їх між собою дротом. Крім арматури, на висоті 5 см від землі закладають пластмасові трубки, щоб забезпечити відведення збирається за стінкою води. Відстань між трубками – приблизно 1 метр. Слід пам'ятати, що для отримання гладкою зовнішньої поверхні стінки, опалубку всередині обшивають руберойдом або фанерою.

Бутобетонная стінка не потребує армування. Її пристрій дозволяє заощадити цемент, так як значний обсяг тіла стінки складуть камені. Перший ряд укладають насухо, порожнечі, що утворилися засипають щебенем і тільки потім заливають зверху розчин. Потім знову укладають ряд каменів, занурюючи їх у розчині, і продовжують роботу до тих пір, поки опалубка не буде повністю залита. Як і в монолітних стінах, в бутобетонних конструкціях закладають трубки для відведення води.

Повернутися до списку

Цегляні підпірні стіни

Цегляні стінки влаштовують, як правило, поблизу будинку через високу декоративності. Особливо красиво вони виглядають, якщо такий же цегла використаний в обробці фасаду або, наприклад, для стовпчиків огорожі. Міцні підпірні стіни виходять лише з глиняного нормального або морозостійкого цегли пластичного пресування. Силікатна і саман для такої кладки не підходить. Сама кладка може виконуватися різними способами.

Схема армування підпірної стінки з бетону.

Товщина цегляної стіни залежить від її висоти. Наприклад, стінка о восьмій рядів цегли, а це приблизно 60 см, може мати товщину 102,5 мм – в півцеглини. При збільшенні висоти підпірки роблять в один або півтора цегли, що відповідно становитиме 215 і 327,5 мм. Приблизна кількість матеріалу можна підрахувати виходячи з того, що 1 тис. Цегли вистачить для 16 метрів квадратних стіни, складеної в півцеглини, або 8 метрів квадратних для стіни в одну цеглину.

У першому ряду обов'язково влаштовують дренажні отвори або укладають пластикові трубки, забезпечивши їм невеликий ухил для кращого стоку води. Також в процесі кладки фахівці рекомендують виконувати розшивку швів, роблячи їх опуклими або ж врівень з самої кладкою. Утапливать шви вглиб кладки небажано.

Повернутися до списку

Дерев'яні підпірні конструкції

Найпростіше зробити самостійно підпірну стіну з дерева. Для цього підійдуть колоди, товщина яких становить приблизно 15-18 см, а висота залежить від конкретних умов ділянки і необхідного кінцевого результату.При цьому слід враховувати, що міцна бревенчатая підпірна стіна вийде тільки при її заглибленні на 0,5 – 0,6 м, тому потрібно постаратися якомога щільніше розташувати колоди, щоб розміри зазорів між ними були мінімальними. Для додаткової фіксації перед установкою колод викопують невелику траншею, в якій мають у своєму розпорядженні і заглиблюють на необхідну глибину колоди. Потім по верхньому краю вони фіксуються дротом, а також цвяхами, щоб уникнути можливого зсуву. Потім траншею заповнюють бетоном.

Другий варіант дерев'яних підпор має більш складну конструкцію. Вертикально розташовані колоди парами встановлюються по всьому периметру стінки через рівні проміжки. У утворилися пази горизонтально укладають колоди трохи меншого діаметру, отримуючи таким чином своєрідний «паркан».

Будь-яка конструкція дерев'яної підпірної стіни вимагає використання якісної деревини. Крім того, для захисту від швидкого гниття рекомендується обробляти колоди спеціальними просоченнями або відпрацьованим машинним маслом, особливо тієї їх частини, що буде перебувати в землі.

Повернутися до списку

Кам'яні підпірні стінки

Красиві і естетичні підпірні стіни, складені з природного каменю, вимагають чималих фінансових витрат і фізичних зусиль. Однак отриманий результат повністю виправдовує все це. Для їх пристрою можна використовувати базальт, сиенит, граніт або інший камінь, поширений в конкретному регіоні. Бажають прикрасити свою ділянку «старовинної» стінкою можуть використовувати піщаник або вапняк. Для них властиво вбирати велику кількість вологи і швидко обростати мохом, що створить наліт старовини. Для кам'яних стін характерним є пристрій широких фундаментів – не менше 30 см. Якщо не дотримуватися цієї норми, стінка буде недостатньо міцною і може зруйнуватися.

Підпірні стінки, складені з каменю – ідеальний варіант для організації вертикального озеленення. У них можна влаштовувати земляні кишені і висаджувати різноманітні ампельні рослини. Такі декоративні групи можна влаштовувати по всій довжині стінки або тільки у вигляді декількох яскравих фрагментів. Ще один варіант – використання кам'яної стіни в якості опори для кучерявих троянд, клематисів, декоративних ліан. Підпірні стінки прикрашають прістеннимі фонтанчиками, вмонтованими лавками, оригінальним освітленням.