Широко застосовується як флюс під час лудіння і паяння легкоплавкими припоями для розчинення плівок оксидів на поверхні металів, що спаюються, та припою, що покращує змочуваність поверхні металів припоєм. Застосовується під час паяння сталевих деталей, деталей з мідних сплавів і міді, цинку та ін.

Як правильно паяти паяльником

Незважаючи на велику кількість сучасних способів з'єднання проводів у найвідповідальніших місцях використовується паяння. Крім того, цей метод застосовується під час ремонту електронних плат та виготовлення електронного обладнання.

Однак виконання цієї операції є досить складним і для надійного з'єднання деталей необхідно знати, як правильно паяти паяльником.

Що потрібно для паяння проводів

Для паяння проводів необхідні спеціальні інструменти та матеріали. Це паяльник, припій, флюс чи каніфоль. Можуть також знадобитися додаткові пристрої, які спрощують роботу.

Паяльник

Це головний інструмент, необхідний паяння, без якого неможливий сам процес. Він складається з пластикової або дерев'яної рукоятки, нагрівального елемента та мідного жала, яке здійснює паяння. У більшості моделей жало є знімним і може бути різної форми.

Залежно від передбачуваних задач потужність різних моделей апаратів може бути від 5 Вт до 200 Вт, причому чим більше розмір деталей, тим потужнішим повинен бути апарат. Для домашніх цілей найчастіше використовуються паяльники потужністю 25-40 Вт.

Для запобігання перегріву жала бажано вибирати апарат із вбудованим терморегулятором, але такі пристрої коштують дорожче за звичайні.Тому паяльник можна вмикати через симісторний регулятор напруги.

Припій

Для з'єднання проводів паянням необхідний припій. Саме цей матеріал з'єднує між собою деталі, що спаюються. Для паяння паяльником використовується припій олов'яно-свинцевий, найпоширеніша марка якого ПОС-61що вказує на вміст олова в сплаві 61%.

Він має меншу температуру плавлення та дешевше порівняно з чистим оловом. Незважаючи на наявність у складі свинцю у розмові припій часто називають "олово".

Для якісного паяння розплавлений припій повинен "змочувати" місце паяння і деталі, що з'єднуються, для чого використовуються каніфоль і різні флюси, які наносяться на місце паяння паяльником або пензликом.

У магазинах припій зазвичай є у вигляді прутка ∅10 мм, але у продажу є так само паяльний дріт ∅1-2 мм, усередині якого знаходиться каніфоль. Це не дозволяє використовувати додаткові матеріали.

Флюс чи каніфоль

Всі інструкції, як правильно паяти паяльником, кажуть, що для паяння одного олова недостатньо. Розплавлений припій погано прилипає до міді та мідних сплавів і зовсім не змочує вуглецеву та нержавіючу сталь. Цьому перешкоджає окисна плівка, що є на поверхні деталей.

Для її видалення використовуються каніфоль або флюси різних марок.

Каніфоль є переробленою смолою хвойних дерев, а також виготовляється з відходів обробки деревини. Вона є крихкою склоподібною речовиною жовто-коричневого кольору. На місце паяння наноситься паяльником і за розплавлення видає запах хвої.

Крім твердої для паяння може використовуватися розчин каніфолі у спирті або інших органічних розчинниках. На місце паяння рідка каніфоль наноситься пензликом.

Після роботи залишки каніфолі рекомендується видаляти тампоном, змоченим етиловим або ізопропіловим спиртом, але виконувати цю операцію не обов'язково. Каніфоль є хімічно нейтральною і не проводить електрику, тому її залишки можна залишити на дротах чи платі.

Паяння за допомогою каніфолі можлива тільки для міді та мідних сплавів. У складних ситуаціях, а також для паяння стали необхідно використовувати флюс. Це суміш різних наповнювачів з ортофосфорною кислотою або хлористим цинком.

Флюси мають рідку консистенцію і наносяться на місце паяння пензликом. Через наявність у складі кислоти ці склади є хімічно активнішими і руйнують дроти, а також проводять електричний струм. Тому після роботи залишки флюсу слід видаляти промиванням у водному розчині харчової соди.

Додатково корисно мати

Крім обов'язкових предметів є додаткові, без яких можна обійтися, але їх використання спрощує процес паяння:

• Ізопропіловий або етиловий спирт. Використовуються для знежирення місця паяння та видалення залишків каніфолі.
• Гнучкий затискач "третя рука". При роботі в одній руці у майстра знаходиться паяльник, в іншій деталь або провід, що припаюється, а в затиску можна закріпити плату або інший провідник.
• Пінцет. Використовується для утримання невеликих деталей, які не можна взяти голою рукою через нагрівання або розміри.
• Спеціальна губка для чищення жала. Використовується для видалення з кінця жала зайвого припою та нагару, перед роботою її необхідно намочити водою. Спеціальні губки досить дорогі, але допускається використовувати більш дешеву заміну – целюлозні (не поролонові) губки для миття посуду.

Як правильно паяти дроти з каніфоллю та оловом

Існують певні правила паяння, дотримання яких гарантує якісне з'єднання деталей.

Для чого потрібна каніфоль

Для якісного паяння розплавлене олово повинне розтікатися по поверхні деталей, але натомість припій поводиться як вода на жирній тарілці.

Каніфоль або флюс видаляють з металу окисну плівку, підвищуючи тим самим "змочування" поверхні. В результаті припій затікає в щілини між деталями, що з'єднуються і після остигання забезпечує надійний контакт і механічну міцність з'єднання.

Крім паяння каніфоль використовується для лудіння кінчика жала паяльника. Нове жало, а також після вирівнювання кінчика напилком його перед роботою необхідно покрити тонким шаром припою.

Це потрібно для того, щоб до нього прилипало розплавлене олово і можна було перенести його на місце паяння.

Як правильно використовувати каніфоль під час паяння?

Всі інструкції, як правильно паяти, наказують перед початком роботи нанести тонкий шар каніфолі на місце паяння. Залежно від виду матеріалу це можна зробити кількома способами:

• Рідка каніфоль. Розчин каніфолі в органічних розчинниках наноситься пензликом, допускається використання медичного шприца або крапельниці, що залишилася від очних чи інших крапель.
• Кускова каніфоль. Наноситься нагрітим паяльником разом із припоєм. Для паяння необхідна невелика кількість цього матеріалу приблизно у співвідношенні з оловом 1:10.
• Паяльний дріт. Усередині більшості марок такого припою знаходиться порошок каніфолі, тому вона наноситься на місце паяння автоматично.

Лудіння кінчика

Перед тим, як паяти паяльником з каніфоллю та оловом, необхідно залудити кінчик жала. Це необхідно для того, щоб до нього добре прилипав розплавлений припій, який потрібно перенести до деталей, що з'єднуються, після чого розподілити за місцем паяння.

Ця операція виконується з новим паяльником, а також повторюється при вигорянні поверхні жала і появі на ній заглиблень, а також утворенні нагару.

Для того, щоб залудити жало необхідно:

1. 1. вирівняти поверхню кінчика напилком;
2. 2. включити паяльник у мережу та нагріти до температури плавлення припою;
3. 3. напилком або наждачним папером видалити окисну плівку;
4. 4. занурити паяльник спочатку в шматкову каніфоль, після чого в припій і розплавити його;
5. 5. потерти кінчик з прилиплим оловом об шматочок дерева до розподілу припою на поверхні жала.

За необхідності операції 3-5 слід повторити.

Як залудити провід

Перед тим, як спаяти два дроти між собою або припаяти провідник до плати або іншої деталі, необхідно залудити кінець струмопровідної жили.

Це потрібно для кращого обтікання місця з'єднання припоєм:

1. 1. видалити ізоляцію з кінця дроту на необхідну довжину;
2. 2. розплавити припій та набрати необхідну кількість на жало паяльника;
3. 3.покласти зачищений кінчик на шматок каніфолі та нагріти паяльником до занурення дроту в розплавлену каніфоль;
4. 4. вийняти провід з каніфолі і розподілити на його поверхні раніше набраний припій.

Таку операцію бажано зробити так само з контактним майданчиком або висновком, до якого припаюватиметься цей провідник. При цьому розплавлена ​​каніфоль переноситься паяльником або використовують розчин каніфолі в спирті або інших розчинниках.

Як припаяти провід?

Лужені деталі з'єднуються між собою. Для цього вони прикладаються один до одного і на місце паяння наноситься розплавлений припій. За потреби він розподіляється жалом паяльника.

Після завершення нагріву паяльник відводиться убік, після чого необхідно почекати застигання олова. Про це свідчить зміна кольору припою з блискучого на матовий.

Якісна пайка має вигляд рідини, що змочила елементи, що з'єднуються. Наявність краплі, що не розтеклася, вказує на неякісну пайку. У цьому випадку потрібно знову залудити деталі і повторити паяння.

Висновок

Паяння є надійним способом з'єднання проводів, тому знати, як правильно паяти, повинен будь-який домашній майстер. Для цього необхідні лише паяльник, олово та каніфоль.

При цьому слід врахувати, що якісне паяння – це гарне паяння. Олово повинне розтікатися по деталях, що з'єднуються, і міцність не залежить від кількості припою.

Як правильно користуватися паяльником з каніфоллю: вчимося паяти

Хоч би які нововведення пропонував сучасний ринок інструментів для ремонту радіотехніки, паяльник залишається одним з найнадійніших і найбезпечніших пристроїв.

Процес паяння проводів та мікросхем вважається ефективним, оскільки завдяки йому можна досягти максимально міцного з'єднання між проводами та дрібними деталями.

Досягти такого результату допомагає додавання в область контакту спеціального матеріалу – припою, що має нижчу температуру плавлення, ніж у деталей, що з'єднуються.

Таким чином, паяння за допомогою паяльника є впливом певної температури на різні металеві поверхні для їх міцного і якісного з'єднання. Однак перед тим, як розпочати роботу з паяльником, спочатку слід розібратися в правилах паяння та інших тонкощах даного процесу.

Що таке паяння?

Паяння своїми руками в домашніх умовах зводиться до наступних технологічних операцій:

• Появані поверхні очищають від забруднень, корозійних кірок тощо.
• Зачищають до блиску, тобто. до відсутності видимих ​​слідів оксидів;
• Покривають флюсом – речовиною, що видаляє залишки окис і не допускає окислення поверхонь у подальшому процесі. Для флюсування під лудіння переважно використовувати не рідкі або тверді флюси, а флюс-пасти;
• Потім поверхні лудять – наносять на них розплавлений припій (спеціально призначений для паяння сплав), він при цьому розтікається тонкою плівкою та хімічно з'єднується з основним металом;
• Деталі попередньо з'єднують механічно: скручуванням, стиском пінцетом, пасатижами, в лещатах, струбциною та ін.
• Наносять ще флюс, щоб не допустити окислення припою під нагріванням;
• Наносять з прогріванням ще припій (можливо вже інший) до отримання спаю заданої якості;
• Якщо пайка велася паяльником із лудженим жалом (див.нижче), після її закінчення його очищають і покривають неактивним флюсом. Щоб паяння були якісними, звичайний паяльник повинен зберігатися із зафлюсованим жалом!

Далі ми розглянемо докладніше операції ключові, на які слід звернути особливу увагу, щоб навчитися паяти як слід.

Необхідний відступ

У коментарях на тему паяння широко дискутується тема: як правильно – заблудити чи обдурити? За правилами російської технічної мови – заблудити, як і в інших словоформах від «лудити»; блуд тут ні до чого. Але краще, наскільки можна, обходитися зовсім без приставок, т.к. у корінні словоформ «д» часто змінюється на «ж» (лудіння) і тоді можлива паразитна асоціація з калюжею. Залужувати це що – в калюжу мачати? Треба – лудити. «Спаювати» замість «паяти» неприпустимо однозначно, т.к. у цих слів зовсім різні значення. Так само як і «припай» замість «припий». Припай – це смуга берегового льоду, що утворюється під час замерзання водойм. А спайка – небажаний наслідок хірургічної операції. Місце з'єднання деталей пайкою – це спай.

Примітка: у північних діалектах російської є ще луди – підводні кам'яні гряди – і навіть риба сиг-лудога, яка там водиться. Але в канонічному російському луди миготять вкрай рідко, так що їх можна не брати до уваги.

Зачистка

Зачищення після очищення – перша каверзна операція паяння. Використання для неї абразивів є неприпустимим! Їхні дрібні частинки, що в'їлися в метал, повністю видалити неможливо. Згодом вони стають осередками процесів, що руйнують спай.

Зачищають поверхні під паяння надфілем, напилком, шаберним інструментом (різні види скребків) або просто ножем.Але найкраще, особливо якщо готуються для паяння струмопровідні дроти, відразу покрити їх активованим флюсом (див. далі), а після паяння ретельно видалити його залишки. Це зручно робити зубною щіткою, змоченою спиртом.

Необхідний інструмент

Для того, щоб користуватися паяльником, треба підготувати ще й деякий інструмент, а саме:

• плоскогубці;
• пінцет;
• бокорізи;
• кусачки;
• ніж;
• ножиці;
• пензлик;
• надфіль;
• напилок;
• шкірка наждачна;
• тестер.

Звісно, ​​необхідно приготувати паяльник потужністю 25 або 40 Вт.

Практично у будь-якої людини виникає потреба в паянні. Питання, як правильно користуватися паяльником, не є проблемою. Невелике тренування, якісний паяльник і гарний припій дадуть можливість швидко освоїти цю нехитру справу.

Чим і як лудити/паяти?

Для наступних операцій знадобиться вже спеціальний електронагрівальний інструмент: паяльник, футорка або паяльний пальник. Паяти в домашніх умовах найчастіше доводиться електропаяльником із мідним лудженим жалом. Його пристрій показано на поз. 1 рис. Для повного щастя спайщика-любителя потрібні стрижневі паяльники на 16-20 Вт для мікросхем і друкованих плат, поз. 2а, 40-50 Вт (поз. 2б), для електропроводів та навісного монтажу компонентів радіоелектроніки, та 80-150 Вт (поз. 2в), для складання невеликих металоконструкцій пайкою.

Пристрій та різновиди електропаяльників з мідним лудженим жалом

Якщо не передбачається робіт з мікрочіпами (телефони, планшети, комп'ютери) та пайки стали товщиною понад 0,5-0,6 мм, можна обійтися комплектом з паяльників на 25 Вт (поз. 3а) та 60-65 Вт, поз. 3 б.Раптом виникне необхідність паяти металопрофілі з товщиною стінок до 3-4 мм та/або товстий сталевий лист, буде потрібно радіаторний паяльник-«сокира» на 300-400 Вт, поз. 4.

Жала паяльників малої потужності (поз. 2а, 2б, 3а, 3б) спочатку не проковані і тому досить швидко окислюються (підгоряють). Щоб підвищити їх стійкість, а заразом і відформувати потрібним чином, вийнятий з паяльника стрижень проковують слюсарним молотком на ковадлі настільних лещат. "Ширкати" його надфілем після цього немає потреби, та й не треба, щоб не стерти зовнішній ущільнений шар міді. Після проковування жало відразу ж покривають активованим флюсом.

Тепер знадобиться тверда каніфоль і м'який, досить тугоплавкий припій (див. далі): ПІС-10, ПІС-30 або ПІС-40. Стрижень паяльника вставляють на місце, фіксують, якщо є гвинт-фіксатор і включають паяльник у мережу. У міру википання флюсу при прогріванні жало занурюють у каніфоль, щоб не оголювали. Коли каніфоль навколо жала почне міхуритися, його натирають паличкою припою до отримання на всій поверхні жала рівної щільної полуди. Ниткоподібний припій на котушці в даному випадку не зовсім гарний, він для паяння дрібних деталей.

Поки ми готували паяльник, флюс на пайкових поверхнях зробив свою справу: під шаром вони чисті, можна лудити. Тут критичним пунктом буде товщина деталей:

• Менш ніж 1/8 діаметра стрижня паяльника – прогріються наскрізь до температури плавлення припою менш ніж за 7 с. Флюс не встигне википіти.
• Більше 1/6 тієї ж величини – прогріються більш ніж за 10 с, флюс википить, деталі оголяться та окисляться.
• 1/8-1/6 діаметра стрижня – потрібно, найчастіше ґрунтуючись на власному досвіді, лудити легкоплавким припоєм під висококиплячим флюсом. Або скористатися паяльником потужніше.

У першому випадку на жало набирають краплю припою, переносять на поверхню, що паяється, і, якщо:

1. Провід тонкий – легко, без натиску, рухають по оголеному кінці жалом з одного і потім з протилежного боку, поки припій не розтечеться. Провід тримають кінчиком донизу. Краплю надлишку припою, що стек туди, знімають паяльником.
2. Провід товстий – жало рухають по спіралі взад-вперед.
3. Плоска тонка довга деталь – припій наносять на кінець і рухають жало вздовж. Коли за жалом з'являться незалужені краї деталі, наносять на недолужену ділянку ще флюс, набирають іншу краплю припою і продовжують лудіння.
4. Довга більш широка деталь – те, що і в перед. випадку, але жало ведуть змійкою.
5. Широка деталь – жало рухають спіралью від центру в краях.

Для лудіння товстих деталей беруть нитковий припій із флюсом, т. зв. гарпіус: це тонка гнучка трубочка з фольги припою, у просвіті якої порошкоподібна каніфоль. Лудіння починають із краю довгих або з середини широких деталей. Кінець гарпіуса прикладають до місця початку лудіння, гріють паяльником, доки не розтечеться. Рухи жалом – такі самі, як і перед. випадках. Припій подають під жало в міру витрачання. Дати на жало – він до нього липнутиме, поки не утвориться велика крапля, яка стіче куди не треба.

Часті помилки

Типові помилки, які здійснюються новачками:

1. Непропай
2. Перегрів
3. Хімічне руйнування
4. Скочування припою

Непропай відбувається через те, що паяльник був недостатньо прогрітий, або матеріали, що спаювалися були занадто тугоплавкими, а паяльник мав занадто маленьку потужність.

Перегрів – пряма протилежність непропаю. Основні причини перегріву: використання надто потужного паяльного інструменту, надто довгий його вплив на місце паяння.

Скочування припою відбувається з тієї причини, що була погано очищена поверхня матеріалів, що з'єднуються. Окислювальний шар на їх поверхні не дає припою добре розтектися, що призводить до поганого контакту компонентів, що спаюються.

Хімічне руйнування з'являється на місці паяння через неправильно підібраний флюс, і якщо не проведено промивання після паяння. Це призводить до корозії та поступового руйнування місця паяння.

Особливості паяння проводів

У попередньому з'єднанні деталей, що паяються, найбільше проблем виникає з проводами: їх для цього доводиться чіпати руками, чому поверхня металу забруднюється, і спаям проводів частіше інших паяних з'єднань доводиться витримувати механічні навантаження.

Перш ніж паяти дроти, їх потрібно правильно скрутити. Основні види скручування проводів для паяння показані на рис. У кожного їх своє призначення:

• Бандажними скрутками з'єднують жорсткі (товсті одножильні) струмопровідні дроти, тобто. якими передається електрична потужність. Особливо – дроти зовнішні. Бандажне з'єднання забезпечує достатній електричний контакт навіть при непропаї або перегріві спаю, що окислився.
• Жолобкові скручування роблять на проводах у легкоплавкій ізоляції (простий ПВХ, поліетилен), коли необхідно повне розтікання припою при мінімальному прогріві. Гріють жолобкові скручування тільки по жолобку.
• Простими скрутками можна з'єднувати як одножильні, так і багатожильні щойно зачищені від ізоляції (блискучі) дроти.
• Просте послідовне скручування, т. зв. пряма британська, або просто британка, застосовна для з'єднання струмопровідних проводів гнучких кабелів перетином до 1,4 кв. мм, що не мають регулярних великих механічних навантажень, напр.електричних подовжувачів або часників.

Електричні дроти, що зазнають регулярних та/або постійних механічних навантажень, повинні бути обов'язково багатожильними. Скручують їх, як показано внизу на рис: кінці розмітають, «мітли» всувають один в одного і скручують британською. Паяють легкоплавким припоєм підвищеної міцності, напр. ПОСК-50 (див. нижче) з активованим флюсом, що не вимагає видалення залишків, також див.

Паралельні (тупикові) скручування проводів перетином понад 0,7 кв. мм бажано паяти зануренням у розплавлений припій, див. далі. В іншому випадку доведеться гріти або довго, або надто потужним паяльником, через що ізоляція повзе, а флюс передчасно википає.

Примітка: одножильні луджені дроти – висновки деталей радіоелектроніки – допустимо паяти встик або з начерком гачком, див. рис. праворуч.

Що паяємо, але не паяється

Не призначені для з'єднання пайкою гнучкі коаксіальні кабелі та кабелі для комп'ютерних мереж типу кручена пара («вітуха»). Досвідчений кабельник, що має повне уявлення про електродинаміку ліній передачі сигналу, у виняткових випадках зробити муфту на них може. Але при виконанні дилетантом, нехай він в іншому кваліфікований електронник і монтажник, пропускна спроможність і схибленості лінії впадуть нижче допустимого, аж до повної втрати.

Як чистити та консервувати жало

Жало паяльника очищають від залишків припою, потираючи об м'яку пористу або волокнисту підкладку. Найчастіше використовується поролон, але це варіант не з найкращих: він підгоряє та налипає на жало. Кращий матеріал для його чищення – натуральна повсть або базальтовий картон. Але ще краще – 2-ступінчаста чистка, спочатку про губку-плутанку з металевої стрічки, а потім вже повсть.Після чищення паяльник вимикають, вводять гаряче жало в тверду каніфоль і чекають, поки вона не перестане бульбашитися. Тоді жало виймають і тримають вниз кінцем, щоб стекли надлишки каніфолі. По повному його остиганні паяльник можна відправляти на зберігання.

Підготовчий процес

На цьому етапі проводиться підготовка електропаяльника та виробів, що з'єднуються. Для визначення, що потрібно для паяння деталей паяльником, необхідно мати вдома мінімальний набір компонентів. Він складається з електропаяльника, флюсів під різні матеріали, припою, допоміжних інструментів. Новий електропаяльник може диміти при початковому включенні до мережі. Це цілком нормально – так вигоряють олії, що консервують, на його жалі.

Наконечники можуть мати різну форму, що підходить під різноманітні види паяння. Нове жало піддається лудженню для захисту від зношування, а також окислення. Для цього нагрітий наконечник поринає в каніфоль, на ньому розплавляється метал, після чого розтирається об дерев'яний брусок. В результаті такої процедури жало повинне повністю покритися сплавом. У процесі паяння флюс поступово роз'їдає мідний наконечник, що потребує його періодичного заточування та повторення процедури лудіння.

Перед тим як паяльником паяти з каніфоллю та оловом виконується підготовка місця. Деталі, що використовуються для електричного паяння, очищаються від забруднень, проводиться їх знежирення. Для цього використовуються різноманітні розчинники на основі ацетону, бензину та інших рідин, що видаляється механічним способом іржа. Це необхідно для швидкого зняття окислювальної плівки з поверхонь, що з'єднуються.

Припої та флюси

Тепер настав час точно підібрати робочий припій і флюс щодо нього, т.к.пайка, на відміну від полуди, повинна не тільки міцно зчіплюватись з основним металом, але й сама бути міцною. Зведення відомостей про припої та флюси широкого застосування зі старого довідника дане на рис. Щодо нинішнього часу до неї залишається додати не так багато.

Характеристики припоїв та флюсів широкого застосування

Припої

Припої від ПОС-90 до Авіа-2 – м'які для низькотемпературного паяння. Гарантовано забезпечують лише електричний контакт. ПОС-30 і ПОС-40 паяють мідь, латунь, бронзу з неактивними флюсами, а їх зі сталлю і сталь зі сталлю – з активними. ПОССр-15 можна паяти оцинковування з неактивними флюсами; інші припої при цьому роз'їдають цинк до сталі і паяння швидко відвалюється.

34А, МФ-1 та ПСр-25 припої тверді, для високотемпературного паяння. Припоєм 34А можна паяти алюміній в полум'ї (див. далі, про паяння алюмінію) зі спеціальними флюсами, див там же. Припоєм МФ1 припаює мідь до сталі з активованим флюсом. "Невисокі вимоги до міцності" в даному випадку означає, що міцність спаю ближче до міцності міді, ніж стали. ПСр-25 при паянні сухим паяльником (див. далі) придатний для паяння ювелірних виробів, вітражів тиффані тощо.

Флюси

Паяльні флюси діляться на нейтральні (неактивні, безкислотні), що хімічно з основним металом не взаємодіють або взаємодіють у нікчемній мірі, активовані, хімічно діють на основний метал при нагріванні, та активні (кислотні), що діють на нього і холодними. Щодо флюсів наше століття принесло найбільше нововведень; здебільшого все ж таки хороших, але почнемо з неприємних.

Перше – технічно чистого ацетону для промивання пайок у широкому продажу більше немає внаслідок того, що він використовується у підпільному виробництві наркотиків і сам має наркотичну дію. Замінники технічного ацетону – розчинники 646 та 647.

Друге – хлористий цинк у активованих флюс-пастах часто замінюють тераборнокислим натрієм – бурою. Соляна кислота – високотоксична хімічно агресивна летюча речовина; хлорид цинку також токсичний, а під час нагрівання сублімує, тобто. випаровується не плавлячись. Бура безпечна, але при нагріванні виділяє велику кількість кристалізаційної води, що трохи погіршує якість паяння.

Примітка: бура сама по собі паяльний флюс для паяння зануренням у розплавлений припій, див.

Хороша новина – тепер у продажу є найширший асортименти флюсів на всі випадки паяльного життя. Для звичайних спайкових робіт вам знадобляться (див. рис.) недорогі СКФ (спиртоканіфольний, колишній КЕ, другий у списку безкислотних флюсів у табл. I.10 на рис. вище) та паяльна (травлена) кислота, це перший у списку кислотний флюс. СКФ придатний для паяння міді та її сплавів, а паяльна кислота – для сталі.

Паяння від СКФ потрібно обов'язково промивати: до складу каніфолі входить бурштинова кислота, яка при тривалому контакті руйнує метал. Крім того, випадково пролитий СКФ миттєво розтікається великою площею і перетворюється на дуже довго сохнучу надзвичайно липку гидоту, плями від якої нічим не зводяться ні з одягу, ні з меблів, ні з підлоги зі стінами. Загалом СКФ для паяння хороший флюс, але не для ротозеїв з розтяпами.

Повноцінний замінник ШКФ, але не такий неприємний при недбалому поводженні – флюс ТАГС.Сталеві деталі масивніші, ніж допустимо для паяння паяльною кислотою, і міцніше, паяють флюсом Ф38. Універсальним флюсом можна паяти практично будь-які метали у будь-яких поєднаннях, у т.ч. алюміній, але міцність спаю з ним не нормується. До паяння алюмінію ми ще повернемося.

Примітка: радіоаматори, майте на увазі – зараз є у продажу флюси для паяння емальованих дротів без зачистки!

Інші види паяння

Любителі робити також часто паяють сухим паяльником з бронзовим нелуженим жалом, т. зв. паяльним олівцем, поз. 1 на рис. Він хороший там, де неприпустиме розтікання припою поза зоною паяння: в ювелірних виробах, вітражах, паяних предметах прикладного мистецтва. Іноді всуху паяють і мікрочіпи, що монтуються на поверхню, з кроком розташування висновків 1,25 або 0,625 мм, але це справа ризикована і для досвідчених фахівців: поганий тепловий контакт вимагає надмірної потужності паяльника і тривалого нагріву, а забезпечити стабільність прогріву при ручному паянні неможливо. Для сухого паяння застосовують гарпіус з ПОСК-40, 45 або 50 та флюс-пасти, що не вимагають видалення залишків.

Інші види паяння, здійсненні будинки

Тупикові скручування товстих проводів (див. вище) паяють зануренням у футорку – ванну з розплавленим припоєм. Колись футорку гріли паяльною лампою (поз. 2а), але нині це дикість первісна: електрофуторка, або паяльна ванна (поз. 2) дешевша, безпечніша і дає кращу якість паяння. Скрутку в футорку вводять крізь шар киплячого флюсу, що подається на припій після розплавлення і прогріву до робочої температури. Найпростіший флюс у цьому випадку – порошок каніфолі, але вона швидко википає і ще швидше пригорає.Краще флюсувати футорку бурою, а якщо паяльна ванна використовується для оцинкування дрібних деталей, це єдино можливий варіант. У такому разі максимальна температура футорки повинна бути не нижче 500 градусів за Цельсієм, т.к. цинк плавиться за 440.

Зрештою, масивну мідь у виробах, напр. труби, паяють високотемпературною пайкою в полум'ї. У ньому завжди є незгорілі частинки, що жадібно поглинають кисень, тому полум'я має, як кажуть хіміки, відновлювальні властивості: знімає залишковий оксид і не дає утворитися новому. На поз. 3 видно, як полум'я спеціального паяльного пальника буквально видує все непотрібне із зони паяння.

Ручне високотемпературне паяння в полум'ї

Високотемпературну пайку ведуть, див. рис. праворуч, рівномірно потираючи з натиском зону пайки 1 паличкою твердого припою 2. Полум'я пальника 3 повинно слідувати за припоєм, щоб гаряча пляма не виявилася на повітрі. Попередньо зону пайки гріють, поки не підуть кольори втечі. До лудженої твердим припоєм поверхні можна припаяти щось ще припоєм м'яким як завжди. Докладніше про паяння в полум'ї див. далі, коли справа дійде до труб.

Курйозно, але в деяких джерелах паяльний пальник називають паяльною станцією. Ну рерайт є рерайт, що з нього візьмеш. Насправді настільна паяльна станція (див. слід. мал.) – обладнання для тонких паяльних робіт: з мікрочіпами та ін., де неприпустимий перегрів, розтікання припою куди не треба та ін. Паяльна станція точно підтримує задану температуру в зоні паяння, і якщо станція газова, то контролює подачу газу туди. У такому разі пальник входить до її комплекту, але сам по собі паяльний пальник паяльна станція не більше, ніж каменоломня – собор Василя Блаженного.

Настільні паяльні станції

Як паяти алюміній

Флюси для паяння алюмінію

Завдяки сучасним флюсам паяти алюміній стало загалом не складніше, ніж мідь. Для низькотемпературної паяння призначений флюс Ф-61А, див. рис. Припій – будь-який аналог припоїв Авіа; у продажу є різні. Єдине що – стрижень у паяльник краще вставити бронзовий луджений із насічками на жалку приблизно як у напилка. Він під шаром флюсу легко зіскоблить міцну плівку оксиду, яка і не дає алюмінію просто паятися.

Для високотемпературного паяння алюмінію припоєм 34А призначений флюс Ф-34А. Однак гріти зону паяння полум'ям потрібно дуже обережно: температура плавлення самого алюмінію всього 660°С. Тому високотемпературну пайку алюмінію краще застосовувати безполум'яну камерну (паяння з пічним підігрівом), але обладнання для неї коштує дорого.

Читайте також: ТОП-15 Кращих плиткорізів: ручних та електричних для дому та роботи. Актуальний рейтинг 2020 року.

Уповільнення алюмінію для паяння

Є ще «піонерський» спосіб паяння алюмінію з попереднім уповільненням. Він придатний, коли потрібен лише електричний контакт, а механічна напруга в зоні паяння виключена, напр., якщо потрібно з'єднати алюмінієвий кожух із загальною шиною друкованої плати. «Піонерськи» паяння алюмінію здійснюється на установці, показаній на рис. зліва. Порошок мідного купоросу насипають гіркою у зону паяння. Зубну щітку жорсткіше, обмотану голим мідним проводом, занурюють у дистильовану воду і розтирають нею з натиском купорос. Коли на алюмінії з'явиться мідна пляма, її лудять і паяють як завжди.

Робота з платою

Перед тим як припаяти провід до плати, Треба вчинити певні дії:

• Вставити деталь у заздалегідь підготовлене місце.
• Розігрітий паяльник піднести разом із припоєм до місця паяння.
• Тонким шаром нанести припій на контакти плати та висновки деталі.
• Швидко прибрати паяльний інструмент.

Розігріте жало паяльника має стикатися з платою та контактами одночасно. Відводимо його лише тоді, коли місце паяння покриється тонким шаром припою. Зайвий припій можна видалити мідним дротом, потрібно лише піднести його до місця паяння.

Дрібна пайка

У пайку друкованих плат є свої особливості. Як паяти деталі на друковані плати, загалом див. невеликий майстер-клас у малюнках. Лудіння проводів відпадає, т.к. висновки радіокомпонентів та чіпів вже луджені.

У аматорських умовах, по-перше, немає особливого сенсу лудити всі струмопровідні доріжки, якщо пристрій працює на частотах до 40-50 МГц. У промисловому виробництві плати лудять низькотемпературними методами, напр. напиленням чи гальванічним. Прогрів доріжок паяльником по всій довжині погіршить їхнє зчеплення з основою та збільшить ймовірність відшарування. Після монтажу компонент краще покрити лаком. Мідь від цього відразу потемніє, але на працездатність пристрою це ніяк не вплине, якщо тільки не йдеться про НВЧ.

Пайка радіоелектронних компонентів на друковану плату

Потім, погляньте на щось потворне зліва на слід. Мал. За такий шлюб і в недобрій пам'яті радянському МЕПі (міністерстві електронної промисловості) монтажників розжалували до вантажників чи підсобників. Справа навіть не у зовнішньому вигляді чи перевитраті дорогого припою, а, по-перше, у тому, що за час остигання цих блямб перегрілися і монтажні майданчики, і деталі. А великі важкі напливи припою досить інертні для вже ослаблених доріжок грузики. Радіоаматорам добре знайомий ефект: спихнув ненароком плату-«каракатицю» на підлогу – 1-2 або більше доріжок відшарувалися.Не чекаючи і першого перепаювання.

Неправильно та правильно розпаяні друковані плати

Пайкові напливи на друкованих платах мають бути округлими гладкими висотою не більше 0,7 діаметра монтажного майданчика, див. праворуч на рис. Кінчики висновків мають трохи виступати із напливів. До речі, плата є повністю саморобною. Є спосіб у домашніх умовах зробити друкований монтаж таким же точним та чітким, як фабричний, та ще й вивести там написи, які хочеться. Білі цятки – відблиски від лаку при фотозйомці.

Напливи увігнуті і тим більше зморщені теж шлюб. Просто увігнутий наплив означає, що припою недостатньо, а зморшкуватий, крім того, що в пайку проникло повітря. Якщо зібраний пристрій не працює і є підозра на непропай, дивіться насамперед такі місця.

ІМС та чіпи

По суті інтегральна мікросхема (ІМС) і чіп те саме, але для ясності, як загалом і прийнято в техніці, мікросхемами-«мікрухами» залишимо ІМС в DIP-корпусах, до великих за ступенем інтеграції включно, з висновками через 2,5 мм, що встановлюються в монтажні отвори або пайкові пістони, якщо плата багатошарова. Чіпами нехай будуть надвеликі ІМС-мільйонники, що монтуються на поверхню, з кроком висновків 1,25 мм і меншим, а мікрочіпами – мініатюрні ІМС в таких же корпусах для телефонів, планшетів, ноутбуків. Процесори та інші «камені» з жорсткими багаторядними штирьовими висновками не чіпаємо: вони не паяються, а встановлюються в спеціальні панельки, які запаюються в плату одноразово під час її збирання на підприємстві.

Заземлення паяльника

Сучасні КМОП (CMOS) ІМС за чутливістю до статичної електрики такі ж, як ТТЛ і ТТЛШ, тримають без пошкодження потенціал 150 В протягом 100 мс. Амплітудне значення напруги мережі 220 В – 310 В (220х1,414).Звідси висновок: паяльник потрібен низьковольтний, на напругу 12-42В, включений через трансформатор, що знижує на залозі, не через імпульсник або ємнісний баласт! Тоді навіть прямою пробою на жало не зіпсує дорогі чіпи.

Залишаються ще випадкові, і тим паче небезпечні, викиди напруги: зварювання поруч увімкнули, кидок мережі був, проводка заіскрила і т.п. Найнадійніший спосіб уберегтися від них – не відводити «бродячі» потенціали з жала паяльника, а не пускати з туди. Для цього ще на спецпідприємствах СРСР застосовувалася схема включення паяльників, показана на рис.

Схема заземлення низьковольтного електропаяльника

Точка з'єднання C1 C2 та сердечник трансформатора підключаються безпосередньо до контуру захисного заземлення, а до середньої точки вторинної обмотки – екранна обмотка (незамкнений виток мідної фольги) та заземлювачі робочих місць. До контуру ця точка підключається окремим дротом. При достатній потужності трансформатора до нього можна підключати скільки завгодно паяльників, не переймаючись заземленням кожного окремо. У домашніх умовах точки a та b з'єднують із загальною клемою заземлення окремими проводами.

Мікросхеми, паяння

Мікросхеми у DIP-корпусах паяються як інші радіоелектронні компоненти. Паяльник – до 25 Вт. Припій – ПОС-61; флюс – ТАГС або спиртоканіфоль. Змивати його залишки потрібно ацетоном або його замінниками: спирт бере каніфоль туго, і між ніжками відмити їм повністю не вдається ні пензликом, ні ганчіркою.

Що стосується чіпів і мікрочіпів, то паяти їх вручну не рекомендується фахівцям будь-якого рівня: це лотерея в дуже проблематичним виграшем і ймовірним програшем. Якщо вже у вас справа дійде до таких тонкощів як ремонт телефонів і планшетів, доведеться розщедритися на паяльну станцію.Користуватися нею не набагато складніше, ніж ручним паяльником, див. відео нижче, а ціни цілком пристойних паяльних станцій нині доступні.

Відео: уроки паяння мікросхем

Мікросхеми, випаювання

"По-правильному", ІМС для перевірки при ремонті не випоюються. Їх діагностика виробляється дома спеціальними тестерами і методами і негідна видаляється раз і назавжди. Але любителі не завжди можуть собі це дозволити, тому про всяк випадок нижче даємо ролик про методи випаювання ІМС у DIP-корпусах. Чіпи з мікрочіпами умільці теж хитрують випоювати, напр., підсовуючи під ряд висновків ніхромову тяганину і гріючи сухим паяльників, але це лотерея ще менш виграшна, ніж ручний монтаж великих і надвеликих ІМС.

Відео: випаювання мікросхем – 3 способи

Як паяти труби

Мідні труби паяють високотемпературним способом будь-яким твердим припоєм для міді з активованою флюс-пастою, що не вимагає видалення залишків. Далі можливі 3 варіанти:

• У мідних (латунних, бронзових) сполучних муфтах – паяльних фітингах.
• З повною роздачею.
• З неповними роздачею та стисненням.

Паяння мідних труб у фітингах надійніше за інші, але вимагає значних додаткових витрат на муфти. Єдиний випадок, коли вона незамінна – влаштування відведення; тоді використовується фітінг-трійник. Обидві поверхні, що паяються, заздалегідь не лудять, але покривають флюсом. Потім трубу вводять у фітинг, надійно фіксують і пропаюють стик. Паяння вважається закінченою, коли припій перестане йти в зазор між трубою і муфтою (потрібний 0,5-1 мм) і виступить зовні невеликим валиком. Фіксатор знімають не раніше ніж через 3-5 хв після затвердіння припою, коли стик вже можна тримати рукою, інакше припій не набере міцність і стик колись потече.

Як паяють труби з повною роздачею, показано зліва на рис. Тиск «роздана» пайка тримає таку ж, як і фітингова, але вимагає додаткового. спецінструменту для розгортання розтруба та підвищеної витрати припою. Фіксація труби, що впаюється, не обов'язкова, її можна всунути в розтруб з проворотом, поки не заклинить намертво, тому паяння з повною роздачею часто роблять в незручних для встановлення фіксатора місцях.

У домашній розводці з тонкостінних труб малого діаметра, де тиск вже невеликий, а його втрати несуттєві, доцільною може виявитися паяння з неповною роздачею однієї труби і звуженням іншої поз. І праворуч на рис. Для підготовки труб достатньо круглої палиці з твердого дерева з конічним вістрям в 10-12 градусів з одного боку і усічено-конічною лункою в 15-20 градусів з іншого, поз II. Кінці труб обробляють, поки вони без заклинювання не увійдуть один в одного прим. на 10–12 мм. Лудять поверхні заздалегідь, наносять ще флюси на луджені і з'єднують до заклинювання. Потім гріють до плавлення припою і підпирають звужену трубу, поки її не заклинить. Витрата припою виходить мінімальною.

Найважливіша умова надійності такого стику – звуження має бути орієнтоване струмом води, поз. ІІІ. Шкільний закон Бернуллі – узагальнення для ідеальної рідини у широкій трубі, а реальної рідини у вузькій трубі з допомогою її (рідини) в'язкості максимум стрибка тиску зміщується протилежно струму, поз. IV. Виникає складова сили тиску, що притискає завужену трубу до роздатки, і паяння виходить дуже надійною.

Правильний догляд

Якісний паяльник — інструмент недешевий, і він, як і будь-який інший інструмент, потребує ретельного догляду. Основні правила догляду за ним:

• Не рекомендується включати паяльник зі знятим жалом, оскільки це призводить до перегріву елемента і значно скорочує термін служби інструменту
• Перед першим використанням потрібно покрити жало якісним флюсом та облудити його.
• Після завершення робіт необхідно ретельно чистити наконечник і облудити його, це допоможе швидко розігріти інструмент під час наступного використання.
• На жало паяльного засобу під час паяння потрібно періодично наносити припій, тож його наконечник прослужить вам довше.