Під час виконання робіт слід пам'ятати про правила з техніки безпеки, дотримуючись яких можна запобігти пожежам, різноманітним ушкодженням, таким як опіки, а також захиститися від негативного впливу електричного струму.

Як правильно користуватися паяльником з каніфоллю: вчимося паяти

Хоч би які нововведення пропонував сучасний ринок інструментів для ремонту радіотехніки, паяльник залишається одним з найнадійніших і найбезпечніших пристроїв.

Процес паяння проводів та мікросхем вважається ефективним, оскільки завдяки йому можна досягти максимально міцного з'єднання між проводами та дрібними деталями.

Досягти такого результату допомагає додавання в область контакту спеціального матеріалу – припою, що має нижчу температуру плавлення, ніж у деталей, що з'єднуються.

Таким чином, паяння за допомогою паяльника є впливом певної температури на різні металеві поверхні для їх міцного і якісного з'єднання. Однак перед тим, як розпочати роботу з паяльником, спочатку слід розібратися в правилах паяння та інших тонкощах даного процесу.

Підготовка паяльника до роботи

У побуті використовуються "звичайні" електричні паяльники. Є, що працюють від 220 В, є від 380 В, є від 12 В. Останні відрізняються невеликою потужністю. Використовуються переважно на підприємствах у приміщеннях з підвищеною небезпекою. Можна їх застосовувати і в побутових цілях, але нагрівання їх відбувається повільно, та й потужність замала.

Читайте також: Залежність електричного опору від перерізу, довжини та матеріалу провідника

Вибрати треба той, що зручно «лежить» у руці

Вибір потужності

Потужність паяльника вибирається залежно від характеру роботи:

• Для роботи з електронними елементами – 40-60 Вт.
• З товщиною деталей, що спаюються до 1 мм – 80-100 Вт.
• Товстостінні елементи – зі стінкою 2 мм – вимагають потужності від 100 Вт і вище. Паяльники бувають різної потужності, працюють від різної напруги

У домашньому господарстві достатньо мати два паяльники – один малопотужний – 40-60 Вт, і один "середній" – близько 100 Вт. З їхньою допомогою можна буде покрити близько 85-95% потреб. А паяння товстостінних деталей все одно краще довірити професіоналу – тут потрібен специфічний досвід.

Підготовка до роботи

Коли паяльник входить у мережу вперше, часто він починає диміти. Це вигоряють мастильні матеріали, які були використані у процесі виробництва. Коли дим перестає виділятися, паяльник вимикають, чекають, поки він охолоне. Далі треба ув'язнити жало.

Спочатку треба випалити мастило

Заточення жало

Далі треба підготувати до роботи жало. Це циліндричний стрижень, виготовлений з мідного сплаву. Фіксується за допомогою гвинта, що знаходиться в самому кінці термокамери. У дорожчих моделях жало може бути трохи заточене, але, в основному, заточування немає.

Як підготувати паяльник до роботи

Змінювати будемо кінчик жала. Використовувати можна молоток (сплющувати мідь як вам потрібно), напилок або наждак (просто сточувати непотрібне). Форму жала вибирають залежно від гаданого типу робіт. Його можна:

• Сплющити у вигляді лопатки (як у викрутки) або зробити плоскою з одного боку (кутова заточка). Цей тип заточування потрібний, якщо паятися будуть потужні деталі. Таке загострення збільшує площину зіткнення, покращує передачу тепла.
• Виточити край жала в гострий конус (пірамідку) можна, якщо передбачається робота з дрібними деталями (тонкі дроти, електродеталі). Так простіше контролювати рівень нагрівання.
• Той самий конус, але не такий гострий підійде для роботи з провідниками більшого діаметру.

Універсальнішим вважається заточування «лопаткою». Якщо її сформувати за допомогою молотка, ущільнюється мідь, коригувати наконечник треба буде рідше. Ширину «лопатки» можна робити більше або менше, підробляючи її з обох боків напилком або наждаком. З цим типом заточування працювати можна з тонкими і середніми деталями, що паяються (повертати жало в потрібне положення).

Лудіння паяльника

Якщо жало паяльника не має захисного покриття, його необхідно заблудити – покрити тонким шаром олова. Це захистить його від корозії та швидкого зносу. Роблять це при першому включенні інструменту, коли дим перестав виділятися.

Читайте також: Інструмент для зняття ізоляції з проводів: все про пристрої для зачищення кабелю

Перший спосіб лудіння жала паяльника:

• довести до робочої температури;
• торкнутися каніфолі;
• розплавити припій і розтерти його вздовж всього жалу (можна дерев'яною тріскою).

Другий спосіб. Змочити ганчірку розчином хлористого цинку, нагріте жало потерти об ганчірку. Розплавити припій і шматком кухонної солі розтерти його по всій поверхні жала. У будь-якому випадку мідь має покритися тонким шаром олова.

Включаємо паяльник у мережу

Нагріваючим елементом є провід з ніхрому, намотаний на трубку, захований під кожухом. На кінці трубки знаходиться жало. Нихром, розжарюючись під впливом струму, що йде по ньому, нагріває загострені робочі кромки.

Щоб перевірити готовність паяльника, торкаємося їм шматка каніфолі. Якщо піде невеликий струмок диму, можна приступати до роботи. Повалить густий дим – паяльник перегрівся. Прийде його трохи охолодити. Вимкнути з мережі.

Найкраще використовувати терморегулятор, щоб не смикати постійно вилку з розетки туди-сюди.

Технологія паяння паяльником

Майже всі зараз користуються електричними паяльниками. Ті, у кого робота зв'язкова з паянням, вважають за краще мати паяльну станцію, «аматори» вважають за краще обходитися звичайними паяльниками без регуляторів. Мати кілька паяльників різної потужності достатньо для робіт різного типу.

Щоб розібратися як правильно паяти паяльником, треба добре уявляти собі процес загалом, потім заглиблюватись у нюанси. Тому почнемо з короткого опису послідовності процесів.

Пайка має на увазі послідовність повторюваних дій. Говоритимемо про паяння проводів чи радіотехнічних деталей. Саме з ними доводиться зустрічатися у господарстві частіше. Дії такі:

• Підготовка деталей до паяння.
• Обробка флюсом або лудіння.
• Розігрів деталей, що спаюються до необхідних температур.
• Внесення до зони паяння припою. Правильна паяння паяльником

На цьому пайка закінчена. Треба остудити припій та перевірити якість з'єднання. Якщо все зроблено правильно, місце паяння має яскравий блиск. Якщо припій виглядає тьмяним і пористим, це ознака недостатньої температури під час паяння. Сама пайка називається холодною і не дає необхідного електричного контакту. Вона легко руйнується — достатньо потягнути дроти в різні боки або навіть підколупати чимось.Ще місце паяння може бути обвугленим – це ознака зворотної помилки – надто високої температури. У випадку проводів вона часто супроводжується оплавленням ізоляції. Проте електричні параметри бувають нормальними. Але, якщо паяються провідники під час влаштування проводки, краще переробити.

Що таке паяння і в чому суть процесу

Кінцевим результатом паяння є з'єднання між собою двох металевих елементів. Сам процес спаювання забезпечується незалежним металом із набагато нижчою температурою плавлення. Саме цей метал виконує функцію припою.

Кожен спосіб паяння ґрунтується на принципі прогріву металевих елементів у точці з'єднання. Температура прогріву повинна перевищувати температуру, за якої плавиться метал, що використовується для припою. У подібному режимі метал припою, будучи розплавленим, вільно затікає у проміжки та щілини між деталями, проникаючи частково навіть у саму металеву структуру. Після застигання в цьому місці відбувається утворення механічного зв'язку та електричного контакту.

Існує дві основні умови, без дотримання яких вирішення завдання, як правильно паяти буде просто неможливо:

• У точці спаювання елементи мають бути максимально чистими. З'єднання з поверхнею здійснюється на молекулярному рівні, і навіть невеликий бруд або плівка оксиду значно знизить надійність контакту. Цілком можливо, що деталі взагалі не з'єднаються.
• Дотримання температурного режиму, про який говорилося раніше. У разі недостатньої різниці температур кристалічна решітка припою не зможе нормально сформуватися через термічну усадку під час застигання.

Мідь та її сплави добре поєднуються традиційними припоями.Вони підходять для сталі, алюмінію та інших металів. Єдиним серйозним обмеженням вважається паяння великих металевих деталей через неможливість їх прогрівання до потрібних температур.

Найчастіше припій складається з олов'яно-свинцевого сплаву, в якому може бути різна кількість олова. Відсоток вмісту відображається у маркуванні, наприклад, ПОС-40 або ПОС-60. Від цього показника залежить і температура плавлення, що становить для першого припою – 235 градусів, а другого – 183 градуси. Ще нижче температура плавлення припою ПОСВ-33, що складається з олова, свинцю та вісмуту. Для з'єднання алюмінієвих деталей потрібні спеціальні припої з високою температурою плавлення.

Підготовка до паяння

Спочатку поговоримо про те, як правильно паяти паяльником дроту. Спочатку треба видалити ізоляцію. Довжина ділянки, що оголюється, може бути різною – якщо паяти збираєтеся проводку – силові проводи, оголюють 10-15 см. Якщо припаяти треба малоточні провідники (ті ж навушники, наприклад), довжина ділянки, що оголюється, невелика – 7-10 мм.

Зачищаємо від ізоляції

Після зняття ізоляції необхідно дроти оглянути. Якщо на них є лак або оксидна плівка, її треба видалити. У свіжозачищених проводів оксидної плівки зазвичай не буває, а лак іноді присутній (мідь має не рудий колір, а коричневий). Оксидну плівку та лак можна видалити кількома способами:

• Механічно. Використовувати наждачний папір із дрібним зерном. Нею обробляють оголену частину дроту. Так можна зробити з одножильним проводом досить великого діаметру. Обробляти наждачним папером тонкі проводки незручно. Багатожитлові взагалі можна обірвати.
• Хімічний метод. Оксиди добре розчиняються спиртом, розчинниками.Лакове захисне покриття знімається за допомогою ацетилсаліцилової кислоти (звичайний аптечний аспірин). Провід кладуть на пігулку, прогрівають паяльником. Кислота роз'їдає лак.

У випадку з лакованими (емальованими) проводами можна обійтися без зачистки – потрібно використовувати спеціальний флюс, який так і називається "Флюс для паяння емальованих проводів". Він сам руйнує захисне покриття під час паяння. Тільки щоб згодом він не почав руйнувати провідники, його після закінчення паяння його треба видалити (вологою ганчіркою, губкою).

Як перед паянням очистити провідники від лакового покриття

Якщо треба припаяти провід до якоїсь металевої поверхні (наприклад, провід заземлення до контуру), процес підготовки мало чим змінюється. Майданчик, до якого припаюватиметься провід, треба зачистити до чистого металу. Спочатку механічно видаляються всі забруднення (включаючи фарбу, іржу і т.д.), після чого за допомогою спирту або розчинника знежирюється поверхня. Далі можна паяти.

Основні робочі процедури

Технологічна карта або схема «правильної» паяння за допомогою паяльника передбачає наступний порядок проведення операцій.
Перш ніж безпосередньо паяти, поверхні предметів, що підлягають пайці, очищають від сильних забруднень і корозійних нашарувань, після чого їх слід зачистити до характерного блиску.

Після цього місця спайки деталей обробляються раніше підготовленим флюсом, за допомогою якого вдається покращити умови розтікання припою поверхнею контакту.

Потім контактний майданчик або зона паяння піддаються захисному лудіння, сутність якого полягає в нанесенні на них розплавленого рідкого стану припою.При цьому витратний матеріал рівномірно розтікається поверхнею деталей, які треба паяти, і забезпечує утворення надійного термічного з'єднання.

При підготовці деталей під лудження перевагу надають пастоподібним флюсам, які зручно наносяться і легко змиваються. Перед обробкою та паянням деталі попередньо з'єднують за допомогою механічного скручування або стиснення пасатижами.

Після фіксації на них знову наноситься флюс, а потім місце контакту прогрівається з одночасним введенням у нього прутка припою (його склад може відрізнятися від матеріалу, що використовувався для лудіння).

Навчитися правильно паяти своїми руками неможливо, якщо не навчитися лудити жало паяльника. Для лудіння робочий наконечник після повного прогріву паяльника слід з зусиллям притиснути до будь-якої покритої фольгою поверхні і потерти по розплавленій каніфолі з припоєм.

Цю операцію слід повторювати доти, доки на гранях мідного вістря не з'явиться характерна плівка з припою, що забезпечує хорошу адгезію з будь-яким металом.

Питання як правильно треба паяти, приходить разом із зацікавленістю про те, для чого потрібна пайка, і що можна зробити за її допомогою. Це раніше паяли переважно каструлі та самовари, а сьогодні паяти можна й високотехнологічні речі.

Обробка флюсом або лудіння

При паянні головне – забезпечити хороший контакт деталей, що спаюються. Для цього перед початком паяння деталі, що з'єднуються, треба залудити або обробити флюсом. Ці обидва процеси взаємозамінні. Їхнє основне призначення — покращити якість з'єднання, полегшити сам процес.

Процес паяння починається з лудіння проводів

Читайте також: Класика назавжди: сучасні плавкі запобіжники та тримачі-роз'єднувачі

Лудіння

Для обробки проводів потрібно добре розігрітий паяльник, шматок каніфолі, невелика кількість припою.

Беремо зачищений провід, укладаємо його на каніфоль, прогріваємо паяльником. Прогріваючи, повертаємо провідник. Коли провід виявиться весь у розплавленій каніфолі, на жало паяльника набираємо трохи припою (просто торкаємось жалом). Потім виймаємо провід з каніфолі та кінчиком жала проводимо по оголеному провіднику.

Лудіння проводів – обов'язковий етап при паянні

При цьому припій найтоншою плівкою покриває метал. Якщо це мідь, з жовтої, вона стає сріблястою. Провід теж треба трохи повертати, а жало рухати вгору/вниз. Якщо провідник добре підготовлений, він стає сріблястим, без перепусток і жовтих доріжок.

Обробка флюсом

Тут усе простіше, і складніше. Простіше в тому сенсі, що потрібен тільки склад і пензлик. Пензлик обмочуємо у флюс, наносимо тонким шаром склад на місце паяння. Всі. У цьому простота.

Складність у виборі флюсу. Є багато різновидів цього складу і під кожен вид роботи треба підбирати свій. Оскільки зараз говоримо про те, як правильно паяти паяльником дроти або електронні компоненти (плати), то наведемо кілька прикладів хороших флюсів для цього типу робіт:

• Для паяння мідних та алюмінієвих проводів підходить бура, флюс ЛТІ-120.
• Паяти мідь краще – ПІС-60, ПІС-50, ПІС-40.
• Для алюмінію – ЦО-12, П-250А, ЦА-15. Флюси є різні, підбирати їх треба акуратно

Для паяння електронних компонентів (друкованих плат) не використовуйте активні (кислотні) флюси. Краще – на водній чи спиртовій основі.Кислотні мають хорошу електропровідність, що може порушити роботу пристрою. Також вони дуже хімічно активні і можуть спричинити руйнування ізоляції, корозію металів. Завдяки своїй активності вони дуже добре готують до паяння метали, тому їх використовують, якщо треба припаяти провід до металу (обробляють самий майданчик). Найбільш поширений представник – "Паяльна кислота".

Допоміжні матеріали

Це компоненти, що не входять до складу отриманого з'єднання після паяння, але беруть участь у його утворенні: паяльні флюси, газові середовища, стоп-речовини. Дії, які слід проводити під час флюсування:

• змочувати метал і припій флюсом;
• зняти оксидну плівку з поверхні металу та припою;
• видалення флюсу з-під зазору розплавленим припоєм.

Газове середовище або вакуум застосовують для нейтралізації оксидів та інших шкідливих плівок на поверхні металів, що з'єднуються, або їх повторне утворення. Аргон марки А і азот використовують як газові середовища. Стоп-речовини використовують для того, щоб уникнути припою на метал. Найчастіше це стоп-пасти та інші покриття, що наносяться на поверхню розпиленням або пульверизацією.

Розігрів та вибір температури

Якщо хочете знати, як правильно паяти паяльником, треба навчитися визначати чи достатньо розігріте місце паяння. Якщо користуєтеся звичайним паяльником, можна орієнтуватися за поведінкою каніфолі або флюсу. За достатнього рівня нагріву вони активно киплять, виділяють пару, але не горять. Якщо підняти жало, краплі киплячої каніфолі залишаються на кінчику жала.

При використанні паяльної станції виходять із таких правил:

• Температура нагрівання деталей повинна бути на 40-80°С більша за температуру плавлення припою (вказана на упаковці).
• Температура наконечника паяльника повинна бути на 20-40 ° С вище температури нагрівання деталей. При нагріванні треба дивитися на стан каніфолі – коли вона активно кипить, але не димить – саме час починати пайку

Тобто, на станції виставляємо на 60-120 ° С вище, ніж температура плавлення припою. Зазор температур, як бачите великий. Як вибрати? Залежить від теплопровідності металів, що спаюються. Чим краще він відводить тепло, тим вищою має бути температура.

Порядок проведення робіт

Перед початком робіт необхідно підготувати всі інструменти, матеріали та пристрої, щоб вони були під рукою.
Під час монтажу або демонтажу плату можна розташувати на термостолі. Якщо для демонтажу використовується паяльний фен, то для виключення його на інші компоненти, потрібно їх ізолювати. Зробити це можна встановленням пластин з тугоплавкого матеріалу, наприклад, смужок, нарізаних зі старих плат, що стали непридатними.

При використанні для демонтажу олововідсмоктувача процес відбувається акуратніше, але довше. Олововідсмоктувач «заряджається» при очищенні кожної ніжки. У міру заповнення шматками застиглого припою його потрібно очищати.

Є кілька правил паяння, які слід обов'язково виконувати:

• паяти мікросхеми на платі треба швидко, щоб не перегріти чутливу деталь;
• можна кожну ніжку під час паяння дотримувати пінцетом, щоб забезпечити додаткове тепловідведення від корпусу;
• при монтажі за допомогою фена або інфрачервоного паяльника необхідно стежити за температурою деталі, щоб вона не піднімалася вище 240-280 °C.

Радіоелектронні деталі дуже чутливі до статичної електрики. Тому при збиранні краще використовувати антистатичний килимок, який підкладається під плату.

Внесення припою

Коли місце паяння досить розігріте, можна додавати припій. Його вносять двома способами – розплавлене, у вигляді краплі на жалі паяльника або у твердому вигляді (дроту припою) безпосередньо в зону паяння. Перший метод використовується, якщо область пайки невелика, другий – при значних площах.

Якщо потрібно внести невелику кількість припою, його торкаються жалом паяльника. Припою достатньо, якщо жало стало білим, а не жовтим. Якщо повисла крапля – це перебір, її треба видалити. Можна стукнути кілька разів по краю підставки. Потім одразу повертаються до зони паяння, проводячи жалом уздовж місця паяння.

Як правильно паяти паяльником: другий спосіб внесення припою

У другому випадку дріт припою вводимо безпосередньо в зону паяння. Нагрівшись, він починає плавитися, розтікаючись і заповнюючи порожнечі між проводами, займаючи місце флюсу, що випаровується, або каніфолі. В цьому випадку треба вчасно прибрати припій – його надлишок теж не дуже добре впливає на якість паяння. У разі паяння проводів це не так критично, а ось при паянні електронних елементів на платах дуже важливо.

Види паяльних операцій

Різноманітність методів паяння пояснюється безліччю різних факторів, що визначають якість та ефективність її проведення. До таких факторів відносяться не тільки вид паяльного пристосування та тип припою, який використовують у процесі роботи, а також технологічні особливості формування шва. Для поверхневого монтажу деталей на плату потрібно навчитися правильно користуватися паяльною маскою.
У будь-якому випадку, щоб правильно паяти, необхідно знати температуру плавлення металу, з яким доведеться працювати. Вона впливає на вибір інструменту паяння, а також флюсів та припою. Відповідно до зазначеного параметра припойні матеріали поділяють на легкоплавкі (до 450 градусів) та тугоплавкі (понад 450 градусів).

Як правильно паяти паяльником: кілька порад

Щоб паяння було якісним, необхідно все робити ретельно: зачищати дроти, прогріти місце паяння. Але перегрів теж небажаний, як і дуже багато припою. Ось тут потрібна міра і досвід, а набратися його можна повторюючи всі дії кілька разів.

Пристрій для більш зручного паяння – третя рука

Як навчитися паяти паяльником

Для початку візьміть кілька шматків одножильного дроту невеликого діаметру (можна — монтажні дроти, ті, що використовуються у зв'язку тощо) — працювати з ними простіше. Наріжте їх на невеликі шматочки і тренуйтеся на них. Спочатку намагайтеся спаяти два дроти. До речі, після лудіння чи обробки флюсом їх краще скрутити між собою. Так збільшиться площа контакту і простіше утримуватиме дроти на місці.

Коли паяння кілька разів вийде надійним, можна збільшити кількість проводків. Їх теж треба буде скручувати, але вже застосовувати доведеться пасатижі (два дроти можна скручувати руками).

Нормальне паяння означає:

• вона нормального кольору (з яскравим блиском);
• без надлишків припою;
• її не вдасться розірвати, потягнувши провідники у різні боки;
• ізоляція не оплавлена. Як правильно паяти паяльником розповіли, тепер справа за практикою

Після того, як освоєно паяння кількох дротів (трьох…п'яти), можна спробувати багатожильні дроти.Складність полягає в зачистці та лудженні. Зачищати вийде лише хімічним методом, а лудити, попередньо скрутивши дроти. Потім залужені провідники можна скрутити, але це досить складно. Прийде їх утримувати за допомогою пінцету.

Коли це освоєно, можна тренуватися на проводах більшого перерізу — 1,5 мм чи 2,5 мм. Це проводи, які застосовують при прокладанні проводки в квартирі або будинку. Ось на них можна тренуватися. Все також, але працювати з ними складніше.

Після завершення паяння

Якщо обробляли дроти кислотними флюсами, після остигання припою його залишки треба змити. Для цього використовують вологу ганчірку або губку. Їх змочують у розчині миючого засобу чи мила, після – видаляють вологу, просушують.

Про те, як правильно паяти паяльником ви знаєте, тепер треба набувати практичних навичок.

Вибір інструменту

Паяльник – інструмент із нагрівальним елементом, що використовується для з'єднання плавких матеріалів. За способом нагрівання їх поділяють на:

Читайте також: Блискавкоприймальна сітка на плоскій покрівлі: детально про правила та принципи влаштування блискавкозахисту

• електричні;
• термоповітряні;
• газові;
• індукційні.

Паяльники: 1-Електричний, 2-Термоповітряний, 3-Газовий, 4-Індукційний

Для роботи з електричними схемами та SMD-платами пріменяють електричні паяльники. У середньому вони мають потужність 15-40 Ватт. За допомогою приладів потужністю понад 100 Вт спаюють великі деталі: радіатори, мідні трубки різного діаметра тощо. Великі молоткові паяльники потужністю до 550 Вт використовують у різних галузях промисловості: машинобудування, металургія тощо.

На вибір того чи іншого інструменту впливає не тільки розмір деталей, а й теплопровідність матеріалу, з якого вона зроблена. Саме вона визначає температуру нагріву, а отже, і необхідну потужність. Так, наприклад, мідь може вимагати більшої температури нагріву, ніж сталева деталь аналогічного розміру. При пайці мідних деталей може навіть виникати ситуація, коли висока теплопровідність призводить до розпаювання з'єднань, виконаних раніше.

Основним елементом приладу (нагадуємо, що ми працюємо в основному електричним) є нагрівальний стрижень. Він є мідною трубкою і намотаною на неї ніхромовою спіралью. З одного боку стрижня, захованого в ручку приладу, йде струм, а з іншого – вставлено жало з накатаного мідного прута. Наконечник жала заточується під скіс. Нагрівання наконечника відбувається за рахунок замикання струму на ніхромовій спіралі.

Для електротехнічних робіт підійде легкий інструмент компактних розмірів із низькою теплоємністю. Щоб уникнути розсіювання напруги краще вибрати модель, що має три-напрямний штекер заземлення. Для електротехніка-початківця буде достатньо моделі до 30 Вт. Якщо за допомогою паяльника планується ремонтувати автомобіль, то краще звернутися до 40-ватних приладів – для швидкого з'єднання проводів будь-якого типу на великій площі. Для комфортної роботи паяльників в автомобілі продаються спеціальні насадки.

Багато майстрів з ремонту електроніки користуються паяльною станцією. Така конструкція включає набір всіх необхідних для паяльних робіт інструментів: паяльник зі змінними наконечниками, підставка, блок регулювання напруги, термофен, очищувачі і олововідсмоктувач.

Багатьох цікавить питання, чи можна паяти без паяльника. Так, можна, в даному випадку припій та деталі доведеться нагрівати для лудіння та спаювання на відкритому вогні. Це дозволяє створювати більш-менш якісні з'єднання, проте технологія відрізняється меншою безпекою. Крім того, у новачка, який не має достатнього досвіду, можуть виникнути великі складності при роботі з такими матеріалами, як мідь, алюміній або нержавіюча сталь.

Особливості паяння проводів

У попередньому з'єднанні деталей, що паяються, найбільше проблем виникає з проводами: їх для цього доводиться чіпати руками, чому поверхня металу забруднюється, і спаям проводів частіше інших паяних з'єднань доводиться витримувати механічні навантаження.

Перш ніж паяти дроти, їх потрібно правильно скрутити. Основні види скручування проводів для паяння показані на рис. У кожного їх своє призначення:

• Бандажними скрутками з'єднують жорсткі (товсті одножильні) струмопровідні дроти, тобто. якими передається електрична потужність. Особливо – дроти зовнішні. Бандажне з'єднання забезпечує достатній електричний контакт навіть при непропаї або перегріві спаю, що окислився.
• Жолобкові скручування роблять на проводах у легкоплавкій ізоляції (простий ПВХ, поліетилен), коли необхідно повне розтікання припою при мінімальному прогріві. Гріють жолобкові скручування тільки по жолобку.
• Простими скрутками можна з'єднувати як одножильні, так і багатожильні щойно зачищені від ізоляції (блискучі) дроти.
• Просте послідовне скручування, т. зв. пряма британська, або просто британка, застосовна для з'єднання струмопровідних проводів гнучких кабелів перетином до 1,4 кв.мм, що не мають регулярних великих механічних навантажень, напр. електричних подовжувачів або часників.

Електричні дроти, що зазнають регулярних та/або постійних механічних навантажень, повинні бути обов'язково багатожильними. Скручують їх, як показано внизу на рис: кінці розмітають, «мітли» всувають один в одного і скручують британською. Паяють легкоплавким припоєм підвищеної міцності, напр. ПОСК-50 (див. нижче) з активованим флюсом, що не вимагає видалення залишків, також див.

Паралельні (тупикові) скручування проводів перетином понад 0,7 кв. мм бажано паяти зануренням у розплавлений припій, див. далі. В іншому випадку доведеться гріти або довго, або надто потужним паяльником, через що ізоляція повзе, а флюс передчасно википає.

Примітка: одножильні луджені дроти – висновки деталей радіоелектроніки – допустимо паяти встик або з начерком гачком, див. рис. праворуч.

Що паяємо, але не паяється

Не призначені для з'єднання пайкою гнучкі коаксіальні кабелі та кабелі для комп'ютерних мереж типу кручена пара («вітуха»). Досвідчений кабельник, що має повне уявлення про електродинаміку ліній передачі сигналу, у виняткових випадках зробити муфту на них може. Але при виконанні дилетантом, нехай він в іншому кваліфікований електронник і монтажник, пропускна спроможність і схибленості лінії впадуть нижче допустимого, аж до повної втрати.

Як чистити та консервувати жало

Жало паяльника очищають від залишків припою, потираючи об м'яку пористу або волокнисту підкладку. Найчастіше використовується поролон, але це варіант не з найкращих: він підгоряє та налипає на жало. Кращий матеріал для його чищення – натуральна повсть або базальтовий картон.Але ще краще – 2-ступінчаста чистка, спочатку про губку-плутанку з металевої стрічки, а потім вже повсть. Після чищення паяльник вимикають, вводять гаряче жало в тверду каніфоль і чекають, поки вона не перестане бульбашитися. Тоді жало виймають і тримають вниз кінцем, щоб стекли надлишки каніфолі. По повному його остиганні паяльник можна відправляти на зберігання.

Як правильно паяти паяльником: техніка паяння, поради та інструкція для початківців

Процес паяння сам по собі не складний – готуємо деталі, обробляємо флюсом, розігріваємо, додаємо припій у зоні паяння. Але, як і в будь-якій справі, є свої нюанси, які необхідно знати, щоб отримати якісний результат.

Короткий вміст статті:

Що являє собою процес спаювання

Пайка виконується, коли необхідно з'єднати дві деталі.

Перед процесом необхідно підготувати компоненти: очистити від бруду та видалити оксидну плівку в місці спаювання, оскільки наявність навіть невеликих забруднень або окислення завадить надійній стиковці матеріалів.

При виборі припою потрібно керуватися правилом – температурний режим плавлення припою має бути нижчим за температуру плавлення елементів, які планується з'єднати.

Порядок дій у технології паяння:

Поверхні деталей необхідно зачистити від бруду, іржі, окисної плівки тощо, щоб з'явився блиск основного металу. Для видалення окислення та його запобігання надалі необхідно покрити деталі у місці з'єднання флюсом. Нанести його можна пензликом тонким шаром.

Альтернативою другому етапу може бути варіант обробки, званий лудіння. Використовується в основному для обробки дротів.Зачищений провід кладеться на каніфоль, прогрівається паяльником, провід необхідно повертати, щоб він опинився весь у розплавленій каніфолі, далі наноситься тонкий шар розплавленого припою, який на хімічному рівні з'єднується з основним металом (можна взяти крапельку припою безпосередньо паяльником).

Деталі з'єднують механічно: наприклад, під час роботи з проводами необхідно зробити скручування; вивідні елементи на платі фіксуються пластиліном, воском або термоклеєм, інші деталі можна затиснути пасатижами або лещатами.

Додатково наноситься флюс, щоб уникнути окислення при нагріванні. Розігрітим паяльником наноситься припій.

Для легкості розуміння додаємо фото-інструкцію, як правильно паяти.

Види паяльників

У побуті поширені мережеві паяльники, що працюють від напруги 220 Ст.

Фахівці віддають перевагу паяльним станціям. Основний їхній плюс – наявність термостата, завдяки якому стабільно забезпечується задана температура.

У випадку з мережевими паяльниками температура визначається по каніфолі або флюсу, коли паяльник готовий до роботи вони починають добре кипіти, але до горіння доводити не варто.

Для домашнього користування можна придбати два паяльники з малою (40-60 Вт) та середньою потужністю (100 Вт). Маломощний паяльник призначений для спаювання деталей в електроніці.

Витратники

Флюс

Це суміш для зняття окислення із металевих деталей перед процесом спаювання. Обробка флюсом дозволяє краще розтіктися припою за місцем стику та захистити його від корозії при нагріванні. Флюс можна зустріти у вигляді рідини, пасти та порошку. Наносити, звичайно, зручніше рідкий флюс.

Флюсами можуть бути каніфоль, нашатир, кислоти борна та ортофосфорна, таблетки звичайного аспірину.

У продажу легко знайти флюс для будь-якого виду роботи, як правило, на етикетці вже вказано, як і для яких матеріалів його використовувати. Це дозволяє не займатися самодіяльністю, а використовувати підготовлену суміш, що дозволить уникнути сюрпризів у вигляді нагару.

Каніфоль – популярний флюс, що відрізняється приємним запахом при нагріванні, не токсична. Як паяти паяльником з каніфоллю: можна взяти відразу рідкий варіант каніфолі, він зручніший. Якщо ж маємо справу з твердою каніфоллю, спочатку потрібно розплавити її паяльником і жалом нанести її на місце спаювання.

Каніфоль підходить для паяння мідних провідників, радіо- та електроелементів, добре поводиться із золотом та сріблом. Залишки каніфолі після паяння потрібно прибрати, щоб запобігти корозії металу.

Спирто-каніфольний флюс (скорочено ШКФ) – це каніфоль зі спиртом у пропорціях один до трьох. Застосовується у тих випадках, як і звичайна каніфоль. Найзручніше у використанні за рахунок рідкого стану.

Припій

Припій має меншу температуру плавлення, ніж матеріал елементів, що з'єднуються, тому в гарячому вигляді він обволікає з'єднання, а після остигання дві деталі стають єдиним цілим. При якій температурі паяти залежить від хімічного складу деталей та обраного припою.

• олово+свинець
• мідь
• кадмій
• нікель
• срібло та ін.

На ринку найчастіше зустрічаються свинцево-олов'яні припої пас. Після абревіатури ПІС слідує цифрове значення, яке вказує на кількість олова. Чим воно вище, тим більше олова, що позитивно відбивається на міцності та електропровідності майбутнього з'єднання.

Ця підказка дозволить розібратися, як правильно паяти оловом, як флюс зазвичай вибирається каніфоль (найбільш зручний варіант – олов'яний дріт усередині якого вже присутній каніфоль).

Свинець йде як регулятор процесу застигання, так як олово без цього допоміжного елемента розтріскається і покриється голками. Свинець може бути замінений індієм або цинком (безсвинцеві припої).

Для алюмінію потрібно буде вибрати спеціалізовані флюси (Ф-61А, Ф-34А) і припій (є різні варіанти).

Жала паяльника

Майже всі жала робляться з міді, бувають з покриттям і без. Хромовані і нікельовані жала більш жаростійкі, довговічні і не схильні до окислення.

Жала без покриття вимагають постійної зачистки, оскільки окислившись вони перестають якісно працювати (припій не прилипає). А в ході чищення жало досить швидко сточується.

Вибір форми жала залежить від поставленого завдання, але універсальними вважаються у формі шила та лопаточки.

Завершення роботи

Після завершення роботи з паяльником необхідно очистити жало від припою, і можна вже вимкнути паяльник. Гаряче жало потрібно ввести в тверду каніфоль і почекати охолодження, вийняти жало, надлишки каніфолі стікають і вже повністю охололи паяльник можна прибрати на місце.

Озброївшись хорошими теоретичними знаннями, як правильно паяти паяльником, на практиці можна досягти успіхів у цій справі.

Фото поради як правильно паяти паяльником

Читайте тут: Які типи зварювальних апаратів бувають: види, принципи дії та класифікація пристроїв

Як правильно паяти в домашніх умовах

Всі ми знаємо, що метод спаювання елементів між собою – один із найнадійніших і найміцніших.Цей метод забезпечує надійне з'єднання мідних деталей з деталями інших сплавів, у тому числі алюмінієвих. Це досить простий спосіб і широко застосовується.

Суть полягає в тому, щоб при нагріванні певної зони заливати її рідким припоєм, який застигає забезпечить надійне з'єднання.

Для проведення процесу спаювання знадобиться тепло, зазвичай джерелом тепла є паяльник. Паяльники бувають різні за потужністю, за типом та їх вибір залежить також від виду робіт, які необхідно провести.

Звичайний електричний паяльник прогріває деталі, що з'єднуються, розігріває припій до рідкого стану, а також наносить його на елементи. Підключення здійснюється за допомогою дроту, який з'єднує задню частину паяльника з вилкою. Паяльник оснащений рукояткою для зручності користування.

Крім головного агрегату, без якого не вдасться жодна пайка, потрібні додаткові складові, наприклад, припій. Це сплав із олова та свинцю, але допустимі й додаткові добавки. Припій виробляється у вигляді котушки з намотаним дротом, діаметр якого може бути різним. Також буває трубчастий вид припою, всередині якого знаходиться каніфоль, що надає зручності при роботі.

Свинцева добавка у сплаві дозволяє заощадити на ньому, а кількість може бути різною – від цього залежить марка. Наприклад, одне із найпоширеніших припоїв, ПОС-61: П – припій, ОС – олов'яно-свинцевий, 61 – відсоток вмісту олова. Чим більша ця цифра, тим менший вміст свинцю. Зазвичай використовують сплави з невеликим вмістом олова.

Припої бувають м'якими та твердими: м'які плавляться за температури 450 градусів, інші є твердими.Наприклад, температура згаданого раніше припою ПОС-61 становить 190 градусів. Через проблеми з розігрівом припоїв із твердої групи, ними не користуються коли орудують електричними паяльниками.

Алюмінієві деталі паяють припоями з додаванням алюмінію або кадмію, але вони токсичні, тому захоплюватися ними особливо не варто.

Наступний необхідний компонент – флюс.

Він покращує розтікання сплаву тонким шаром по поверхні деталі, забезпечує більш надійне зчеплення між деталями і сплавом, а також розчиняє тонкі плівочки, що мають, що знаходяться на поверхнях деталей.

Каніфоль є найбільш використовуваним флюсом, але і склади з додаванням до неї гліцерину, спирту або цинку також добрі. Температура розм'якшення каніфолі становить 50 градусів, температура кипіння – 200 градусів. Сама по собі каніфоль має таку властивість як гігроскопічність, насичуючись водою, її провідність збільшується. Флюс з каніфолі може мати вигляд розчину, порошку чи твердого шматка.

Невеликий лайфхак від майстрів: коли виконується паяння проводів нагрівання можна виконати, використовуючи таблетку простого аспірину, пари, що утворилися, будуть виконувати функції флюсу.

Для паяння в умовах стисненості найкраще підійде паяльна паста, яка являє собою суміш із флюсу та припою. Її потрібно просто нанести на виріб та нагріти паяльником.

Для зручнішої організації робочого місця, можна передбачити підставку, її наявність не тільки полегшить роботу, а й буде можливість використовувати її як підставку для всіх супутніх матеріалів – припою, каніфолі, жал.

Підставку можна виготовити самостійно зі шматка деревини, там немає нічого складного.

Основи паяння, або як навчиться паяти

Під час виконання робіт слід пам'ятати про правила з техніки безпеки, дотримуючись яких можна запобігти пожежам, різноманітним ушкодженням, таким як опіки, а також захиститися від негативного впливу електричного струму.

Насамперед потрібно перевірити провід на цілісність, неприпустимі жодні механічні пошкодження – порізів, оголення тощо. Крім того, потрібно виключити сплутаність, загини, щоб при подальшій роботі розжарене жало не торкалося його. Паяльник можна брати тільки за тримач, ні в якому разі не можна торкатися його корпусу.

Зверніть увагу на освітлення робочого місця, якщо освітлення недостатньо, можна встановити додаткове джерело світла на місці роботи – це створить сприятливі та комфортні умови. Вентиляція також повинна добре працювати, адже при паянні дуже важливо забезпечити кондиціювання повітря в приміщенні від пари, що виникають.

Перш ніж почати безпосередньо роботу, потрібно позбавитися заводського мастила, що знаходиться на корпусі, оскільки вона при нагріванні може диміти. Тому часто паяльник приєднують до подовжувача та виводять ненадовго на вулицю. Потім потрібно за допомогою наждачної шкірки або напилка з дрібним насіканням очистити обране жало від плівочки. Для цього можна використовувати каніфоль, що просто занурив жало туди. Потім на поверхню наносять шар олова і приступають до з'єднання деталей.

Процес паяння проводів:

• Забирається ізоляція на кілька сантиметрів (якщо діаметр дроту великий, то ділянка теж має бути більшою)
• Зачищення та знежирення жил (якщо це необхідно)
• Формування скручування проводів
• Контакти обробляються флюсом
• На жало набирається припій, виробляється пайка до повного розтікання.Якщо є потреба, процедуру можна повторити. Важливо стежити, щоб припоєм було заповнено всі проміжки та порожнини
• Накладання ізоляційного матеріалу.

Паяння алюмінієвих та мідних проводів практично не відрізняється. Та й, власне, паяння будь-яких інших деталей одна з одною, має майже такий самий алгоритм: підготовчі роботи, обробка флюсом, вплив температури, робота з припоєм.

Коли припій охолоне, потрібно оцінити якість з'єднання: якщо є нерівності, пористі місця, кривизна, значить робота неякісна внаслідок недостатньої температури, якщо є обугленість, значить, навпаки, температура була занадто високою, а якщо місце паяння відрізняється характерним блиском, значить все зроблено правильно .

Як правильно паяти мікросхеми

У кожній радіодеталі та в будь-якому електронному виробі є мікросхема – це найскладніший елемент, де впроваджено десятки або навіть сотні дрібних простих компонентів. Завдяки мікросхемам усі пристрої мають малогабаритні розміри та невелику вагу, але не малу вартість через деталі. Якщо деталь буде зіпсована під час монтажу, вартість може зрости через необхідність її заміни. Запаяти дроти чи великі елементи один з одним не складно, з цим впорається і новачок, а от якщо справа стосується ремонту мікросхеми, то тут треба діяти інакше.

Для цього знадобиться допомога паяльного інструменту. Потужність паяльника в цьому випадку повинна бути зовсім невеликою і розрахованою на напругу близько 12 Вольт, краще краще вибрати гостре конусне. Ще одним цікавим приладом, який, безперечно, може стати в нагоді, є олововідсмоктувачщо дозволяє видалити припій з плати.Олововідсмоктувач візуально схожий на шприц, де поршень оснащений пружиною і знаходиться нагорі. Шляхом на кнопку і пружину поршень піднімається і збирає припій.

Більш зручним визнано термоповітряна станціяде паяння виробляється за допомогою розігрітого повітря. У ній є фен із можливістю регулювати температуру повітряного потоку. Ще один цікавий та потрібний інструмент – термостіл. Він гріє плату знизу, а зверху проводять різні дії.

Якщо вдома зламалася якась побутова техніка чи комп'ютер, то ймовірність того, що тут потрібні будуть паяльні роботи, сягає ста відсотків. Ця робота виконується паяльником або паяльним феном. Існує ще один метод паяння – це з використанням безсвинцевого припою. Його застосування стало практикуватися нещодавно: вплив на організм набагато менше, ніж при використанні свинцю, але температура плавлення вища.

Для паяння мікросхем можуть знадобитися ще такі пристрої як:

• Трафарет – Пластина з отворами, призначеними під висновки. Вони можуть і не знадобитися. Зараз виробляють трафарети, які є універсальними, вони підійдуть під найпоширеніші типи мікросхем.
• Флюс – Про нього вже було багато сказано. Найпоширеніший флюс це каніфоль у вигляді шматка, але для мікросхем він не підійде. Тут потрібний рідкий флюс, який можна зробити самостійно, розчинивши каніфоль у спиртовому складі, а також у кислоті.
• Припій – для мікросхем краще використовувати у вигляді дроту, усередині якого може бути флюс із порошкової каніфолі.

В наш час дуже спрощуються багато сфер, ось і тут можна придбати готовий набір, де зібрано все необхідне, включаючи пензлик, пінцет і кілька різних припоїв.

Отже, насамперед усі інструменти мають бути підготовлені до роботи, включаючи допоміжні – кожна дрібниця одразу має бути під рукою. Паяння плат має відбуватися блискавично, неприпустимі навіть натяки на перегріви, для зручності потрібно користуватися пінцетом. Якщо робота виконується за допомогою паяльника, потрібно уважно відстежувати всі коливання температури та не допускати перевищення 280 градусів. Можна скористатися антистатичним килимком, підкласти його під плату, адже всі радіодеталі мають чутливість до статичної електрики.

Отже, покроково розберемо алгоритм:

• Пінцетом трохи відгинаються висновки;
• Сама деталь фіксується нерухомо;
• Набирається трохи припою, поринає в каніфоль, приєднується до потрібного елементу. Припій розподіляється рівним шаром;
• Деталь закріплюють і чекають, коли затвердіє припій;
• Після цього потрібно обережно промити плату спиртовим розчином

Як правильно паяти оловом

Олово при паянні грає роль припою. Щоб здійснити спаювання двох деталей таких маніпуляцій як: підігріти одну поверхню і прикласти до іншої, недостатньо. Для цього краще користуватися паяльною станцією, оскільки переваги при цьому видно:

• Можливе регулювання температури нагрівання
• Вибрана температура не збивається, а зберігається на заданому рівні, жало не перегорає
• Паяльні станції мають термостійкі жали.

Для паяння оловом знадобляться кусачки та ніж.Спочатку потрібно, як і за будь-якого іншого виду паяння, приготувати робоче місце: перевірити освітлення, підготувати місце, куди ви поміщатимете непотрібні дрібниці, зайві елементи, залудити поверхні деталей. Потім підчіплюємо трохи флюсу та наносимо олово за допомогою паяльника. Олово омий контактний майданчик при першому ж легкому торканні. Залишки флюсу можна обережно прибрати.

Для того, щоб навчитися паяти, якщо не віртуозно, то хоча б якісно, ​​щоб справді приносити цим користь, потрібно практикуватися. Все приходить із практикою, і це – не виняток.