Саду радий!

Хвороби огірків в теплиці

Красиві, здорові, як лялькові, огірки в теплиці – це межа мрій практично кожного власника тієї чи іншої ділянки. І особливо про це мріють дачники, які не мислять свого життя без власноруч вирощених плодових культур. Але, виявляється, побудувати відповідне всім вимогам спорудження (парник або теплицю), а ще й придбати якісне насіння дуже мало: необхідно ще і забезпечити огіркам захист від всіляких нещасть і напастей з боку шкідливих комах, мікроорганізмів, а часом ще й від рослин.

Стан огірків залежить від того, яка навколо нього температура.

Огірки відрізняються підвищеною чутливістю до навколишньої температури, а особливо до різких її коливань, які спостерігаються при зміні дня, вночі і навпаки. Складнощі виникають і тоді, коли ви жарким днем ​​почнете поливати огірки крижаною водою. Однак все вирішується: потрібно лише знати, як визначити збудника і причину того чи іншого захворювання, а після вже атакувати, і врешті-решт врятувати рослина. Головне, про що потрібно пам'ятати – це те, як діяти при виявленні перших симптомів.

Схема мінерального живлення огірка.

У більшості випадків культури, вирощувані в парниках під плівкою або в теплицях зі скла, полікарбонату і тієї самої плівки, схильні до величезної кількості різноманітних захворювань. Вони можуть бути вірусними, грибковими або бактеріальними. Найчастіше вони з'являються в зв'язку з порушенням правил утримання огірків в теплицях або ж через несприятливі умов навколишнього середовища. Не варто забувати і про необхідність час від часу міняти місця посадки огірків і чергувати їх з іншими культурами.

Стан огірків цілком і повністю залежить від того, яка навколо нього температура. Про це знає кожен поважаючий себе дачник і садівник. Через екстремальні її коливань, погану вентиляцію і високої вологості в теплиці і з'являються нові хвороби, які в більшості своїй супроводжуються численними паразитами. Вони досить часто пошкоджують як плодоносні рослини в цілому, так і окремо листя і стебла.

Комахи і мікроорганізми, що викликають хвороби огірка в теплиці

Отже, парниковий комфорт повинен бути створений лише в тих випадках, коли огірки дуже люблять тепло. При цьому варто пам'ятати про те, що перебувати в комфортних умовах подобається не тільки огіркам, але ще і томатів, і багатьом квітам, і, звичайно ж, численних паразитів, які з радістю селяться в теплицях і при настанні сприятливих умов розвиваються, розмножуються і в внаслідок виявляються здатними завдати колосальної шкоди вашим посівам.

Хвороби від білокрилок парникових

Хвороби огірка від білокрилок.

Вони харчуються соком з листя огірка, і потім на рослинах з'являється закопчений грибок, в результаті чого рослини починають темніти і в кінці кінців сохнуть. Зазвичай під час відпочинку ці комахи розташовуються на каркасі всередині теплиці, тому час від часу можна заходити в неї не тільки для збору врожаю, але і для знищення даних паразитів, озброївшись мухобойкой. Що ж стосується запобігання потрапляння білокрилок парникових в приємні для них умови, де огірків надто багато, дачники вдаються до старого перевіреного способу: прикріплення марлі або якогось схожого матеріалу на вхідні двері і кватирки в теплиці.

Крім цього не потрібно забувати про те, що цих комах приваблює вологість, яка затримується на листках рослин. Тому не варто старатися при поливі, якщо ви це і робите, то поливати огірки краще прямо під корінь.

Ну і не забувайте про те, що, крім огірків, в теплиці постійно зростає величезна кількість бур'янів, які теж залучають білокрилок.

Саме це свідчить про те, що прополювати грядки необхідно, не тільки для того щоб рослина не заростало і виглядало красиво, але і для підтримки його в хорошій формі, а відповідно, і для того щоб ви щодня радували себе і своїх рідних новим урожаєм огірків.

Як знищити білокрилок парникових?

Таблиця оцінки ефективності способів захисту рослин огірка від павутинного кліща.

У боротьбі з даними комахою можна використовувати спеціальний клей або звичні всім липкі стрічки, які підвішуються прямо на каркас теплиць, і час від часу ви на них будете виявляти мертвих білокрилок. Інший варіант передбачає створення пастки для цих комах. Вони робляться з:

• касторової олії;
• вазеліну;
• фанери білого кольору.

Цей лист фанери ви змащуєте одним з додаткових інгредієнтів. Так як білий колір привертає даних паразитів, вони налетять на фанеру, а назад відлетіти вже не зможуть, адже в'язка мастило буде їм дуже сильно заважати в цьому. Допомагають водні обприскування, особливо миття нижньої поверхні огіркових листя, адже саме там і скупчується в основному белокрилка. Після того як ви здійсните дані дії, потрібно буде зробити невелике підгортання огірків і підсипати їх шаром тирси в 2-3 см.

Баштанна попелиця на огірках в теплиці

Рецепт позбавлення від попелиці: тютюновий пил – 150 – 200 гр, червоний гіркий перець в стручках – 30 гр, гаряча вода – 10 л.

Динна тля на огірки в теплиці сідає теж досить часто. Вона призводить до пошкодження квітів, яєчників, пагонів і нижньої сторони аркуша. В результаті можна через якийсь час спостерігати появу зморшок на листочках і скручування їх. І це, як правило, з'являється в другій половині літа і розвивається дуже швидко. Визначити те, що ваші огірки пошкоджує саме баштанна попелиця, можна за забарвленням комахи. Вони бувають жовтими і темно-зеленими.

Попелиця ця поставляється з бур'янами. Тому перше, що може позитивно позначитися на самопочутті самих огірків, це видалення всіх наявних поруч з ними бур'янів. Крім того, не завадить і окроплення листя екстрактом гіркого червоного перцю. Існує наступний рецепт порятунку від даного шкідника. Для цього потрібно:

• тютюновий пил – 150 – 200 гр;
• червоний гіркий перець в стручках – 30 гр;
• гаряча вода – 10 л.

Всі вищевказані інгредієнти необхідно добре перемішати і процідити, потім вам знадобиться або рідке мило, або тверде, але заздалегідь натерте на крупній тертці. Знову ж все змішуєте і останній штрих – додавання деревного попелу. Дані водні процедури необхідно повторювати через тиждень, до того як ви повністю не позбудетеся від попелиці. Або спробуйте інший засіб. Для нього необхідно:

• деревна зола – 2 ст;
• рідке мило;
• 10 л води.

Коренева гниль огірка.

Спочатку перемішується зола з водою, після додаєте рідке мило, остуджують суміш і на наступний день за допомогою пульверизатора або віника обприскувати рослини, уражені тлею. Погода при цьому не повинна бути занадто гарячою, так як це може призвести до незначних опіків листя. Ви можете розпорошити отриману суміш тільки на повітря, вона може потрапляти рослини лише трохи. Для цього в сонячний день потрібно буде закрити двері, вентиляційні отвори в теплиці і розпорошити мильну суміш. В даний час продаються всілякі морилки для комах, які пошкоджують рослини. Вони теж розлучаються на відро води, в кількості до 2 ст. л.

Найбільш підходящим препаратом, що вбиває тлю (не тільки баштанну) є засіб "Інтра – вир". Його можна придбати в будь-якому квітковому магазині або в тих відділах, які спеціалізуються на різноманітних рослинах. Він представлений таблетками, однією з них вистачає на те, щоб заварити 10 л розчину. Але в даному випадку до того як розпорошити цей склад на кущі огірків, попередньо обов'язково потрібно зібрати їх. Аналогічним чином працює ще такий препарат, як "Стріла".Але він представлений у вигляді порошку, 50 гр. якого вистачає теж на 10 л гарячої води. Всі ці речовини при правильному використанні нешкідливі і екологічно безпечні.

Звичайно, шкідники тепличних огірків – не рідкісне явища навіть для тих садівників, які вже досить багато сил і часу витратили на боротьбу з подібними паразитами.

Як розпізнавати і лікувати хвороби огірків в теплиці?

Порушення температурного режиму і вологості призводить до того, що ваші ретельно вирощені огірки починають хворіти. У той час як раніше ніяких ознак захворювання виявлено не було.

Але чим раніше ви помітите, що з розсадою або дорослими рослинами відбувається щось не те, тим більше врожаю залишається неушкодженими.

грибкові захворювання

Таблиця хвороб і шкідників огірків.

Антракноз – грибок, який проявляється в тому, що листя набувають світло-коричневі плями. Візуально визначити даний діагноз у рослини можна лише тоді, коли на ньому з'являться якісь ранки, і воно почне покриватися злегка рожевим відтінком. Уражені плоди ніколи не доростають до нормальних розмірів, а все тому, що вони повинні бути знищені, як тільки захворів хоча б один плід. Одночасно всі сусідні з ним огірки потрібно буде регулярно обприскувати по одному разу через кожні 7 днів.

Захворювання білої гнилі – це також грибок, який можна розпізнати по білій летючої висипу. Вона немов розчиняє рослинну тканину, що призводить до того, що та, в свою чергу, загниває. Як і в попередній хвороби, цей випадок також активно розвивається серед підвищеної вологи. З метою запобігання білої гнилі рекомендується щорічно для дезінфекції грунту використовувати спеціалізуються на даному захворюванні препарати.

Пошкодження рослини огірка кореневою гниллю викликає в'янення листя огірків, вона може навіть висушити цілі гілки і нові пагони рослини. Після цього, якщо не лікувати його, гинуть і його коріння. Як стає ясно, і це захворювання є наслідком падіння градусів на вулиці і високою вологи в парнику. Кожна з перерахованих вище хвороб піддається лікуванню.

Огіркова гниль сіра

Ця поразка протікає в такий спосіб. На листках з'являються дуже великі коричневі плями, після спостерігається гниття стебел і самих плодів. Захворювання проявляється найчастіше тоді, коли в нічний час спостерігається досить різке в порівнянні з денною зниження температури.

Не варто залишати поза увагою і той факт, що гниль утворюється ще й при обливанні рослин холодної дощовою водою і при неправильній, погану вентиляцію або ж через її повної відсутності.

Все про огірки

Слово огірок запозичена у греків. У них «агурос» пов'язане з «аорос», що означає незрілий, недозрілий. І насправді на відміну від своїх близьких родичів кавунів і динь, які ніж спелее, тим смачніше, огірки цінуються тільки зелені, тобто незрілі.

До Європи ця культура прийшла в III-IV століттях нашої ери, на Русі ж вирощується за розпорядженням Петра I.

Про користь і шкоду

Огірки не є лікарською рослиною. При деяких захворюваннях в маринованому і солоному вигляді вони навіть протипоказані. Особливо якщо хвора печінка, ендокринна система, шлунок. Огірок на 96 і більше відсотків складається з води. Тому цінується більше за смакові, ніж за харчові якості. І все ж користь від нього є. За змістом таких цінних для нашого організму речовин, як калій, кальцій, залізо, фосфор, йод, огірки не поступаються моркви, цибулі, помідорів, капусти і навіть цитрусовим. Є в ньому, хоч і в невеликих кількостях, вітаміни B1, B6, В4, РР, С, пантотенова кислота. Показані вони для профілактики сечокам'яної хвороби, атеросклерозу. Крім того, огірки містять інулін, що робить їх дієтичним продуктом для хворих на цукровий діабет. Огірки підвищують апетит, покращують всмоктування жирів і білків, ніж позитивно впливають на обмін речовин.Свіжі огірки зарекомендували себе як відмінний косметичний засіб, огірковий сік освіжає і вибілює шкіру, сприяє видаленню вугрової висипки, пігментних плям, веснянок, засмаги. Чому ж цей овоч отримав таке широке поширення в усьому світі? Перш за все тому, що він має короткий вегетаційний період (40-60 днів) і його можна вирощувати не тільки в різних широтах, а й цілий рік, використовуючи для цієї мети теплиці і парники.

Про сортах і їх достоїнства

Раніше з безлічі сортів перевагу віддавали Ніжинським. Ці сорти середньостиглі. При сприятливих умовах збір зеленцов починають через 45-65 днів після появи сходів, з гектара отримують по 200 і більше центнерів. Бугристі, зелені з чорними шипами, з щільною шкіркою, соковиті і ароматні, невеликі (10-12 см) Ніжинські огірки мають особливо високими засолювальними якостями. Плоди цього сорту швидко жовтіють, тому збирати їх треба через 2-3 дня.

Ще один середньостиглий засолювальний сорт – Довжик виведений в Білоруському НДІ картоплярства і овочівництва. Від сходів до плодоношення проходить 50-60 днів. Зав'язь утворюється на довгих батогах першого і наступних стебел. Плоди великі (15-16 см), горбкуваті, хрусткі, відрізняються сильним ароматом. Ці огірки довго не жовтіють.

З скоростиглих сортів до засолюванні придатні Конкурент і Щедрий-118. Обидва виведені на Кримській дослідно-селекційної станції, мають гарні смакові якості. Однак у нас вони не районовані, тому вимагають належного догляду. А ось такий скоростиглий сорт, як Витончений (плодоносить через 50 днів), придатний тільки для короткочасного засолу. Він має тонку шкірку і невелику насіннєве простір. Відрізняється високими смаковими якостями і придатний для засолювання Гібрид-517. Він скоростиглий і досить урожайний, плоди великі, горбкуваті. Ще один ранній засолювальний гібрид Криниця виведений селекціонерами України. Він районирован в Білорусі для Мінської і Могилевської областей. Втім, якщо ви віддаєте перевагу солоним і маринованим огірочками – саджайте такі сорти, як Довжик, Монастирський, Ніжинські. Якщо хочете отримати швидше свіжі огірки під плівковим укриттям, користуйтеся огірками Родничок, Щедрий-118. Втім, всі вони володіють хорошими засолювальними якостями. Особливо великою популярністю користуються Родничок і Лібелле. Це скоростиглі і високоврожайні гібриди. Однак купувати їх насіння потрібно тільки в насіннєвих кіосках і ні в якому разі не на базарі. Самим отримати насіння гібридів неможливо. Можна успішно вирощувати і інші сорти і гібриди.

посів насіння

В останні роки клімат в нашій республіці не сприяє цій культурі. Хоча вегетаційний період її невеликий, любителі-городники часто зазнають невдачі навіть при вміло підібраних сортах. Тому краще вирощувати огірки під плівковими укриттями або в теплицях розсадним способом. Приблизний термін посадки огірка на розсаду – початок квітня для теплиць і 20-25 квітня для відкритого грунту. Оптимальний вік розсади 20-25 днів. До цього терміну огірок повинен мати 3-5 листків. У плівкові теплиці і укриття розсаду огірка висаджують з 25 квітня по 5 травня.

Перед посівом насіння обробляють. Протягом 20 хв замочують в 1% -ному (10 г на 1 л води) розчині марганцівки, потім добре промивають водою і на одну годину опускають в розчин питної соди (0,5 г) і соку алое (20 крапель) на склянку води . Можна для цієї мети використовувати дводобовий настій деревної золи (5 г на 0,5 л води) і на 5-6 годин замочити в ньому насіння. Після знезараження насіння пророщують в теплому місці у вологому марлевому або полотняні мішечку. Можна використовувати для цього прошпаренние тирсу. Поживний грунт використовується такий же, як і для томатів. Огірки не переносять пересадку, тому висаджують їх по 1-2 рослини в пластмасові стаканчики або торф'яні горщики (наповнюють їх вологою поживною сумішшю в день посадки).Поливають, не допускаючи пересихання і перезволоження грунту.

Під час висадки (садити разом з торфоперегнійних горщиків не рекомендується, так як вони ускладнюють ріст кореневої системи) розсаду виймають з грудкою землі, щоб не пошкодити коріння. За 7-10 днів до висадки розсаду починають гартувати. У теплу погоду (вище 10 ° С) виносять на вулицю або в теплицю, з кожним днем ​​збільшуючи час перебування на відкритому повітрі. І нарешті, її залишають на цілий день. У профілактичних цілях за 2-3 дня до висадки розсаду обприскують 1% -ною бордоською рідиною, 0,1-0,3% розчином мідного купоросу або хлорокиси міді.

Якщо у вас теплиці немає і немає можливості зробити плівкове укриття – за 4-5 днів покрийте плівкою гряди, підготовлені для посадки огірків у відкритий грунт, нехай земля прогріється. Після її зніміть і посадіть розсаду в добре политі борозенки. Якщо є можливість, знову прикрийте її хоча б тимчасово. При безрассадном способі за допомогою плівки можна отримати більш ранні сходи, прикривши плівкою рядки, де посаджені у відкритий грунт насіння.

Чим «годувати» огірки

Огіркам потрібна добре удобрена грунт (на 1 кв. М відро гною або перегною, або компосту). Якщо вона кисла – за рік-два до посадки її вапнують. Оптимальна реакція рН 6,0-7,2. До освіти третього листа необхідно дбати про розвиток кореневої системи. Отже, потрібен фосфор (20-30 г суперфосфату на 1 м2). Коли починають розростатися батоги і утворюється листовий апарат, рослині потрібно азот (аміачної селітри або сечовини 15-20 г на одну лійку води), а з появою квіток – калій (хлористий, сірчанокислий калій, калійна селітра).

Якщо після рясного плодоношення настав спад – значить, рослини втомилися, недоїдають. Зробіть підживлення азотними та калійними добривами і позакореневе шляхом обприскування листя сечовиною (10-15 г на відро води). До слабкого розчину добрив додайте трішки (на кінчику ножа) борної кислоти на 2 літри гарячої води.

Якщо огірки (плоди) стали світло-зеленими, а верхня частина (там де була квітка) різко загострилася – це сигнал азотного голодування. Якщо плід звузився у плодоніжки, а верхівка округлилася, стала як куля, бракує калію. Однак зупинка росту зелених плодів буває і при низькій температурі грунту (менше 20-25 ° С), тоді різко скорочується поглинання з грунту азоту і фосфору.

Чому плоди гіркі? Причин тут декілька. І винен найчастіше сам городник: під час збору врожаю пошкодив батоги або НЕ полив рослини в жарку погоду, запізнився з підгодівлею, що не приховав посадки під час похолодання. При консервуванні гіркота зникає.

Про теплі і воді тут доречно було б нагадати, що огірки не виносять холоду. Для нормального росту і плодоношення їм потрібно не нижче 15 ° С. При занадто високій температурі (понад 35 ° С) квітки не запліднюються. Крім того, вони не виносять протягів і сухості повітря. (Ось чому їх не можна вирощувати в одній теплиці з томатами, перцями, баклажанами). При вирощуванні у відкритому грунті огіркову грядку слід обсадити з північного боку посадками високих рослин: кукурудзи або кабачків, патисонів. Вони доброзичливі до всіх гарбузовим рослинам.

В огірків великі, погано захищені від випаровування листя. Отже, він потребує частих і рясних поливах, тим більше, що сіють огірки на сонячних ділянках. Поливають огірки в ясну погоду більше, ніж в похмуру, на піщаному грунті частіше, ніж на глинистої. Стежать, щоб не пересихала грунт. При цьому важливо, щоб вода була теплою (не нижче 20 ° С). Від холодної води огірки хворіють.

Про квітках жіночих і чоловічих

Часто початківців овочівників турбує достаток чоловічих квіток і недолік, а то і відсутність жіночих. Щоб цього не сталося, потрібно використовувати 3-4-річні насіння, у них більше жіночих квіток. Сприяє цьому і прогрівання насіння при температурі 50-60 ° С протягом 2 годин, і відбір повноцінного насіння за допомогою 5% -ного сольового розчину.

Якщо ви не займаєтеся вирощуванням насінників, краще висівати на одній грядці огірки різних сортів. Важливо також прищипнуть верхівку головного стебла, під п'ятим-шостим листом, щоб швидше з'явилися бічні батоги, де, як правило, жіночих квіток значно більше. Під час початку масового цвітіння тимчасово потрібно припинити полив, так як надлишок вологи затримує, а незначна сухість стимулює появу жіночих квіток. До початку масового плодоношення полив значно посилюють. Однією з причин відсутності жіночих квіток може стати недостатнє вуглецеве живлення рослин. Щоб цього не сталося, землю після поливу потрібно обережно рихлити і при необхідності внести органічні добрива. Вони містять вуглекислоту. Нерідко причиною безпліддя огірків буває надлишок в грунті азоту при недоліку фосфору. Огірок – рослина однодомна, у нього на одній і тій же батоги є як чоловічі, так і жіночі квітки. Жіночі мають у свого заснування зав'язь, маленький огірочок. Якщо він заплідниться, зав'язь починає розвиватися, немає – відсихає і відвалюється. Такі ж зав'язі мають жіночі квітки інших рослин сімейства гарбузових, до якого відноситься і огірок: кабачки, патисони, гарбуз.

Пилок чоловічих квіток важка, вона не переноситься вітром, тому на огірок треба залучати бджіл, мух, інших комах, які сприяють запиленню. Але є і самозапильні сорти огірків: Зозуля (ТСХА 77), Квітневий (ТСХА 98), Кукарача (ТСХА 761), а також Вересневий. Всі вони дають ранній урожай. Квітки огірка в залежності від погоди розкриваються рано – від 5 до 9-10 годин ранку, тому в цей час треба відкрити парник для доступу комах. Обпилені зав'язі запліднюються через дві години (при теплій погоді), і через 7-10 днів уже можна зривати огірок. Якщо запилення не відбувається (зав'язі в'януть і обсипаються), потрібно рано вранці зробити його штучно. Для цього у чоловічих квіток (бажано їх брати 2-3) обережно обривають пелюстки і обсипають пилок на рильця маточки жіночого квітки. Роблять це круговими рухами.

Агротехніка посадки

Бувають різні способи посадки огірків, і овочівники-любителі придумують і тестувати всі нові і нові. У парнику є сенс направити батоги вертикально. Це їх природна поза, до того ж вона дозволяє економно використовувати земельну площу, уберегти рослини від хвороб, подовжує час плодоношення. Для цього роблять шпалеру з дерев'яних рейок або м'якого дроту. Оскільки сприятливий період у нас для огірків дуже короткий, у відкритий грунт практикують ранні посіви. При цьому краще користуватися сухими, що не пророщених насінням, так як в разі заморозків пророщені насіння можуть загнити в грунті, а якщо сходи потраплять під ранки хоча б до -1,5 ° С, вони теж загинуть. При посіві в більш пізні терміни, в теплу прогріту землю, насіння рекомендується пророщувати. Останнім часом городники все частіше до появи сходів прикривають рядки з насінням, а якщо є можливість, і цілі грядки поліетиленовою плівкою. Роблять над рядками невеликі плівкові курені, прорізаючи кілька отворів для припливу повітря, якщо стоїть спекотна погода. Взагалі-то огірки люблять застійний повітря без протягів. Є багато інших способів вирощування огірків, про які ми писали і будемо ще писати на сторінках нашого журналу. Тут же зупинимося на традиційних методах.

Насіння висівають в лунки або рядами. Відстань міжрядь 70 см, між рослинами в ряду 8-10 см для ранніх і 12-15 для пізніх сортів. Закладають насіння на глибину 1,5-2 см. Якщо ґрунт сухий, борозенки рясно поливають водою і насипають в них подрібнений добре розклався торф або перегній. Цими ж підручними засобами присипають рядки.

Якщо погода посушлива і є можливість, доцільно провести суцільне мульчування грядки шаром до 2 см перегноєм або торфом (4-5 см). Можна застосовувати квадратно-гніздовий спосіб.В цьому випадку ділянку маркують в двох напрямках. Площа міжрядь 80х80 – 120х120 см. У місцях перетину роблять мотикою лунки глибиною 10-15 см. У них кладуть мінеральні добрива (щіпку), торф, гній. Все добре перемішують з грунтом. У кожну лунку висівають по 5-6 насіння. Зазвичай сходи з'являються на 5-6 день, третій лист на 15-26 день після появи сходів. Згодом залишають про два найбільш сильних. Проріджування проводять, коли посіви про зміцніють. Другий раз проріджують, коли у рослин сформуються чотири-п'ять листків.

Завдяки розпушування грунту і підгортання у рослині утворюється нова коренева система, яка розвивається з подсемядольного стебла. Робити цей агрозахід потрібно з обережністю, щоб не пошкодити ніжне рослина. У перший період до появи третього-четвертого справжнього листка захисна зона (біля стебла, де грунт рихлити не можна, щоб залишити поза увагою розташовані біля поверхні грунту коріння) повинна становити 5-6 см, після 10-12 см. Коли батоги покриють міжряддя, розпушування припиняють , але прополки проводять у міру необхідності.

Для раціонального використання площі, а також для рівномірного освітлення батоги можна обережно розкладати в потрібному напрямку і пришпилювати за допомогою У-образних прутиків. Замість прішпіліванія можна підгорнути подсемядольное коліно. На ділянках, де є захист від панівних вітрів, потрібно влаштувати каркаси висотою 50-60 см з дугоподібно зігнутих прутів і п'яти-шести закріплених на них тонких рейок. Батога прикріплюють до рейок за допомогою шпагату. Цей метод дозволяє краще використовувати сонячне світло. Рослини менше хворіють, зручніше збирати врожай.

Про хвороби та шкідників

Щоб огірки не хворіли, треба суворо дотримуватися агротехніки їх обробітку, починаючи від передпосівної обробки насіння і закінчуючи правильним збором врожаю. Найнебезпечніше захворювання огірків – вірусна мозаїка. Проявляється вона світло-жовтими плямами на листках, стекловидностью батогів. Рослина засихає, плоди дрібні, деформовані. Сприяють поширенню цього захворювання попелиці, тому з ними треба своєчасно боротися. Помітивши цю грізну хворобу, без зволікання зберіть все батоги з корінням, що ростуть поруч бур'яни і спаліть всі на багатті. Наступного року обов'язково поміняйте місце для посадки огірків. Зазвичай їх можна сіяти на одному місці кілька років поспіль. Однак вони, як і всі гарбузові рослини, є поганими попередниками.

Парникові огірки також часто хворіють кореневою гниллю: коренева шийка стає бурою, тоншає стебло. Якщо ви вчасно підсипаючи землі до стебла, з'являться нові коріння. Підгодуйте мінеральними добривами.

Якщо в парнику занадто висока вологість, огірки може вразити біла гниль. Це грибкове захворювання ви дізнаєтеся по нальоту білих пластівців. Обережно витріть їх ватою (марлею), спаліть її, припудріть уражені місця товченим вугіллям або крейдою. Провітріть, не створюючи протягів, парник.

Поява тонкої павутинки на нижньому боці листків, а на верхній – маленьких світлих точок свідчить про те, що на рослині з'явився павутинний кліщ. Обприскати рослини проти павутинного кліща настоєм луски цибулі або часнику (200 г на 10 л води).

Збір і зберігання

Зазвичай за час вегетації проводять до 15 зборів огірків. Збирають їх через 2-3 дня, а Муромське – кожен день. Не треба допускати переростання плодів. Це не тільки негативно впливає на їх якість, але і знижує врожайність. Прибирати треба все плоди, в тому числі погано розвинені і хворі. Інакше припиняється ріст нових зав'язей і поширюється хвороба. Кращий час збору – ранок або вечір. Відокремлюють огірок обережно, натискаючи нігтем великого пальця на плодоніжку. Щоб зібрані плоди не зів'яли, їх прикривають рогожею, мішковиною або брезентом. Для вживання в свіжому вигляді огірки беруть довжиною 10-14 см, а для консервування – коротше, 5-10 см.Найдрібніші плодики – корнішони (4-5 см) і овочі (1-3 см) гарні для маринування.

У свіжому вигляді огірки (обов'язково немиті) добре зберігаються до двох тижнів в поліетиленовому пакеті в холодильнику (на нижній полиці) при температурі 6-8 тепла. При більш високій температурі огірки в'януть, при більш низькій покриваються слизом. Якщо ж холодильника немає, зелені огірки в свіжому вигляді можна зберегти кілька днів, якщо тримати їх на 3/4 у воді хвостиками вниз. Воду треба щодня міняти.

Плоди белошіпних сортів зберігаються краще, ніж черношіпние.

Інші статті на цю тему читайте тут.

Хвороби огірків і їх лікування

Огірки, як і всі овочеві культури, схильні до різного роду захворювань і шкідників. З сьогоднішньої статті ми дізнаємося, які хвороби огірків зустрічаються і як з ними правильно боротися.

Борошниста роса

Найчастіше з цією хворобою можна зіткнутися в липні, на самому піку літа. На листі на зовнішньої, а потім і на внутрішній стороні виникають білуваті плями борошнистого характеру. Дуже швидко уражені листя починає жовтіти і обсипатися з рослини. Хвороба може вражати і самі плоди.

Спекотна погода, виражені перепади нічної і денної температур, холодні поливи – все це привертає до появи борошнистої роси.

З профілактичною метою важливо серйозно поставитися до підготовки ділянки для вирощування огіркової культури. Ще в осінню пору року грядку ретельно очищають від попередніх рослин і бур'янів, перекопують.

Якщо борошниста роса тільки вразила рослина, і воно не встигло перейти на все огірки, необхідно негайно прибрати заражену листя і плоди, поклавши їх в ємність з розведеним мідним купоросом.

У разі поширення хвороби по всім рослинам, необхідно обробити їх розведеною колоїдної сіркою, причому цю процедуру можна використовувати тільки за 21 день до збору врожаю огірків.

Несправжня борошниста роса або пероноспороз

Ознаками цього захворювання є темний наліт на внутрішній стороні листя і поява на них плям жовтуватого відтінку. Якщо вчасно не помітити хворобу і не почати з нею боротися, – рослина загине через кілька діб.

У боротьбі з пероноспорозом допоможе свіжовиготовленого бордосская рідина. Вона складається з відра води і 100 грам вапна і мідного купоросу. Обробивши огірки цією рідиною, ви не тільки врятуєте рослини, але і зможете вживати їх плоди в їжу вже через тиждень.

антракноз

Це захворювання вражає рослини, вирощувані в умовах теплиці. На листі рослин з'являються плями жовтого відтінку і рожеві виразки на зеленці. Культура гине, якщо будуть порушені її коріння. Вологі і теплі умови сприяють швидкому поширенню антракноза.

Для профілактики цього захворювання необхідно готувати насіння безпосередньо перед посадкою. Для цього їх занурюють в розведену марганцівку на 20 хвилин. Якщо рослини вже вражені хворобою, їх необхідно обробити слабким розчином мідного купоросу і опудрить за допомогою вугілля або крейди.

Аскохитоз

Хвороба вражає всю наземну основу рослини. Характерні ознаки аскохітозу – сірі плями, покриті чорними точками, на стеблах і листках культури. Плоди починають темніти і засихати. Часто це відбувається через занадто рясних поливів або дощове літо.

Боротьба з аскохітозом не відрізняється від боротьби з попереднім захворюванням.

коренева гниль

Захворювання розвивається через склад грунту і залишків попередніх рослин. Коренева гниль вражає кореневу систему культури і її стебло – вони загнивають.

Для боротьби із захворюванням необхідно обробити грунт розведеними медьсодержащими засобами, і провести омолодження рослин. З цією метою стебла культури укладають на грунт і засипають їх землею. Через два тижні з'являються знову розвиваються коріння, які знову потрібно присипати грунтом.

Біла гниль

Хвороба вражає всю рослину повністю, воно покривається білястим нальотом.

Боротися з білою гниллю можна лише за допомогою негайного видалення пошкоджених рослин і присипання місця їх зростання крейдою або вугіллям.

У більшості випадків, захворювання огірків розвиваються через холодні поливів і виражених температурних змін в нічні і денні години.

огірок

Огірки відбуваються з тропічних і субтропічних лісів Індії, тому вони теплолюбні, світлолюбні і вологолюбні. Вони можуть рости при невеликому затіненні, але урожай при цьому різко знижується, набагато краще огірки розвиваються і плодоносять при хорошому освітленні.

Що люблять огірки? Родючу, багату гумусом грунт з нейтральною або слабокислою реакцією (рН 5-6), підживлення настоєм свіжого гною, мінеральні підгодівлі, вологу (80-85%) і теплу грунт (зростання і розвиток коренів йде при температурі вище 15-16 градусів), вологий (85-90%) тепле повітря (для нормального росту і розвитку їм потрібна температура вище 20 градусів тепла).

Чого не люблять огірки? Кислих, щільних, бідних, холодних грунтів, поливів холодною водою (нижче 20 градусів тепла), протягів, різкої зміни температур вдень і вночі (починають гірчити), холодних ночей (вночі температура не повинна опускатися нижче 12-16 градусів, інакше зеленці не ростуть ). У денний час огірок воліє температуру 22-28 градусів, але не нижче 20 і не вище 30-32. При температурі нижче 20 градусів ріст і розвиток огірка сповільнюються, при 15-16 градусах плодоношення припиняється, при температурі вище 32 градусів ріст і розвиток припиняються, а при температурі вище 36-38 градусів не відбувається запилення. При негативних температурах огірок гине. Огірок не любить пересадок.

Якщо температура повітря опускається до 3-4 градусів на тривалий час (10- 15 днів), рослини не розвиваються, сильно слабшають і надалі хворіють кореневими і стебловими гнилями.

У огірків, як і у всіх гарбузових культур, слабка коренева система і погана регенерація коренів, тому вони не люблять пересадок, розпушування грунту, прополки, так як при найменших рухах ґрунту у них обриваються сисні волоски і вже не відновлюються на цьому корені. Потрібен час, щоб виросло нове корінець, на якому утворюються сисні волоски. Природно, що в цей час розвиток і плодоношення сповільнюються. Тому огірки краще вирощувати безрассадним спосіб, не пересаджувати рослини, особливо коли у них більше 2 справжніх листочків, мульчувати грунт під рослинами, щоб не доводилося її рихлити, і зрізати бур'яни за рівнем грунту, а не висмикувати їх.

вибір сорту

Краще використовувати районовані сорти або гібриди, які добре зарекомендували себе в вашому регіоні. Не біжіть за екзотикою і вже у всякому разі не засівають всю теплицю відразу невідомими вам сортами. Ретельно відберіть те, що вам потрібно, то, що дасть вам стабільний урожай, і трохи прикупити чогось новенького, щоб випробувати на своєму городі.

Сортів і гібридів огірків створено чимало, але далеко не всі можуть вам сподобатися або підійти через місцевого клімату. Однак існують універсальні гібриди та сорти, які відмінно показали себе практично у всіх регіонах.

Коли справа стосується томатів, я зазвичай не рекомендую гібриди, оскільки у них низькі смакові якості в порівнянні з сортами. А ось коли мова йде про огірки, рекомендують користуватися саме гібридами, а не сортами. Вони набагато стійкіше до несприятливої ​​погоди, хвороб і шкідників, швидше ростуть і розвиваються, дружніше віддають урожай і, головне, не поступаються за смаковими якостями сортам, а часом і перевершують їх. Правда, насіння гібридів коштують дорожче, це теж слід враховувати.

На пакетиках з сортами зазвичай пишуть, для відкритого або закритого вони грунту, і з цим слід рахуватися. А ось гібриди, як правило, підходять і для теплиць, і для відкритого грунту. Найбільш відомий універсальний гібрид садиба петербурзької фірми «Хардвік».Він володіє хорошими смаковими якостями і дає надійний урожай за будь-яких погодних умовах. Садиба хороша в будь-якому вигляді: у салатах, окрошка, маринадах і засолюванні.

Спеціально для засолювання фірмою «Хардвік» створений сорт Хрусткий виняткових смакових якостей.

Є рясні гібриди універсального призначення Опал і Дачний, є дуже смачний пізній сорт Осінній корнішон, маленькі огірочки якого не перевищують 8-ю см. Короткоплодние рясний сорт Павловський універсального призначення відрізняється хорошим смаком і здатністю зав'язувати плоди при недостатньому освітленні. Є хороші сорти, створені в ВІР спеціально для регіонів з прохолодним літом і недостатньої сонячної освітленістю: Нік, Кулик, Карельський. Є довгоплідний гібрид Северянин, створений в Санкт-Петербурзькому агрономічному університеті.

Гарні сорти і гібриди московських фірм «Гавриш» і «Седекія»: гібриди дня відкритого грунту Астерікс і Московський піжон, а також гібриди дня теплиць Парус, Турнір, Блик, сорти Вірента і Пірента. У будь-якому регіоні можна сміливо ростити що набули широкого поширення гібриди Марінда, Конні, Мазай, Темп (дуже скороплідних). Інтерес викликають крихітні гібриди спеціально для приготування пікулів: Весна, Метелик, Син полку, Мікрон. Останнім часом селекціонери створили багато нових гібридів з короткими батогами, які не вимагають прищіпки. Як правило, вони плодоносять букетом. Це Пітерський ювілейний, Весела компанія, Дружна сімейка, Букет, Жолудь, По щучому велінню, На мою хотінням, Охотний ряд, Весна, Смарагдовий потік (сверхранний, тіньовитривалий), Російська забава (засолювальний гібрид тривалого плодоношення).

Варто звернути увагу на гібриди голландської селекції, які пропонує фірма «Вейо»: Астерікс, Адам, Атлантіс, Акорд, Агібі, Аміго, Амур.

Великий інтерес у любителів викликали чудові огірки нового покоління, потрійні гібриди Валаамського, Огірок Саровського, Суомі. У них відмінний смак, багатий урожай і хороша стійкість до несприятливих умов. Крім того, у них обмежений ріст бічних батогів, так що батоги не треба прищипувати, до того ж плодоношення пучком, тобто відразу по кілька огірочків з пазухи листа. Єдиний недолік – досить висока ціна і швидка віддача врожаю.

підготовка насіння

Якщо ви вирощуєте гібриди, то попередньо прогрівати насіння не треба, оскільки у них переважно жіночий тип цвітіння. Якщо ви вирощуєте сорти і при цьому насіння у вас свіжі, то прогрів робити рекомендується, щоб стимулювати швидке поява жіночих квіток, оскільки у сортів на головному стеблі переважно ростуть чоловічі квітки (у жіночих квіточок є маленький огірочок, а у чоловічих його немає).

За місяць до посіву підвісьте мішечок з насінням на батарею центрального опалення. Можна цю процедуру скоротити, якщо перед самою посадкою прогріти насіння в термосі з гарячою (53 градуси) водою протягом 15-20 хвилин, заодно і звільніть насіння від збудників бактеріозу і антракнозу.

правило посіву

У регіонах з холодним влітку огірки краще вирощувати не в високих теплицях на вертикальній шпалері, а в горизонтальному положенні в маленьких парничках, тому що тепле повітря, що піднімається від грунту вночі, цілком може утримати тепло в маленькому обсязі. У цих регіонах, зокрема на Північно-Заході, у відкритому грунті огірки не вирощують, їх доводиться вирощувати на укривние грунті, тобто вночі накривати гряди з огірками, а вдень відкривати. Це зручно робити, якщо над грядками з огірками встановити дуги – металеві або з вербових прутів. З зрізаних прутів відразу треба зняти кору (в цей час вона знімається дуже легко). Зігнути прути дугами, встромивши в грунт. Такі вербові дуги служать 5-6 років, якщо на зиму виймати їх з грунту, пов'язувати в пучки і тримати під дахом, щоб не намокали.

Для вирощування огірків в укривние грунті зручно побудувати спеціальний ящик без дна, шириною 2 м і довільної довжини.Ящик розташовують так, щоб його довга сторона йшла з заходу на схід, оскільки огірки будуть рости поперек ящика в південному напрямку. Північна сторона ящика робиться висотою приблизно 80, а південна – всього 40 см, бічні сторони мають косою верхній зріз, опускаючись від 80 до 40 см.

Нижня частина ящика заповнюється біопаливом. Використовувати можна сіно, солому, листя, неперепревшего компост, але тільки не гній, так як він викличе бурхливий ріст надземної частини на шкоду плодоношення, а також спровокує кореневі гнилі. Зверху на біопаливо насипається родючий грунт висотою не менше 15-20 см. До низького краю ящика грунт не повинен доходити приблизно на 5-7 см.

Насіння або розсада висаджується з боку високої стінки на відстані ю см від неї. Рослини розміщуються досить часто, приблизно в 15 см один від одного. Ззаду до високої стінці за допомогою планки прибивається плівка, яка перекидається через весь ящик і спускається на землю за низькими краєм так, щоб її можна було закріпити на землі камінням і трубою. Днем плівку відкидають за високу стінку, вночі перекидають через низьку стінку і закріплюють, повністю вкриваючи огірки. Власне кажучи, це теж укривние грядка, але тільки працювати на ній простіше.

Можна з метою економії площі ростити огірки в вертикальному циліндрі. Для цього шматок руберойду довжиною близько 3 м згортають в циліндр діаметром 80-90 см, ставлять циліндр на попа, обв'язують мотузкою, щоб він не розвалився, і заповнюють його нижню частину розірваними журналами, старим взуттям, шматками гнилих пнів і дощок, перекладаючи будь землею , потім додають розрубані гілки з листям, неперепревшего компост або сіно, солому, листя, тирсу, додають азофоску (2 3 склянки), потім насипають добрий грунт. До верху циліндра має залишитися близько 20 см порожнього простору. Грунт треба добре промочити до самого низу циліндра. Потім накрити плівкою і обв'язати мотузкою. Через 10-12 днів грунт добре прогріється, і можна буде сіяти в неї насіння огірків.

На такий вертикальної грядці насіння висівають на відстані 15 см один від одного по колу циліндра, відступивши від стінки на 10-12 см, і накривають плівкою. Заморозки йдуть по грунті, а насіння знаходяться на висоті 80 см, тому не підмерзають.

Сходам дають підрости до першого справжнього листочка. Потім плівку знімають, а в центр грядки вбивають трубу або кол так, щоб він стирчав над циліндром приблизно на півметра. До верхньої частини кола прив'язують лутрасил, який спускають на зразок намету до землі і закріплюють, щоб не загорнув вітер. Сходи виявляються всередині намету, і заморозки їм не страшні. Лутрасил відкривають, тільки щоб полити і підживити рослини. З настанням спекотної погоди весь лутрасил збирають з північного боку, відкривши рослини сонця. У міру зростання рослини будуть спускатися по стінках циліндра вниз, така грядка виглядає ефектно.

Звичайно, ставити такий циліндр треба на самому сонячному місці. У ньому розміщується до 20 рослин, а займає грядка всього 1 м2.

Можна зробити циліндр не з руберойду, а з автопокришок, складених один на одного. В таких же вертикальних грядках добре вирощувати розсаду різних культур. Але в них не можна садити суницю, тому що взимку циліндр промерзає і суниця загине в тих регіонах, де морозні зими. Навесні, щоб розтопити лід, грунт в цих вертикальних грядках поливають дуже гарячою водою.

Гарбузове культури можна вирощувати розсадою, за умови, що ви будете пересаджувати їх в грунт перевалкою, без пошкодження коренів, у віці 20-25 днів після сходів. Саме в стадії 1-2 листків розсада гарбузових досить добре переносить пересадку, оскільки у неї практично ще немає кореневої системи. Якщо робити пересадку в більш пізньому віці, то сформована рослиною коренева система практично загине і після пересадки почне відростати заново.

Найкраще розсаду вирощувати в циліндрах безодня, зроблених з газети.Газету складають два рази навпіл і навертають на пляшку. Виходить паперовий циліндр. Його краю закріплюють скріпками, знімають циліндр з пляшки і заповнюють почвосмесью. Можнос допомогою паяльника зварити такі циліндри зі шматка плівки. Для цього плівку нарізають смугою приблизно 30 см шириною і складають навпіл по широкій частині. Тепер залишилося спаяти її по краю і розрізати на частини довжиною по 15 см.

Насіння можна заглибити у вологий грунт без їх замочування, але можна замочити і навіть попередньо проростити. Не забудьте почати підгодівлю огірків, як тільки з'являться сходи.

Пересадку будете робити перевалкою, поставивши циліндри разом з газетою в підготовлені лунки такий же, як циліндр, глибини. Підсипте грунт навколо газети. Поступово газета в грунті розмокне, і крізь неї проростуть коріння. Якщо розсада вирощена в циліндрах з плівки, то її треба опустити в підготовлені лунки разом з плівкою, а потім обережно розрізати плівку. Весь кому землі виявиться в лунці без пошкодження коренів. Тепер підсипте в лунку ґрунт.

Посадки акуратно полийте по периметру циліндрів, що не направляючи струмінь під корінь і намагаючись не потрапляти на листя. Якщо ви хочете отримати перші огірочки на початку-середині червня, то посійте їх на розсаду за 40-45 днів до цього і пересадите на постійне місце у віці 20-25 днів.

Незалежно від того, будете ви сіяти огірки в низькій або високій теплиці, попередньо треба вирити траншеї на глибину і ширину багнета лопати, внести в них сухе сіно, листя або неперепревшего компост. Повернути на сіно вийняту з траншеї грунт, покласти зверху дошку і пройтися по ній, щоб ущільнити землю. Добре полийте грунт і накрийте плівкою для прогрівання землі. Через 5-7 днів сіно почне перегниватимуть, при цьому буде виділятися тепло, грунт прогріється до 15-16 градусів, і ви можете сіяти огірки. Я роблю в грунті поглиблення нижньою частиною глибокої тарілки на відстані 25 см один від одного. Беру насіння великим і вказівним пальцями і заглиблюють його в грунт на фалангу пальця так, щоб воно встало на ребро. Не вірите – перевірте, насіння, посаджене на ребро, сходить краще, ніж поставлене на попа або належний плазом.

Я для страховки висаджую в кожне гніздо 2-3 насінини по центру поглиблення, розташовуючи їх трикутником на відстані 2-3 см один від одного. Накриваю їх половинкою дволітровою пластикової пляшки, добре заглубляя краю в грунт, щоб слимаки не об'їлися сім'ядольні листочки після сходів. Зверху накриваю подвійним спанбондом або лутрасилом. Рослини спокійно переносять заморозки до – 6 градусів і при цьому добре ростуть і розвиваються. Як тільки у огірків з'явиться перший справжній лист, їх можна розсадити або відсадити зайві, залишивши, природно, кращі, або зрізати непотрібні за рівнем грунту ножицями. З цього моменту слимаки їм не страшні, пляшки можна прибрати, залишивши лише подвійний спанбонд прямо на рослинах до того, як мине загроза нічних заморозків.

Після закінчення заморозків огірки вже треба підв'язувати, якщо ви вирощуєте їх на вертикальній шпалері. Для цього зав'яжіть під першим справжнім листком шнур вільної петлею і, обкручівая стебло проти годинникової стрілки шнуром, проводите його під кожним листом. Натягніть шнур і прив'яжіть бантиком до горизонтальної дроті, натягнутому в 1,5 м над землею. Далі, якщо огірки не будуть самі чіплятися за шнур, обмотують його навколо стебла.

Коли огірки доростуть до горизонтального дроту, перекиньте їх через дріт і змусьте рости вниз, для чого доведеться підв'язати зростаючий кінець стебла до його більш низькій частині.

Підживлення, полив

Грунт повинна бути пухка, багата органікою. Перед посадкою в кожну лунку слід внести 2-3 ст. ложки азофоски і 1 ч. ложку сульфату калію або 1/2 склянки золи. Добре перемішати добриво з грунтом, лунку рясно полити теплою водою.

Огірок відноситься до каліелюбам, у нього співвідношення N: Р: К становить 34: 13: 53, і в той же час він відносно мало виносить поживних речовин із ґрунту (його агронорма N + Р + К = 15).

Підживлення краще поєднувати з поливами. На кожне відро води ємністю 10 л треба брати 3 ст. ложки азофоски і додавати 1 ст. ложку калію плюс 2 ч. ложки «Уніфлор-мікро». Можна використовувати для підгодівлі золу, розсипаючи по вологій після поливання грунті 2 ст. ложки золи навколо кожної рослини, намагаючись не потрапляти на стебло.

Мінеральні підживлення слід чергувати через тиждень з органічними. В якості органічних підгодівлі найкраще використовувати настій свіжого гною (1: 10) або пташиного посліду (1: 20). Все гарбузове люблять свіжий гній, але тільки в якості рідкої підгодівлі (вони не переносять внесення свіжого гною під корінь при посадці). Замість гною можна використовувати настій бур'янів, який треба розвести водою 1: 5.

Огірки люблять вологий грунт, але це не означає, що їх слід поливати надмірно. Грунт повинна бути постійно вологою, але не перетворюватися в сльоту. Найкраще організувати крапельне зрошення, використовуючи шланги з отворами або пластикові пляшки з підгодівлею. У нижній частині півтора-дволітрових пляшок зробіть розпеченим товстим цвяхом отвори по всій бічній поверхні. Нижню частину пляшки з отворами закопайте між огірками в грунт і відкрутити кришку. Тепер ваше завдання стежити, щоб в пляшці постійно був слабкий розчин підгодівлі.

Для приготування живильного розчину треба взяти 1 ст. ложку мінералки і 2 ч. ложки «Уніфлор-мікро» на 10 л розчину гною або бур'янів. Цю суміш постійно підливайте в горлечко пляшки з старого чайника. Додаткових поливів при цьому не потрібно. Одна пляшка цілком прогодує 4 рослини.

У холодну або прохолодну погоду огірки слід поливати помірно, це охоронить їх від захворювання несправжньою борошнистою росою та гнилями.

Якщо у вас висока теплиця, то повітря в ній вночі сильно охолоджується, оскільки тепло від нагрітої за день грунту піднімається вгору і його недостатньо, щоб обігріти такий великий об'єм повітря. Огірки не люблять нічного похолодання, тому в прохолодні ночі треба включати підігрів: це можуть бути електричні або гасові лампи, стрічкові обігрівачі та інші пристосування.

Фази розвитку огірка

Насіння починає проростати при температурі 15-16 градусів. Тому їх треба сіяти в прогріту грунт (наприклад, на утеплену гряду). Сходи з'являються на 4-6-й день при температурі 25-30 градусів, на 4-10-й – при температурі 20- 25 і через 10-12 днів – при температурі 17-19 градусів. У холодній грунті насіння гинуть.

Перший справжній лист з'являється через 5-7 днів після сходів, а цвітіння настає через 35-40 днів при температурі 20 градусів і через 25-30 днів – при 25-28 градусах. Кожна квітка живе 3-5 днів, якщо за цей час відбулося запліднення, то зав'язь зростає дуже швидко при температурі 20-28 градусів, і вже через тиждень можна знімати молоді огірочки, вони-то і будуть найсмачнішими і без гіркоти. Знімати огірки слід молодими, щодня, в крайньому випадку, через день. Переросли огірки несмачні, крім того, вони затримують зростання інших зеленцов.

формування огірків

Якщо ви вирощуєте огірки в горизонтальному положенні, то їх формувати не потрібно. Якщо ви вирощуєте їх вертикально, то формування зводиться до того, що вам треба «засліпити» (вищіпнуть те, що зростає з пазухи листа) 3-4 нижніх листа. Це роблять для того, щоб не росли самі нижні батоги, – вони забирають всі поживні речовини першими, але майже не плодоносять через нестачу світла внизу. Крім того, вони загущают нижню частину рослин, і через погане провітрювання саме в нижній частині рослин часто починаються стеблові гнилі.

Потім, у міру зростання огірка, у нього треба робити прищіпку бічних пагонів, обриваючи кінець втечі, як тільки на ньому утворюється 2 листи.Тоді не відбудеться згущене теплиці, до всіх рослинам буде хороший доступ світла і повітря, а отже, виросте багато огірків. Якщо цього не робити, ви отримаєте суцільні джунглі з стебел і листя, серед яких тільки де-не-де будуть проглядатися огірочки. При загущенні посадок огірків урожай різко падає. Як тільки ви перекинете стебла огірків через горизонтальну шпалеру (дріт), припиніть робити прищіпку бічних пагонів, кінці їх коренастий, і на цих відгалуженнях плодоношення буде гронами, то є кілька огірочків з одного місця. Існують сорти і гібриди, плодоносні пучком по всьому стеблу.

Зараз створені сорти і гібриди одностебельчатих огірків, у яких або зовсім немає бічних пагонів, або вони сильно вкорочені. Природно, такі огірки ніякого формування не вимагають. Зростання у них зазвичай обмежений – вони закінчуються квіткою або пучком квіток. Урожай у них формується тільки на головному стеблі, тому врожайність у них нижче, але зате, їх можна садити гущі, до 10 рослин на 1 м2, так що загальний урожай з площі теплиці той же самий.

Якщо ви вирощуєте гібриди, то робити прищіпку огірків після 4-го листа не треба, оскільки у них на головному стеблі відразу йдуть жіночі квітки, у яких є маленький огірочок.

Якщо це сорт, то на головному стеблі у нього йдуть в основному чоловічі квітки. Жіночі квітки, як правило, утворюються на бічних пагонах. Щоб прискорити появу бічних пагонів з жіночими квітками, обривають верхівку з верхньою точкою зростання, і тоді нирка, найближча до точки росту, дає бічний пагін. Зазвичай рекомендують обривати верхівку (прищипувати) над 4-м листом основного стебла. Цей перший бічний пагін надалі замінить обірваний центральний стебло. Прищіпка подальших бічних пагонів робиться так само, як у гібридів, – після 2-го листка. Рослина перекидають через горизонтальну шпалеру, змушуючи рости вниз, і більше не прищипують.

Захворювання і проблеми

Під час сходів сім'ядольні листочки можуть об'їсти слимаки, тому над посіяним насінням краще відразу поставити банки або половинки пластикових пляшок.

Звертайте увагу на листя: якщо на молодих листочках з'явилася світла облямівка, є велика загроза захворювання несправжньою борошнистою росою, яка швидко розвивається при занадто великій вологості повітря і грунту, особливо в холодну погоду. На дорослих листках з верхнього боку, уздовж жилок, виникають жовтуваті маслянисті плями, на яких з нижньої сторони листа є білувато-фіолетовий наліт. Маслянисті плями починають засихати, поступово захоплюючи всю листову пластинку. Процес зараження і засихання листя йде дуже швидко, буквально через кілька днів всі рослини в теплиці виглядають так, ніби стоїть глибока осінь. Природно, ні про яке плодоносінні і мови бути не може. При перших ознаках хвороби припиніть полив, добре провітріть теплиці, грунт під огірками суцільно засипте золою або крейдою, щоб її підсушити, листя з маслянистими плямами і всохлі треба зняти і спалити. Здорові листя обприскати «Фітоспорін» або розчином марганцевокислого калію яскраво-рожевого кольору, щоб запобігти їх зараженню. Грунтові огірки можна обприскати препаратом «Ридомил-МЦ». Це хімічна отрута, тому після обробки огірки можна буде збирати не раніше ніж через 20 днів.

Найбільш поширене захворювання огірків в теплицях – це бактеріоз. На листі спочатку з'являються незграбні жовті плями, які потім засихають і фарбували. З нижнього боку листа видно каламутні рожеві крапельки рідини. Такі ж каламутні крапельки з'являються на виразках плодів. У вологу погоду хвороба різко посилюється. Незважаючи на те що огірки бояться протягів, необхідно постійно провітрювати теплиці, тому що ще більше, ніж протягів, огірки бояться бактеріозу і стеблових гнилей. Вологість повітря і грунту не повинна перевищувати 80-85%.Скоротіть полив, підгодуйте огірки настоєм свіжого гною або бур'янів, дайте додатково калійну підгодівлю.

Зазвичай рекомендують обприскувати хворі рослини бордоською рідиною (1 ч. Ложка на 5 л води), але в теплицях її застосування небажано, тому що протягом 20 днів не можна буде вживати огірки в пишу. Краще застосовуйте «Фітоспорін», «Циркон» або настій часнику (200 г нарізаного листя і стрілок часнику залити 5 л води, накрити, настояти 4 години і відразу обприскувати листя знизу). Хороший результат дає профілактичне обприскування здорових листя «Цирконій» спільно з «Епін-екстра». Можна скористатися «Новосілем» ( «Силоміць»),

Інша досить поширене захворювання – антракноз. Він зазвичай з'являється слідом за бактеріозом. Спочатку хвороба проявляється на листках – на них утворюються округлі коричневі плями, які потім фарбували. Потім антракноз переходить на молоді зеленці. На плодах з'являються глибокі округлі виразки з твердим краєм, що нагадують поталу птахів.

У теплицях можна користуватися тільки «Фітоспорін», «Цирконій» або марганцевокислого калієм, після обприскування останнім бажано опиліть вологі листя золою, а ще краще – сухою гірчицею. Грунтові огірки можна обприскати бордоською рідиною (1 ч. Ложка на 5 л води), але після цього огірки можна їсти 20 днів.

Якщо стебла або черешки листя стають м'якими, покриваються білим нальотом, то огірки захворіли білою гниллю. Сприяють появі хвороби висока вологість (вище 90%) при різкій зміні температур, тривале похолодання, полив холодною водою, застійний повітря при загущених посадках. Терміново зробіть позакореневе підживлення: 1 ч. Ложка сечовини, крупинка мідного купоросу (або «Хом» на кінчику ножа) на 10 л води. Припиніть полив, провітріть теплиці, видаліть хворі плоди і листя. Зніміть наліт сухої або змоченою в малиновому розчині марганцевокислого калію ганчірочкою, потім запилюючи рослина золою або замажте мастикою з крейди і марганцевокислого калію з водою. Замазка повинна бути рожевого кольору. Не затягуйте з видаленням нальоту, поки стеблевая гниль НЕ опоясала стебло, – верхня частина рослини над цим місцем загине.

Іноді в теплицях спостерігається подвяданія всього рослини. Це може бути викликано або, вірусним захворюванням – вілтом (і тоді рослина слід видалити, щоб сисні комахи не перенесли хвороба на інші), або кореневою гниллю. У будь-якому випадку треба спочатку обережно відгребти з коренів грунт. Якщо коренева шийка размочаліть, має коричневий колір, підгнила, то це коренева гниль. Часто коренева гниль виникає там, де в якості біопалива використовується гній. Верхній шар грунту навколо рослини треба прибрати зовсім. Полити коріння розчином марганцевокислого калію малинового кольору або розчином «Хома» (1 неповна чайна ложка на 1 л води), щоб вбити грибок, що знаходиться в грунті. Зняти стебло з вертикальної шпалери, опустити нижній кінець на грунт кільцем і підв'язати до шпалери знову. Кільце стебла, що лежить на грунті, зверху присипати свіжою пітательцой грунтом, добре її зволожити і стежити, щоб вона не пересихала. На прикопати частини стебла з'являться нові коріння, і рослина вдасться врятувати, правда, урожай з таких рослин різко знижується.

Якщо розкопані коріння мають цілком нормальний вигляд, а рослина в'яне, то це вілт (вертицильозне в'янення).

Часто на верхніх листках огірків, зростаючих в теплиці, утворюється мережа дрібних дірочок – це отвори, які виникли через сонячних опіків через краплі нічної роси, що випала з плівки на листя.

Якщо листя у огірків дуже світлі і дрібні – це недолік азоту. У плодів при цьому утворюється звужений, світлий, загнутий дзьобом кінчик. Підгодуйте рослини гноєм (1: 10), настоєм бур'янів (1: 5), сечовиною або аміачною селітрою (2 ст. Ложки на 10 л води).

Якщо по краях листя з'явилася коричнева облямівка (крайової опік) – це недолік калію.В цьому випадку кінці плодів кулястої роздуваються, приймаючи грушоподібної форми. Щоб цього не сталося, дайте калійну підгодівлю (3 ст. Ложки будь-якого що не містить хлор калійного добрива на 10 л води або підсипте навколо рослин по 1/2 склянки золи).

Якщо листя спрямовані вгору – це недолік фосфору. Підгодуйте суперфосфатом (3 ст. Ложки на 10 л води).

Якщо листя має мармурову темно-та світло-зелене забарвлення – це недолік магнію. Розведіть доломіт (1 склянка на 10 л води) і полийте цим білим молочком грунт навколо рослин.

Якщо листя придбали жовто-зелене забарвлення – це недолік мікроелементів. Підгодуйте рослини мікроелементами, тими, які у вас є, розчинивши їх по прикладеної до них інструкції.

Всі ці підгодівлі слід робити під вечір, після поливання.

Але найефективніше у всіх цих випадках давати позакореневе підживлення по листю розчином «Уніфлор-зростання» або «Уніфлор-бутон» (2 ч. Ложки на 10 л води).

Основний шкідник у огірків – це павутинний кліщ. Коли він заселяє лист, то висмоктує з нього соки, тому лист спочатку світлішає, потім жовтіє, потім відмирає. Кліщі дуже дрібні і добре видно тільки під лупою. Живуть вони на нижній стороні листя. Проти них добре допомагає обприскування препаратом «Фитоверм» (або «Іскра-біо»). Ці біологічні препарати всмоктуються листом і протягом 3 тижнів захищають рослину від всіх сисних і гризуть шкідників. Можна використовувати настій часнику, але тоді обприскування треба обов'язково проводити по нижньому боці листків. Не слід застосовувати хімічні отрути, оскільки після обробки не можна використовувати огірки в їжу протягом 20 днів.

У другій половині літа на огірки може напасти чорна баштанна попелиця. Проти неї також не слід застосовувати отрутохімікати, краще використовувати зелене мило, розчин марганцевокислого калію, хвою, часник та інші домашні засоби. Справа в тому, що у тлі дуже ніжне тільце, і навіть гаряча (45-53 градуса) вода погубить тлю, але не зашкодить рослині.

Типові невдачі при вирощуванні огірків

Плоди мають грушоподібну форму – у них роздутий кінчик. Це недолік калію.

Кінчик плода звужений і загнутий як дзьоб, при цьому зазвичай кінець світлішає – це недолік азоту.

Плід звужений посередині – причина у великій різниці температур вдень і вночі; іноді це буває через полив холодною водою.

Огірки викривлені, неправильної, дугоподібної форми – відбулося перехресне перезапилення гібридів комахами. Такі огірки треба відразу знімати і використовувати в салатах. У сортів таке явище спостерігається при пересиханні грунту або нерівномірному поливі; то сухо, то занадто мокро.

Зеленці зупиняються в рості – це часто відбувається в холодну погоду, особливо в холодні ночі. Іноді таке буває при нестачі вологи в грунті і в повітрі.

Зав'язі жовтіють, не розвиваються, засихають і потім опадають. Не сталося запліднення або через занадто високу температуру в теплиці (вище 36 градусів), або через занадто великий вологості (вище 90%), або через тривале похолодання і затяжних дощів (в таку погоду не літають комахи-запилювачі) . Іноді так відбувається при Пучкова плодоносінні: один-два плоди ростуть, а інші з цього пучка засихають – нестача харчування, його просто не вистачає на всіх.

В огірках з'являється сильна гіркота. Огірки містять цінний елемент – кукурбітацин, що має протипухлинну дію. Коли його концентрація в плодах сильно підвищується – огірки починають гірчити. Найчастіше це відбувається при різкій зміні температур, тривалому похолоданні, поливі холодною водою, нерівномірному поливі, тобто завжди пов'язано з екстремальними ситуаціями. Намагайтеся їх уникати і, коли рослини потрапляють в такі умови, давайте підгодівлю кальцієвої і калійної селітрами. Підсилюйте власну імунну систему рослин, обприскуючи їх «Цирконій» або гомеопатичним препаратом «Здоровий сад».

Треба сказати, що зараз один із напрямів селекції огірка – створення гібридів і сортів без гіркоти. Це, звичайно, добре, але кукурбітацин – дуже важлива перевага огірків.